Чем лучше заклеить протекающий радиатор охлаждения: правила работы и советы мастеру

Способы ремонта радиатора своими руками

Несложный ремонт радиаторов автомобиля, например, устранение небольшой течи, по силам выполнить самостоятельно большинству автолюбителей.

Другое дело – пайка радиатора охлаждения двигателя. Здесь без опыта не обойтись (смотрите видео ниже). Как мы уже отмечали, большинство проблем с радиатором автовладелец может устранить своими руками. В одних случаях удастся обойтись только потерей драгоценного времени, а в других придется приобрести в магазине специальные ремонтные составы и материалы. Все зависит от поломки и вида ремонта.

Снятие радиатора. Практически любой ремонт радиатора требует снятия его с автомобиля. И здесь автомобилиста ожидают неприятные сюрпризы.

1. Сначала необходимо слить охлаждающую жидкость из системы. Если двигатель перед этим был сильно разогрет, то необходимо выждать около часа, чтобы случайно не получить ожоги при сливании. В некоторых авто имеются сливные отверстия в нижней части радиатора или блока цилиндров. Если же производитель не предусмотрел отверстий для слива, то придется снимать гибкий шланг с нижнего патрубка радиатора. Перед сливом жидкости необходимо поставить под моторный отсек емкость для сбора антифриза.
2. Когда жидкость будет слита, нужно отсоединить гибкие шланги, которые соединены с радиатором, отключить электрическую проводку от датчиков и вентилятора, и открутить крепежные элементы. Радиатор можно извлечь вместе с вентилятором или без него. Все зависит от удобства действий.

Очистка внутренних полостей радиатора. Одним из простых способов ремонта радиатора является очистка внутренних полостей от загрязнений и отложений. Желательно иметь под рукой проточную воду, чтобы создать необходимый напор.

• Для удаления накипи и других отложений лучше всего приобрести специальное средство. Останется развести его в воде согласно рекомендациям изготовителя и залить внутрь радиатора. Предварительно отверстия радиатора необходимо заглушить, чтобы жидкость для очистки некоторое время могла растворять загрязнения. Когда будет выдержано время очистки, останется слить “жижу” и промыть внутренние полости в проточной воде.
• При удалении маслянистых загрязнений можно воспользоваться органическими растворителями, например, бензином, сольвентом или уайт-спиритом. Но сначала нужно при помощи деревянной лопатки или палочки удалить густую массу в районе патрубков. Затем в радиатор вливается небольшой объем растворителя, отверстие закрывается, после чего радиатор следует слегка потрясти. После полной очистки останется промыть внутренности радиатора проточной водой.

Далее рассмотрим способы ремонта и устранения течей в радиаторе охлаждения.

Использование клея

Отверстия малых и средних размеров, трещины можно заклеить. Такой вариант является временным и подходит только для того, чтобы не сливать  воду со стояка или не лишать помещение источника тепла. После отопительного сезона алюминиевый радиатор нужно снять, чтобы провести качественный ремонт.

Заклеить отверстие можно с помощью:

1. Эпоксидного клея.
2. Цемента.
3. Раствора, который называют «холодной сваркой».

Ликвидация отверстий с помощью эпоксидного клея

Чтобы воспользоваться клеем на основе эпоксидной смолы, нужно подготовить стеклоткань или плотную ткань. Поскольку любой из этих материалов нужно наматывать на радиатор, то использование такого клея ограничено. Ведь не каждое место можно легко и плотно обмотать. Для некоторых вариантов алюминиевых радиаторов этот способ вообще не годится.

Чтобы заклеить отверстия или трещины, надо:

1. Разрезать ткань на узкие длинные полоски.
2. Зачистить место, из которого течет вода. То есть удалить всю краску, которая отслоилась, и все частицы, которые легко удаляются. Это делают шпателем. Далее берется щетка с металлической щетиной и очищается поверхность. Должен остаться чистый металл. Бывает так, что трещина появилась в месте, где невозможно добраться щеткой. В этой ситуации может помочь железный трос. Его просовывают через нужную часть радиатора и тянут за концы поочередно, очищая нужный участок. Затем этот участок сушат.
3. Намазать на обработанный участок клей и обмотать тканью.
4. Нанести клей на ткань и намотать еще один виток. Так нужно делать, пока не будет 4-5 витков. На верхний слой ткани клей не наносят.
5. Зафиксировать стеклоткань, используя хомуты или проволоку.
6. Дождаться высыхания клея. Сохнет он от 2 часов до 3 суток. Если температура в помещении составляет 20-25 °С, то он высохнет за 2-3 часа.

