Правильная замена моторного масла в двигателе автомобиля

Где и как можно поменять масло в автомобиле

Где можно поменять масло и как это сделать правильно? Существует множество способов, далее рассмотрим плюсы и минусы каждого из них. Также разберем, какой метод рекомендуется в зависимости от модели автомобиля, а какой лучше вообще не использовать.

Если просто удалить смазку через сливное отверстие, то в двигателе останется примерно 10 % отработанной жидкости. Поэтому данный легкий и бюджетный метод является недостаточно эффективным.
Также можно добавить в ДВС промывочное средство, однако тогда стоимость замены возрастет, при этом в двигателе останется небольшое количество промывки, в результате свойства новой смазки изменятся в худшую сторону.
Если залить промывочное средство за 150–200 км пробега до планируемой замены смазки, то езда на автомобиле не будет безопасной

В течение этого времени необходимо с осторожностью эксплуатировать авто, поскольку промывка не предназначена для повышенных нагрузок. Кроме того, вы будете вынуждены повторно посетить СТО.
Промыть ДВС можно, залив в него специальное масло для очищения двигателя, однако жидкость будет слита не полностью

Специалисты считают данный способ наиболее предпочтительным, поскольку отработанная промывочная смазка не изменит свойства нового масла.
В случае, когда двигатель не новый и сильно загрязнился, менять смазку придется дважды: прежде всего заливают новую смазку, спустя 200–300 км спокойной езды ее сливают. После этого нужно добавить новое масло. Этот способ достаточно дорогой, но позволяет сохранить ДВС в рабочем состоянии.
Старую смазку можно откачать через горловину щупа, однако в этом случае не получится полностью удалить отработанную жидкость. Масло останется на горизонтальных поверхностях, в каналах, между насосом и фильтром. Если вы выбрали данный способ замены, не обязательно поднимать автомобиль, устанавливать новую сливную пробку, демонтировать защиту днища. Но это только в том случае, когда масляный фильтр можно достать и открутить сверху.
Не так давно был придуман новый метод, с помощью которого можно заменить смазку. Сначала нужно сделать пневмоочистку, заполнить ДВС новым маслом. Конечно, не получится удалить 100 % отработанной жидкости, однако данный способ подходит, если на авто установлен неразборный масляный фильтр.

Использовать вышеописанные способы (все, за исключением первого) не рекомендуется, если машина новая и в ДВС заливалась смазка, которую рекомендует производитель. Применение полумер, например пятиминутки, оправданно лишь для того, чтобы успокоить себя. Если же вы приобрели подержанный автомобиль, следует полностью промыть мотор либо слить и залить смазку дважды.

Как поменять масло в коробке передач

Способ замены масла зависит от типа коробки передач. В обоих случаях вам понадобится либо подъемник, либо эстакада.

Механическая

В таких коробках замену масла следует проводить не реже чем раз в 90-100 тыс. км. Отработанное масло необходимо удалять полностью, чтобы избежать его смешивания с новым веществом.

Для замены необходим подъёмник или, если она проводится в стационарном гараже, смотровая яма (эстакада). Также вам понадобится стандартный «сундучок» с инструментами, шприц и ёмкость для слива масла.

Перед началом процедуры лучше всего проехать на машине 10-20 км, тогда масло в коробке разогреется, станет более жидким, и его можно будет слить без проблем. После объезда окрестностей лучше приступить к замене масла через 10-15 минут.

После этого действуйте по следующей схеме:

1. Закатите автомобиль на яму или эстакаду и зафиксируйте колёса подпорками.
2. Открутите пробку маслосливной горловины. В это же время стоит проверить состояние уплотнительного кольца крышки. Если видите, что оно износилось, проведите замену.
3. Открутите пробку сливного отверстия и вылейте старое масло в подготовленную ёмкость без остатка.
4. Закрутите сливное отверстие.
5. При помощи шприца залейте новое масло. Следите, чтобы уровень не поднимался выше нижней кромки.
6. Закрутите пробку маслоналивного отверстия.

После замены обратите внимание на внешний вид масла. Если оно имеет посторонние включения и примеси, неприятный запах и цвет, а на щупе образовался чёрный налёт, обратитесь в сервисный центр

Автоматическая

Замену масла в такой коробке можно осуществить двумя способами: путём сливания жидкость через отверстие внизу коробки и с помощью специального аппарата.