Чтобы усилить свойства клея, к нему можно добавить алюминиевую или бронзовую пудру. Получают такую пудру путем стачивания рашпилем ненужной алюминиевой или бронзовой детали. Перед использованием клей с пудрой нужно хорошо перемешать.

Аналогичным образом устраняют трещины с помощью цемента. Правда, вместо ткани следует использовать медицинские бинты. Их нужно замачивать в растворе и наматывать на радиатор.

Используем «холодную сварку»

Ею очень удобно заделывать трещины и отверстия. Это замазка, которая выглядит как пластилин. Бывает двух видов:

1. Одноцветной.
2. Двухцветной.

С первым видом работать проще, поскольку надо отрезать нужный кусок и размять руками. На руках должны быть перчатки, ведь замазка является химически активной и способна нанести вред коже.

Двухцветную холодную сварку нужно смешивать до тех пор, пока не появится однородный раствор. Во время смешивания он становится липким.

Борьба с дырками с помощью «холодной сварки» проводится так:

1. Очищают поврежденный участок от грязи и краски.
2. Разминают отрезанный кусок «холодной сварки».
3. Наносят раствор на дырку и затирают его (это выполняют металлическим шпателем). Чтобы замазка не оставалась на шпателе, его нужно смочить водой.
4. Если после затирки пробка начинает вылезать (формируется пузырь, который затем лопнет), ее нужно повторно растереть шпателем. Возможно, это придется делать до полного высыхания «холодной сварки». Сохнет она 5 минут.
5. Фиксируют пробку хомутом или резиной.

Также можно заклеить дырку термостойким герметиком. Однако нужно использовать правильный герметик потому, что есть кислотные герметики, которые способны разъедать алюминий. Практики советуют брать нейтральные растворы.

Основные причины потери герметичности радиатора, признаки, особенности ремонта

Потеря герметичности радиатора системы охлаждения может быть связана со следующими причинами:

1. Естественный износ. Примерный срок эксплуатации радиатора составляет около 10-12 лет. В процессе износа устройства его внутренняя рабочая поверхность покрывается слоем накипи, отложений, образовавшийся в результате химических и термодинамических процессов. Стенки пластин и трубок радиатора утончаются. Так как в устройстве жидкость находится под давлением, возможны микротрещины, в результате которых жидкость начинает уходить из системы.

Учитывая, что размеры микротрещин небольшие, сильная течь в таком случае не наблюдается. Мокрые следы утечки могут пропадать после охлаждения двигателя и антифриза. Желательно сразу обнаружить последствия и место ухода жидкости. Чем быстрее в этой ситуации будет произведен ремонт, тем меньшее повреждение придется ремонтировать. Можно с успехом ремонтировать холодной сваркой.

1. Заправка системы охлаждения водой. Замерзание в холодное время года. При незначительной утечке антифриза многие водители доливают в систему воду в ограниченном количестве. За теплый сезон эксплуатации автомобиля количество таких доливок может быть большим. В результате этого изменяется концентрация и характеристики антифриза. Зимой даже при незначительных отрицательных температурах он может замерзнуть. При этом происходит расширение объема. Радиатор может «разорвать».

Образовавшаяся при этом трещина обычно имеет большие размеры. Она может произойти в месте соединения пластмассовых и металлических элементов радиатора. В большинстве случаев такое повреждение устранить затруднительно.

1. Заправка системы охлаждения некачественным антифризом. Избыточное давление. В большинстве современных двигателей охлаждающая жидкость находится под давлением. При этом температура кипения антифриза увеличивается более 100 градусов Цельсия. Это позволяет увеличить КПД двигателя. Если в систему залить некачественный антифриз, он может вскипеть при более низкой температуре. При этом возможно повреждение радиатора. Оно может быть небольшим. В таких случаях лучше применять ремонт методом пайки, так как он обеспечивает лучшие характеристики на предмет устойчивости к повышенному давлению. Пайку нетрудно выполнить в домашних условиях.
2. Механическое повреждение. Такая неисправность может быть следствием:
3. попадания в область радиатора посторонних предметов;
4. ДТП;
5. разрушения лопастей вентилятора;
6. некачественного ремонта.

Читать дальше: Как отличить поддельный осаго

В зависимости от места и размеров повреждения для ремонта можно применять методы холодной сварки, пайки.

Можно ли паять алюминиевые радиаторы

Оксидная плёнка, предохраняющая алюминий от атмосферного воздействия, препятствует процессу пайки

Из-за активности алюминия на его поверхности всегда имеется пленка из окислов, препятствующая соединению с другими металлами. Поэтому пайка радиаторов на его основе для большинства владельцев авто и рядовых пользователей представляется очень серьезной проблемой.

Получить качественное и надежное соединения алюминия с другим металлом удается лишь после нагревания места контакта до высокой температуры.

В процессе разогрева поверхности также образуется слой защитных оксидов, не позволяющих припаять к ней даже небольшой элемент конструкции. Поэтому при пайке этого металла применяются особые флюсы, позволяющие убрать пленку с места обработки. В их состав входят висмут, кадмий или цинк. Только с их помощью удается очистить поверхность свариваемого металла и сделать ее доступной для рабочих припоев.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран неслучайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, образующую природный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической устойчивостью. Она активно противостоит обычным флюсам и препятствует нанесению припоя. Разрушить ее можно лишь при помощи механической обработки поверхности и специальных смесей. Именно поэтому сложно восстановить радиатор алюминиевый. Как запаять и, самое главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим немного позже, а сейчас давайте рассмотрим основные причины, по которым чаще всего теплообменник выходит из строя.

Как запаять пластик радиатора охлаждения авто

Пайка радиатора охлаждения двигателя считается довольно простой задачей. Впрочем, с ней сможет справиться далеко не каждый из-за недостаточных знаний о том, как запаять радиатор автомобиля собственными силами. Большинство автовладельцев предпочитают отогнать свое авто на станцию технического обслуживания.

Подготовка поверхности

Прежде, чем заклеить пластик на радиаторе машины, понадобится провести полноценную подготовку поверхности к этому процессу. С этой целью нам потребуется очистить ее от жира, пыли и грязи. Слегка смочите ветошь, и очень аккуратно протрите участки пластика вокруг полученной трещины.

Для того, чтобы достичь более качественного эффекта, рекомендуется воспользоваться спиртовым раствором

Важно, что при этом ни в коем случае нельзя переусердствовать. Дело в том, что слишком активное механическое воздействие на поврежденный участок или чрезмерное надавливание на него при очистке чревато тем, что теплообменник повредится еще больше

Готовим клеящую смесь

Теперь нужно позаботиться о том, чем заклеить трещину на радиаторе автомобиля. Так, займемся подготовкой клеящей смеси. Если решено пользоваться исключительно специально предназначенным для таких целей клеем, то его использование будет максимально простым.

Небольшое количество клеящего вещества нужно нанести непосредственно на поврежденный участок. Когда на детали отсутствует определенный кусочек корпуса или нет зазора между двумя половинками, которые образуются из-за трещины, то рекомендуется присыпать жидкую основу порошковым компонентом клея.

Так, если сама трещина является слишком глубокой или отсутствует достаточно большая часть корпуса, необходимо выполнять склеивание в несколько этапов. Следует два или три раза наносить клей на неисправный участок, дожидаясь пока каждый из слоев практически полностью высохнет. Когда образовавшуюся щель получится полностью заполнить сухим градулянтом, рекомендуется его пропитать жидким составом. Так вы сможете быть полностью уверенными в том, что он отлично закрепится на поверхности запчасти.