В «домашних» условиях лучше всего действовать по следующей схеме:

1. Прогрейте масло, как и в предыдущем способе, и подгоните машину на яму.
2. Отключите подводящий шланг от штуцера радиатора и подведите к подготовленной ёмкости.
3. Поместите рычаг селектора к надписи «N», заведите мотор и слейте старую жидкость. Следите, чтобы двигатель не работал более 1 минуты.
4. Выключите двигатель и открутите пробку сливного отверстия, чтобы удалить оставшуюся жидкость.
5. Закрутите пробку и шприцем залейте новое масло (около 5,5 литров) через наливное отверстие в верхней части коробки.
6. С помощью шприца залейте около 2 литров жидкости через подводящий шланг.
7. Включите двигатель и слейте около 3,5 литров масла.
8. Выключите двигатель и добавьте через шланг ещё 3,5 литра.
9. Повторите 2-3 раза последние две операции.
10. Залейте в коробку масло в том количестве, которое рекомендует производитель.

После процедуры проверьте уровень жидкости по уровню, покатайтесь немного на машине и проверьте её ещё раз. Если показатели слегка отличаются, долейте необходимое количество.

Замена масляного фильтра

Находим место расположения масляного фильтра. Обтирочным материалом протираем его корпус. Вручную (если получится) или ключом ослабляем фильтр, повернув его на пару сантиметров. Дожидаемся, пока масло перестанет течь. Устанавливаем пробку сливного отверстия точно по резьбе (во избежание ее повреждения при криво поставленной пробке), затем плотно затягиваем ее.

Откручиваем фильтр ключом, затем по мере ослабления  снимаем его рукой. Затираем подтеки обтирочным материалом. Берем новый фильтр. Предварительно проверив его на наличие дефектов в месте посадочного гнезда. Следим, что бы в посадочном гнезде не осталось уплотнительное кольцо от старого фильтра.

Видео — замена масла в двигателе Ауди А6:

Перед установкой нового фильтра обязательно стоит залить в него свежее масло. Масляному  насосу необходимо некоторое  время, что бы прокачать свежее моторное масло по системе

Заливая масло в фильтр, вы частично делаете эту работу за него и уменьшаете время работы двигателя с  недостаточной смазкой.  Новый фильтр осторожно устанавливается на посадочное место. Рукой, а затем ключом затягиваем фильтр

Убираем подтеки ветошью.

Замена масляного фильтра

Замена фильтра рекомендуется при каждой смене масла, иначе вы сильно рискуете попасть на ремонт двигателя. Сама процедура замены фильтра несложна, но бывают случаи, когда он просто не хочет откручиваться. В этом случае вам понадобится специальный ленточный ключ, упрощающий весь этот процесс.

В случае если нужных инструментов не имеется — то можно воспользоваться обыкновенной отверткой. С ее помощью следует пробить несколько отверстий в корпусе старого фильтра и постараться выкрутить его. Однако, если вы вовремя производили предыдущую замену — фильтр вряд ли прикипит к двигателю и снимется без особых усилий.

Типы промывок

Процедура чистки мотора при замене масла напрямую зависит от типа используемой промывочной жидкости:

Специальное промывочное масло

Это техническая жидкость с минеральным составом, включающая в себя множество активных присадок. В отличие от «пятиминутки», она не смывает защитный слой с трущихся деталей, оказывая более мягкое воздействие на ДВС. Но использовать ее нужно также не дольше 5 -10 минут, на холостом ходу

Производители рекомендуют использовать его перед заливкой нового масла. Нужно на промывочном масле проехать в щадящем режиме (как при обкатке — низкая нагрузка, обороты не выше 3000 в минуту) 100-200 км, и затем залить новое масло со сменой фильтра.

Обычное моторное масло

Применяется техническая жидкость с пониженным качеством или вязкостью. Промыть двигатель можно тем самым маслом, которое планируется на замену предыдущей жидкости. Для этого двигатель нужно эксплуатировать в течение 1-2 дней, и провести повторную замену смазочного вещества.

Химические составы «пятиминутки»

Это органические растворители, напоминающие по консистенции обычную воду. Для прочистки мотора такую жидкость необходимо залить в мотор, вместо старого масла, и дать ему поработать 5-10 минут, в холостом режиме. Затем масло сменяется на новое, с заменой масляного фильтра.

Категорически запрещено эксплуатировать двигатель на «пятиминутках», так как появляется шанс нагрева трущихся поверхностей, с последующим клином поршневой группы.