Холодная сварка

Кроме того, заклеить радиатор автомобиля можно с помощью холодной сварки. Так как она поставляется в виде достаточно густой замазки, достаточно будет нанести ее на шов и подождать полного остывания

Важно, что эта самая замазка должна наноситься аккуратным и ровным слоем, чтобы шов был максимально качественным

Холодную сварку требуется использовать в качестве:

• основного метода восстановления работоспособности;
• дополнительного средства закрепления результата, полученного благодаря пайке или склеиванию.

Нанесенный поверх слоя клея слой холодной сварки позволит надолго сохранить качество ремонта автозапчасти и продлить эксплуатационный срок детали.

Финальный этап

Когда клей окончательно застыл и все основные рабочие этапы завершены, нужно произвести финальную обработку поверхности. Следует добиться того, чтобы образовавшийся шов стал аккуратным и гладким. Для таких целей место спайки понадобится обработать мелкозернистой наждачной бумагой, а в идеале – шлифовальной машинкой.

Таким образом получится избавиться ото всех мелких недостатков, которые не лучшим образом повлияют на дальнейшую эксплуатацию изделия. После того, как такая обработка будет произведена, установите теплообменник обратно на его место.

Особенности пайки

В большинстве случаев радиатор охлаждения выполняется из алюминия, но, помимо алюминиевых, реже попадаются еще и медные, латунные, а то и пластиковые модели

Каждый из этих материалов специфичен тем, что предполагает особенности ремонта своими руками, и важно правильно выбирать тактику проведения работ в домашних условиях. В этой статье максимум внимания будет уделен алюминию – как наиболее популярному материалу для изготовления радиаторов для автомобильных двигателей и кондиционеров, но упомянем и альтернативные варианты

В случае с железом сказали бы, что металл заржавел и испортился, но в случае с алюминием и медью оксид хорош как раз тем, что не пропускает коррозию в толщу изделия. Тем не менее, заодно оксид мешает и пайке, потому что для нормального соединения припой должен контактировать непосредственно с металлом. Более того, пайка поверх оксида может спровоцировать как повторное растрескивание, так и дальнейшее расширение поврежденной зоны.

Непосредственно перед пайкой алюминиевый или медный оксид надо удалить, но проблема заключается в том, что он почти мгновенно образуется снова. Удалять его постоянно просто не получится, потому выполнять работы надо под флюсом – особым раствором, который не пропускает воздух к металлу. Хороший флюс разрушает уже образовавшуюся оксидную пленку и не дает образовываться новой.

Благодаря флюсовому покрытию припой не растекается, становится более управляемым. Наконец, «правильный» флюс не вступает в химическую реакцию ни с самим металлом, ни с припоем

У разных производителей рецепт флюса может быть разным, включая различные органические и неорганические компоненты, но важно, чтобы состав соответствовал всем вышеперечисленным требованиям

Можно ли паять алюминиевые радиаторы

Из-за активности алюминия на его поверхности всегда имеется пленка из окислов, препятствующая соединению с другими металлами. Поэтому пайка радиаторов на его основе для большинства владельцев авто и рядовых пользователей представляется очень серьезной проблемой.

Получить качественное и надежное соединения алюминия с другим металлом удается лишь после нагревания места контакта до высокой температуры.

В процессе разогрева поверхности также образуется слой защитных оксидов, не позволяющих припаять к ней даже небольшой элемент конструкции. Поэтому при пайке этого металла применяются особые флюсы, позволяющие убрать пленку с места обработки. В их состав входят висмут, кадмий или цинк. Только с их помощью удается очистить поверхность свариваемого металла и сделать ее доступной для рабочих припоев.

Ремонтируем медный радиатор

Очистите охладитель мотора от налипшей грязи, листвы пылесосом и водой. Дефектные места освободите от решеток на трубках, аккуратно срезав их, тщательно почистите уже металлической щеткой, наждачкой и некрупным надфилем, а затем обезжирьте ацетоном или любым спиртом.

Помните, что чистота места утечки должна быть идеальная, чтобы припой везде схватился с металлом – и на алюминиевом, и на медном радиаторе. Иначе качество соединения оставит желать лучшего.

Теперь можете запаять радиатор своими руками, выполнив медный тампонаж. Вам нужно приготовить:

• электропаяльник с толстым жалом на 100 – 150 Вт;
• любая горелка;
• припой из смеси свинца и олова;
• удалитель оксида (флюс);
• канифоль сухая или в спирте.

ПОС-60 с низкой температурой расплава залатает медный радиатор. Для латунного охладителя ДВС используйте с индексом 40, лишь длительнее прогревая газовой горелкой дефектное место.

Как при помощи паяльника на 250 Вт можно произвести ремонт радиатора в домашних условиях

Для начала вам необходимо будет подобрать материалы. Помимо мощного паяльника вам потребуется олово, паяльная кислота (размельченная канифоль, например), наждачная бумага и металлическая щетка. С этим нехитрым набором инструментом и производится пайка радиатора в домашних условиях.

Всю работу по восстановлению герметичности элемента можно разделить на несколько этапов:

1. Сначала поврежденный участок радиатора зачищается металлической щеткой и наждачной бумагой.
2. Далее ремонт радиаторов сопровождается нанесением нескольких миллилитров кислоты на поверхность.
3. При помощи паяльника трещина пригревается и заливается оловом.

Все, через несколько секунд пробоина в радиаторе будет успешно устранена. Медь на радиаторе отлично паяется, поэтому никаких трудностей со сваркой у вас возникнуть не должно.

Стоит отметить, что если место пропуска охлаждающей жидкости было обнаружено в трубках, то наиболее разумным решением данной проблемы будет зажимание элемента до места течи с дальнейшей его запайкой. Таким образом течь тосола полностью ликвидируется. При этом не стоит забывать, что данная трубка будет непроходной, а это отобразится на отводе тепла радиатором. Пайка радиатора в данном месте применяется лишь для элементов малого диметра, а также для деталей, не несущих каких-либо механических нагрузок.

Внутренний ремонт радиатора с помощью химических средств

Ремонт радиатора может быть выполнен и народными методами. Так, когда всяческие химикаты еще попросту не были изобретены, самым эффективным способом борьбы со сломанным теплообменником авто считали обыкновенную горчицу. Ее попросту засыпали в радиатор автомобиля. Так как там циркулирует горячая вода, горчица достаточно быстро разбухает и закрывает собой все небольшие трещины в патрубках.

Так, в любой момент можно приобрести химические средства, которые действуют примерно по этому же принципу. Они часто продаются под названиями «порошковый восстановитель», «восстановительные средства» или «герметики для радиатора».

Основным недостатком использования подобных химикатов является то, что вряд ли удастся узнать их точный состав или же точное место производства. Точно так, как и в ситуации с обычной горчицей, использование некоторых видов таких химикатов может привести к засорению теплообменника. Более того, иногда данные вещества могут вывести из строя и всю охладительную систему мотора.

Особенности работы с алюминием

Выбор алюминия для изготовления различных радиаторов неслучаен: этот металл отличается оптимальным сочетанием малой массы, прочности и отличной теплопроводности. Благодаря этому из алюминия можно делать пластинчатые конструкции с большой суммарной площадью, и они будут обеспечивать отличную теплопередачу.

Но есть у материала и недостаток, который заключается в сложности ремонта любых радиаторов при повреждениях:

1. Алюминий — материал химически активный. Из-за этого поверхность металла очень быстро окисляется, покрываясь слоем оксидной пленки.
2. Оксидная пленка становится препятствием для спаивания двух алюминиевых изделий. Для максимальной прочности необходимо добиться непосредственного контакта металла с металлом, но при нагревании между ними неминуемо образуется тонкий слой оксидов.

1. Чтобы эффективно запаять радиатор из алюминия, нужно избавиться от оксидов на его поверхности. Для этой цели используются специальные составы — флюсы. Применение флюсов на основе кадмия, висмута или цинка позволяет очистить поверхность материала, снизить напряжение поверхностей при соединении и улучшить сцепление металла с припоем.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Прежде чем разобрать батарею, нужно определить, материал центральной части. Если медная – существует риск деформации торцов у горизонтальных трубок. Повреждение нарушит герметичность радиатора.

Для предупреждения повреждения сердцевины, нужны два ниппельных ключа. После срыва соединительных гаек, нужно работать ими одновременно. Если второго ключа нет, допустимо поворачивать по отдельности, максимум на один оборот.