Составы имеют агрессивный состав, при смешивании со старым маслом могут происходить нежелательные химические реакции. Проблема усугубляется неполным удалением состава при заливке нового масла.

Дизтопливо и керосин

Промывка дизельным топливом, керосином в разбавленном виде (добавляется 50% по объему масла), либо без разбавления. Это старый способ, имеет своих поклонников, подкупает своей дешевизной.

Однако категорически не рекомендуется промывать двигатель при замене масла (да и в любом случае) такими средствами. Топливо может повредить сальниковые уплотнения. Интенсивное вымывание отложений способно негативно отразиться на системе смазки двигателя, забив ее каналы малого диаметра комками отложений.

Смазывающие свойства дизельного топлива и керосина недостаточны, во время работы происходит интенсивный износ пар трения двигателя.

Также при замене масла обязательно нужно менять и масляный фильтр. Иначе есть шанс, что новая техническая жидкость вступит в реакцию с осадками, и потеряет свои полезные свойства.

Выводы

Без веских оснований не следует применять промывки для двигателя.

В случае проведения промывки, повторно заменять масло через 2-3 тыс. км без использования промывочных составов.

Лучшая промывка – это своевременная замена масла в двигателе. Сократив интервал между заменами масла до 7,5 тыс. км, можно увеличить ресурс мотора. Старые отложения будут медленно вымываться, не нанося ему вреда.

Менять масло после предварительного прогрева мотора. Сливать через специальное отверстие на дне картера мотора. Не торопиться, дать стечь остаткам старого масла.

Пошаговая инструкция

Подготовив необходимые инструменты и приспособления, можно приступать к работе. Для этого:

1. Прогреваем мотор до оптимальной температуры, в течение 10 минут. Можно также менять масло сразу после поездки, но нужно время на остывание двигателя, иначе можно получить ожог. Прогревать машину следует обязательно, чтобы масло «подняло» все осевшие загрязняющие вещества, а также стало более жидким.

2. Устанавливаем машину на смотровую яму, чтобы добраться до пробки было легче. Можно, конечно, обойтись и без ямы, но доступ к сливной пробке будет не очень удобным.

3. Снимаем крышку с маслозаливной горловины. Это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Если этого не выполнить, масло будет вытекать медленно, поскольку внутри мотора будет образовываться разрежение, так как воздух внутрь мотора не проникнет.

4. Протираем ветошью сливную пробку и прилегающие к ней поверхности поддона.

5. Берем емкость для сбора отработки (это может быть старая канистра от масла с вырезанной боковиной) и ставим ее под сливную пробку.

6. Ключом срываем с места сливную пробку (по часовой стрелке). После срыва пробка откручивается легко даже от руки. Откручивая, придерживаем ее, поскольку при полном откручивании напор масла может выбить ее с руки, потом придется «вылавливать» ее из отработки.

7. Оставляем масло сливаться и переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом срываем и меняем масляный фильтр.

8. Если такого ключа нет, можно пробить корпус фильтра отверткой, задвинуть ее до упора, а затем использовать отвертку как рычаг. Откручивать фильтр тоже нужно по часовой стрелке. Масляный фильтр находится либо на передней, либо на задней стенке блока цилиндров.

9. Берем новый фильтрующий элемент и смазываем чистым маслом уплотнительное кольцо фильтра.

10. Устанавливаем фильтр на место и закручиваем его. Ключ для этого не нужен, для затяжки достаточно усилия руки.

11. После замены и установки фильтра смотрим, вытекает ли масло. Если оно продолжает стекать, ждем, пока этот процесс не прекратиться. Меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке (если требуется) и ставим её на место. Усилие для затяжки пробки должно быть средним. Сильно затягивать не нужно, иначе можно сорвать резьбу.

12. После слива приступаем к заливке.

В тех. документации узнаем количество масла, которое должно быть в двигателе. К примеру, указано, что в мотор заливается 4,7 литра. Зная это, осуществляем заливку, причем делаем это в несколько этапов. Сначала посредством воронки, установленной в маслозаливную горловину, заливаем примерно 3,5 литра.