Отключение от сети отопления

Прежде чем приступить к разборке радиатора от сети отопления, необходимо посмотреть, есть ли отсечные краны. Если нет – не получится избежать приглашения работника ЖКХ для отключения стояка. В отопительный сезон, после перекрытия стояка, требуется выждать некоторое время, горячая вода должна остыть. Теплоноситель сливают, начинают убирать секции. После завершения демонтажа, поверхность радиатора промывается проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Снимать алюминиевые батареи нужно в таких ситуациях:

• полная замена системы;
• наращивание или снятие секций;
• устранение протеканий.

Все действия реализуются в следующей последовательности:

Сброс теплоносителя из системы
Когда разбор проводится в отопительный сезон, важно выждать время для остывания теплоносителя.
Откручивание муфты гаечным ключом – она соединяет шланг между батареей и трубой отопления.
После отключения батареи, ее освобождают от остатков воды, кладут на ровную поверхность передней стороной вверх.
Снятие фильтра, промывка. Важно сделать незамедлительно, грязь начинает застывать, убрать ее вскоре станет невозможно.
Разбор по секциям
Секции соединены ниппель гайками. Для снятия требуется специальный ключ, гайки проворачивают против часовой стрелки

Важно делать работу осторожно, иначе сформируется перекос.

После разбора детали промываются, собираются в той же последовательности.

Процесс разборки

Для купирования течи в алюминиевом радиаторе, нужен раствор эпоксидной смолы с небольшим количеством бронзового порошка. Работать со смесью потребуется быстро – застывание происходит за несколько минут, поэтому место протечки заранее зачищается и готовится.

Как собрать алюминиевый радиатор

Радиатор собирают в обратном порядке. Секции выкладывают на ровную поверхность. Когда батарея не новая, откручивается торцевая заглушка, кран Маевского.

Прежде чем начинать установку, нужно проверить резьбу, пазы, чтобы они были в рабочем состоянии, не было сколов, перепадов. На установленных секциях прогоняется резьба – вкручивается и выкручивается ниппель. Иногда, под слоем краски, перед резьбой располагается прокладка. Торец протирается мелкой наждачкой, при обнаружении прокладки, ее срезают острым лезвием или ножом.

Алюминиевая батарея в разрезе

Прежде чем наращивать секции, торцы зачищаются до гладкости, важно снять заводскую краску. Под воздействием воды, краска начнет слоиться, трескаться, в микротрещины будет сочиться вода, независимо от состояния прокладок

Зачистка дает гарантии бесперебойной эксплуатации системы.

Для улучшения герметичности, торцы дополнительно обезжиривают, например, бензином. То же проделывают с прокладками – моют мыльным раствором. При заполнении системы водой, обезжиривание необязательно. Для систем на антифризе проводить работу нужно в обязательном порядке. Антифризы отличаются хорошей текучестью, просачиваются в микротрещины. Сборку начинают после полного высыхания.

Последовательность работ:

1. Ниппель гайки наживляют на половину оборота. На ниппель сверху одевают термостойкие паронитовые или силиконовые прокладки для герметизации стыков.
2. Взять секцию, плотно приставить к гайкам, проверив плотность стыковки.
3. Ключ вставляется в верхнее отверстие, закручивается на 1 — 2 оборота. Крутить нужно руками.
4. Сделать то же для нижнего отверстия, повторить поочередно несколько оборотов, притягивая одновременно 2 гайки.
5. После ручной стяжки, допустимо воспользоваться рычагом – в два этапа на каждом из ниппелей. Не нужно прикладывать чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу, алюминий податливый металл.
6. Когда секция собрана, на неиспользованные отверстия накручиваются заглушки с одной стороны, и кран Маевского с другой. Кран помогает спускать воздух из системы.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главными врагами являются некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механическое повреждение. Тосол или антифриз сами по себе не являются слишком активными веществами, способными разрушить защитную оксидную пленку, да и в реакцию с чистым алюминием практически не вступают. Но если охлаждающая жидкость не соответствует предусмотренным химическим стандартам, она способствует коррозионным процессам, в результате чего стенки сот устройства постепенно разрушаются.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т.д. Кроме этого, устройство может быть случайно повреждено и во время ремонта автомобиля. В любом случае результат один – течь из пробитой соты. Размер пробоины определяет возможность ремонта. Если теплообменник сильно не пострадал, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, его можно попытаться восстановить. Другого варианта починить радиатор алюминиевый (как запаять его — разберемся далее) не существует.

Как работает системы охлаждения двигателя

Охлаждающая жидкость от двигателя входит в верхний контур системы. При входе в систему теплоноситель имеет высокую температуру. По ячейкам решетки горячий теплоноситель спускается в нижний контур.

На пути из верхнего контура в нижний теплоноситель остывает. Охлаждение происходит в результате прохода охлажденного воздуха сквозь решетку. Остывшая жидкость из нижнего контура подается к двигателю. Для принудительного охлаждения двигателя используется вентилятор.

В качестве теплоносителя используется вода либо смесь воды с этиленгликолем (антифриз). Такие смеси не замерзают даже при температуре -40° С. При отрицательных температурах наружного воздуха антифриз превращается в густую массу. Гелеобразная масса не разрушает систему охлаждения при замерзании.

Применение антифриза позволяет использовать жидкостную систему охлаждения в зимнее время.

Правила безопасности при пайке

Соблюдение следующих рекомендаций поможет избежать травм и возникновения других неприятных последствий:

1. Питающий кабель прибора должен иметь целую оплетку, рабочую вилку. Во время пайки провод не должен касаться жала инструмента и горячих деталей.
2. Паяльник нужно держать за ручку. Не следует пытаться определить степень его нагрева, касаясь жала. Достаточно держать руку на небольшом расстоянии от инструмента.
3. При разогреве используемые в процессе пайки расходные материалы выделяют ядовитые пары. Работать рекомендуется в хорошо проветриваемой комнате или на улице.
4. На горячих деталях припой остывает несколько минут. Нельзя определять качество шва, ощупывая его руками.

Кратко о конструкции теплообменника

Чтобы заниматься поиском неисправности и последующим ремонтом радиатора, нужно понимать его устройство. «Специалисты», утверждающие, что протекающий агрегат надо просто заварить, не слишком разбираются в конструкции и материалах, из которых изготавливаются теплообменники охлаждения автомобильных моторов.

Радиатор состоит из следующих элементов:

• система медных либо алюминиевых трубок (иначе – соты), объединенных с помощью теплообменных пластин, сделанных из соответствующего металла;
• 2 пластмассовых бачка с горловинами подачи и выхода антифриза (существуют модели с дополнительным заливным патрубком);
• кронштейны крепления к кузову машины и кожуха электрического вентилятора;
• другие элементы – пароотводящий патрубок, гнездо установки датчика температуры и так далее.

Пластиковые емкости представляют собой открытые с одной стороны короба, закрывающие торцы всех трубок и посаженные на уплотнительные прокладки. Приходящий антифриз заполняет первый бачок, проходит сквозь соты и после охлаждения собирается во второй емкости, откуда снова течет в двигатель.

Рекомендуем: Автоматическое включение фар

Ремонт деталей системы охлаждения

Кроме радиатора, в процессе охлаждения двигателя участвуют еще очень много узлов и деталей. Это и термостат, и радиатор отопления салона, и много других. Все они соединяются различными резиновыми и пластиковыми трубками и шлангами. В условиях постоянной вибрации и колебаний температуры (особенно зимой), изделия из пластика могут ломаться. Если возникла трещина в пластмассовом корпусе, а сам материал вокруг нее крепкий, можно заклеить трещину двухкомпонентным бензо- маслостойким клеем.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, подставки), можно отремонтировать, применив пайку. Для этого достаточно разогреть паяльником верхний слой полимера на стыках обеих частей детали, плотно прижать их друг к другу после этого и дождаться остывания.

Порядок пайки

Правильная организация процедуры пайки алюминия предполагает основательную подготовку, без проведения которой не удастся добиться нужного результата. Перед тем как самому паять радиатор, следует внимательно ознакомиться с соответствующей инструкцией. В ней указывается, что подготовительный этап включает в себя зачистку восстанавливаемой зоны и приготовление паяльного состава требуемого качества.