Выжидаем время, чтобы масло полностью опустилось в поддон, затем щупом проверяем уровень. Если масла недостаточно, то доливаем еще 0,5 литра, ждем и проверяем уровень. Обычно в двигатель войдет чуть меньше смазочного материала, чем указано в документации, потому что все масло с мотора не сольется, часть его будет оставаться

Важно добиться, чтобы уровень масла располагался между отметками «Мин» и «Макс» на щупе, можно, чтобы он находился ближе к «Макс», но не доходил до него

1. Полностью залив смазку, устанавливаем на место крышку горловины и запускаем мотор для того, чтобы масло прошлось по каналам системы.
2. После первой поездки после смены следует проверить уровень, а также осмотреть пробку и фильтр на наличие подтеков.
3. Теперь один момент. Если масла недолили – ничего страшного, его можно довести  до уровня. Но бывает так, что перелили, и его уровень выше «Макс». Машину эксплуатировать при таком уровне нельзя, поскольку это приведет к выдавливанию сальников коленчатого вала.

Чтобы восстановить уровень в требуемых границах, воспользуйтесь обычным медицинским шприцем (20 мл) и трубкой от капельницы. Эту трубку надеваем на шприц. Конец капельницы опускаем в поддон через отверстие для щупа и откачиваем масло. Операция эта муторная, поскольку смазка откачивается медленно, и возможно, потребуется вытянуть не один шприц, чтобы добиться необходимого уровня. Зато не потребуется выкручивать пробку, полностью сливать масло и по новой заливать.

Как поменять масло своими руками

Замена масла в двигателе своими руками проходит в 5 этапов:

1. Подготовка инструментов и автомобиля.
2. Слив.
3. Замена фильтра.
4. Залив.
5. Проверка уровня.

Весь процесс занимает 30 — 60 мин.

Что понадобится перед заменой

Чтобы поменять масло в двигателе самому, понадобится:

• ключ для откручивания защиты днища;
• торцевой ключ под болт пробки поддона;
• старый ремень от генератора для снятия масляного фильтра;
• ёмкость с широким горлом для слива;
• свежее моторное масло;
• новый масляный фильтр;
• уплотняющая шайба или новый болт сливной горловины;
• чистая ветошь;
• тряпки;
• воронка;
• перчатки.

Перед началом работы ознакомьтесь с мануалом своей машины, чтобы узнать, как снять защиту, где расположена пробка поддона, сколько масла потребуется и т.д. После теоретической подготовки приступайте к практике.

https://youtube.com/watch?v=TEP8RtUF330

Инструкция по замене масла в двигателе

Правильная замена масла начинается с подготовки автомобиля. После простоя автосмазка становится вязкой и будет долго сливаться. Чтобы вернуть ему текучесть, прогрейте мотор до рабочей температуры. На это может уйти мин 10.

Поставьте машину на ровной площадке. Для удобства работы можно использовать подъёмник или эстакаду. Заглушите двигатель. Подождите мин 10, пока смазка стечёт в поддон.

В общем порядок замены масла выглядит так: сливаем масло и заливаем новое в объёме, указанном в сервисной книжке. Однако, есть нюансы, про которые не нужно забывать, поэтому рассмотрим процесс замены подробно:

1. Если на автомобиле есть защита днища, сначала открутите её.
2. Найдите пробку поддона. Ослабьте болт с помощью ключа.
3. Подставьте ёмкость для слива старой смазки.
4. Аккуратно откручивайте пробку вручную, пока не польётся горячее масло.
5. На полный слив моет уйти мин 20, в зависимости от объёма и вязкости смазки.
6. Закрутите болт с новой уплотняющей шайбой с требуемым усилием, чтобы избежать протечек.
7. Откройте капот.Открутите маслозаливную горловину.
8. Вытащите масляный щуп.
9. Открутите масляный фильтр, опоясав его старым ремешком. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки и грязи.
10. На новом фильтре смажьте резинку моторным маслом, чтобы она не завернулась во время установки. Закрутите фильтр.
11. Поставьте воронку в маслозаливную горловину. Влейте свежий состав в требуемом объёме.
12. Периодические проверяйте уровень масла, если канистра без мерной колбы.
13. Запускаем мотор, чтобы свежая смазка прошла через новый фильтр. Глушим.
14. Ждём, пока состав стечёт в поддон и проверяем уровень.
15. Закручиваем крышку горловины, ставим защиту на место.

Выше описанный способ относится к полной замене вручную. Некоторые автосервисы предлагают другой вариант: поменять масло в двигателе с помощью пневмоустановки.  Выбор технологии замены — ручной или аппаратной — зависит от конструкции мотора, его исправности, опыта мастера. К примеру, поддоны некоторых ДВС имеют сложную форму, и полностью опустошить картер можно только через сливную пробку. Если фильтр установлен под защитой картера, то все равно придётся лезть под машину. Но для объективности обозначим и положительные стороны экспресс замены.

Экспресс замена масла

Аппаратный слив производится через щуповую трубу. В отверстие вставляется шланг аппарата, по которому за счёт разряжения высасывается смазка из поддона. По времени процесс занимает не более 10 минут.

Некоторые аппараты способны очищать двигатель, вытесняя сжатым воздухом остатки автосмазки из магистрали. Процедура может быть полезна при покупке автомобиля с пробегом. Когда нет уверенности, что машину качественно обслуживали.

Что нужно для экспресс замены масла в двигателе:

• аппарат для отсоса;
• трубка подходящего диаметра и длины (подбирается под конкретный двигатель);
• свежее масло.

Последовательность операций при экспресс замене:

1. Вынимают щуп. В отверстие вставляют трубку для отсоса, чтобы доставала до картера.
2. Другой конец трубки подсоединяют к штуцеру аппарата и откачивают старый состав.
3. После откачки достают трубку.
4. Заливают свежую смазку через заливную горловину.
5. Проверяют уровень.

В чем преимущества экспресс замены:

1. Экономит время, которое обычно тратится на демонтаж защиты, откручивание пробки и слив смазки.
2. Не нужно каждый раз покупать новую уплотнительную шайбу или болт для сливной пробки.

Особенности эксплуатации авто

Условия эксплуатации это не только пробег автомобиля. К этому относятся следующие особенности:

Режим эксплуатации. Езда в городе и на трассе – это 2 большие разницы. Если часто ездить в большом городе (читай: по пробкам), часто трогаясь с места и тормозя, происходит сильный нагрев моторной жидкости. А при постоянном сильном нагреве смазка теряет свои полезные свойства.

А на холостых оборотах автомобиля циркуляции масла в двигателе практически нет. Если руководствоваться рекомендациям производителя и менять масло каждые 15 тыс. км надо понимать следующее: в городе этот пробег может растянуться на более 500 часов, а на трассе — 250, если не меньше. Представляете, что может произойти с мотором и моторной смазкой, если при городской езде менять её строго по регламенту?

Езда в пробках — тяжёлое испытание для мотора

При езде по трассе со средней скоростью 120 км/ч нагрузка на мотор слабая, циркуляция масла оптимальная, и оно стареет гораздо медленнее, по сравнению с городским циклом. Охлаждение мотора при загородной езде тоже значительно лучше, чем при городской.

Качество масла при городской езде ухудшается в 3-4 раза быстрее, чем на трассе при равном пробеге.

Тяжёлое испытание для ДВС – это езда в городе на небольшие расстояния. Масло просто не успевает нагреться до нужной температуры, и в нём уменьшается количество присадок. Масло «стареет» гораздо быстрее.

Скорость. Частая езда на высоких скоростях постоянно грузит движок. Масло окисляется гораздо быстрее, чем ожидается, становится тёмным и густым. А чем гуще смазка, тем выше нагрузка на двигатель, особенно если он не мощный . Всё это приводит к быстрому выходу ДВС из строя. То же самое относится при поездках по бездорожью, на частых спусках и подъёмах.

Климат. При эксплуатации машины в экстремальных температурных условиях (в сильную жару, влажность или холод), менять все расходники, в том числе и масло, придётся почаще.

Идеальный режим работы для масла и двигателя:

• ½ от максимальной скорости движения;
• минимальное время работы вхолостую после прогрева мотора.

Объясню ещё проще. Существуют следующие типы автолюбителей:

1. Авто для дачи. Пробег в год – пара тысяч км. Как часто менять масло в двигателе, если машина стоит? Меняйте масло каждый год, даже если пробег совсем незначительно увеличился.
2. Авто для выходных. Поездки только в выходные за городом. Пробег в год – 15 тыс. км. Условия здесь тоже почти идеальные. Смело меняйте при достижении пробега в 12-15 тыс. км.
3. Авто для работы. Езда ежедневно в городе и пробках. Средняя скорость здесь очень мала, пробег за день 20-30 км, человек много часов проводит в автомобиле. За это же время при езде на трассе можно было пройти в несколько раз больше км. Поэтому здесь лучше считать не пробег, а моточасы. А как их считать, я написал выше. Так вы продлите жизнь мотору максимально долго. Можно конечно и считать количество потраченного топлива. К примеру – накатал 1000 л топлива и меняй масло. Но это не совсем точно из-за разных объёмов и типов двигателей.