Подготовительные операции

Перед началом пайки необходимо удалить старое покрытие и зачистить зону пайки

Перед тем как запаять алюминиевый радиатор с помощью флюса на основе канифоли, поврежденный участок подготавливается согласно следующей инструкции:

1. Удаляются остатки старого покрытия и следы загрязнения.
2. Зона пайки зачищается посредством абразива.
3. Сразу вслед за этим ее обезжиривают растворителем.

Прежде чем запаять радиатор, потребуется заранее приготовить флюс в металлическом тигле. Для этого канифоль сначала расплавляется газовой горелкой, после чего в расплав добавляются мелкие опилки железа, взятые в соотношении 1:2 (они выполняют функцию абразива). Одновременно с этим подготавливаемый состав перемешивается до состояния однородной массы.

Устранение небольших дефектов

По завершении подготовительных операций переходят к самому процессу пайки:

Паяльником захватывается небольшое количество припоя.
Круговыми плавными движениями он наносится на заранее обработанное флюсом место.
В процессе обработки важно внимательно следить за тем, чтобы слой припоя распределялся по поверхности по возможности равномерно.

При спаивании содержащиеся в припое опилки счищают с поверхности оксиды, а добавленная ранее канифоль перекрывает канал доступа кислорода. В результате создаются все условия для получения надежного контакта между различными металлами. Этот метод подходит только для небольших повреждений, размер которых не превышает нескольких миллиметров. На больших площадях флюс быстро остывает и не обеспечивает хороший прогрев места пайки.

Восстановление значительных повреждений

Для восстановления значительной площади радиатора потребуется специальный состав – плавень

С необходимостью восстановления значительных по площади алюминиевых поверхностей приходится сталкиваться довольно часто. Потребуется специальный паяльный состав, называемый «плавнем». Перед его применением проводится подготовка обрабатываемой поверхности батареи, как это делалось для небольших участков.

Исходные компоненты для приготовления плавня:

• хлориды калия и лития;
• обычная поваренная соль;
• сульфат натрия;
• криолит.

Подготовленная в определенной пропорции смесь сначала основательно перетирается в ступке до состояния пудры. После этого она пересыпается в тигель, где тщательно перемешивается до однородной массы, годной для получения расплава.

Порядок пайки с использованием плавня:

1. Поврежденный участок тщательно прогревается посредством газовой горелки.
2. На подготовленное место тонким слоем наносится порция плавня.
3. Повреждение пропаивается оловянно-свинцовым припоем с добавкой малых количеств висмута.

При работе со спецтехникой (газовой горелкой) важно не перегреть восстанавливаемый участок, чтобы не прожечь его. Сила пламени подбирается с тем расчетом, чтобы его хватало только на равномерный прогрев поверхности алюминиевого изделия

Ремонт радиаторов сложной конфигурации

Пайка автомобильного радиатора

Возможны ситуации, когда требуется восстановить (распаять) алюминиевый радиатор автомобиля, имеющий множество труднодоступных мест. В этом случае методы, основанные на применении железно-канифольного флюса и приготовленного своими руками плавня, не подходят. Тонкостенные трубки медного или латунного радиатора автомобиля, например, из-за особенностей конструкции паять очень непросто. В указанной ситуации рекомендуется использовать низкотемпературный припой (НТП) с одновременной проклейкой восстанавливаемой поверхности. В перечень рассмотренных подготовительных операций следует добавить необходимость обжима плоскогубцами поврежденного участка радиатора или печки, что позволит уменьшить размеры отверстия.

По ходу пайки обрабатываемая зона сначала тщательно прогревается газовой горелкой, после чего в ее пламя вносится пруток НТП. Периодически проводя им по этому месту, нужно постараться сделать так, чтобы частички припоя цеплялись за края повреждения и постепенно «затягивали» его. На завершающей стадии потребуется герметизировать зону дефекта, используя для этого специальный высокотемпературный клей. С его помощью удается «заделать» все оставшиеся мелкие неровности и изъяны.