Езда на трассе на средней скорости — идеальна для мотора и двигателя, по сравнению с городской

Запомните! Официально рекомендованный интервал смены моторного масло не является правильным и оптимальным для любого автомобиля.

Оказывается двигатель и бензин влияет на скорость «старения» масла. Подробнее — ниже.

Что говорят автовладельцы о выборе места и способа замены масла

1. Экономвариант замены масла

   Где можно поменять масло самому? На эстакаде или на яме в гараже. При этом вы сможете провести осмотр «ходовки».

2. Замена масла в одном из сервисов

   Делали замену в автосервисе, с утра отправился туда, взял с собой масло, подъезжаю, а мне говорят: народу много, ждите до обеда. В указанное время механик сделал замену, быстро и качественно. Единственный минус, что ждать пришлось.

3. Покупка масла в магазине

   Многие автомобилисты выбирают зарубежное и самое дорогое масло. Переубедить их невозможно. Можно целый день объяснять, они все равно купят «Маннол». Так как мы торгуем маслами, то должны иметь широкую линейку продукции. Консультанты в нашем магазине всегда готовы порекомендовать и объяснить клиенту, какую смазку лучше купить. Однако решать все равно покупателю.

4. У «гаражников» норм

   Собираюсь поменять смазку у частного мастера, мастерская чистенькая, отзывы хорошие, да и знаю ребят уже много лет. Если отправиться в дилерский центр, там запросят около 3 тыс. руб. за смазку, фильтрующий элемент, прокладку и кольцо под крышку. На моем авто стоит автомат 6 Superb. Приобрел смазку 550 руб. за 1 л, цена фильтра 1 200, прокладка 500, кольцо 150, и стоимость работы мастера 1200 руб., плюс адаптация на ПК (WV), также специалист выставит масло по уровню при требуемой температуре.

5. Самому менять уже лень

   Раньше замену делал сам, мне нравилось. Но с годами уже не хочется этим заниматься, поэтому сейчас езжу в проверенный автосервис.

Подводим итоги

Итак, давайте резюмируем все, о чем мы говорили в этой статье:

В сроках замены в первую очередь опираемся на рекомендации производителя двигателя и тип используемого масла, полусинтетические масла выкатывают меньше, чем синтетика. Самые длинные интервалы допускаются на масле с эстерами.
Чтобы не ошибиться и не перекатать масло, выбираем свой оптимальный метод измерения пробега: моточасы, километраж, календарный срок использования, количество использованного топлива. Для выбора определенного метода ориентируемся на годовые пробеги, стиль вождения, где используется автомобиль и какого качества топливо в него заливается (последний пункт особенно актуален для дизельных двигателей)
Не забываем оценивать внешний вид масла, даже если срок замены еще не подошел. Можно нарваться на подделку, двигатель может быть технически неисправным – и еще ряд причин, по которым масло может потерять свои свойства раньше срока, оценить примерно его состояние можно и без лаборатории, чисто визуально.
Учитываем нагрузку, с которой используется автомобиль и мощность его мотора. То есть, если вы любите погонять на мощном моторе с большим объемом, для него это будет менее критично, чем гонки на малолитражке. Соответственно и старение масла при агрессивной езде будет проходить быстрее во втором случае, на малолитражном двигателе.
Любителям агрессивной и быстрой езды лучше использовать синтетические масла и проводить их замену чаще, чем те, кто ездит размерено и не повышая обороты.
При движении по городу с частыми простоями в пробках ориентируемся на моточасы или количество израсходованного топлива, но не на километраж.
При размеренной езде в отсутствии пробок и со средней скоростью 50 км/ч смело опираемся на километраж при выборе метода замены.
Если вы не выкатываете рекомендованные производителем километры за год, то опирайтесь на срок использования масла, а не километраж, то есть меняем через год (или тот срок, который указывает производитель, например, для некоторых двигателей это полгода),
Если производитель вашего двигателя рекомендует интервалы замены более 10 000, и вы хотите выдерживать именно указанный интервал, обязательно выбирайте масла с допускоми для вашего мотора. Не соответствием, а именно допуском

Такие масла обязательно проверяются в лаборатории автоконцерна по всем показателям, в том числе и на способность выдерживать указанный интервал.
Для дизельных двигателей при определении оптимального интервала замены обращаем внимание на щелочное и кислотное число в свежем масле.