Поршень тормозного суппорта и другие элементы устройства

Дисковые тормоза

У дисковой тормозной системы плюсов гораздо больше, о чем знает каждый, кто хоть раз занимался переборкой суппорта. И если барабанные тормоза представляют собой конструкцию закрытого типа, то здесь, наоборот, все открыто. Между тормозными колодками и диском проходит воздух, что позволяет охлаждать весь механизм. А благодаря сквозным отверстиям и специальным выемкам на диске исключается его загрязнение. Именно по причине закрытости барабанные тормоза «залипают», но в отношении дисковой конструкции данного недостатка просто не существует.

К сожалению, ничто в нашем мире не идеально, включая дисковые тормоза. И прежде всего главный недостаток кроется в высокой стоимости. Открытость тоже играет плохую шутку, ведь из-за этого диски подвергаются внешним механическим воздействиям (грязь, песок, пыль), результатом которого являются царапины.

Устройство

Узел представляет собой цилиндр, внутри которого ходит поршень. В систему входят также скобы – они удерживают тормозные колодки. На легковых автомобилях устанавливают изделия, приводимые в действие гидравлической системой, на грузовые машины ставят пневмосистему.

Вот из чего состоит суппорт:

• корпус;
• направляющие суппорта – должны быть покрыты смазкой;
• пыльники пальцев, по которым ходит суппорт;
• внутренняя и внешняя колодки;
• скобы, в которых закреплены тормозящие элементы;
• уплотнительное и крепежное кольца;
• поршневой пыльник;
• шланги, подводящие тормозную жидкость.

Основной элемент – поршень с цилиндром. Конструкцией предусмотрен клапан, отводящий воздух. Под воздействием давления температура воздуха возрастает, из-за чего есть риск, что жидкость закипит, а это негативно сказывается на торможении. Отверстие в заднем суппорте открывают при прокачке тормозов. Задний тормозной суппорт соединяется с тросиком, поэтому поршень может выжиматься механически, стояночным тормозом.

Обслуживание

Суппорта сильно нагреваются и работают в агрессивных условиях, именно эти факторы влияют на детали разрушающим образом. Китайские аналоги вообще разрушаются от высокой температуры. Профессионалы рекомендуют устанавливать на автомобиль либо запчасти от известных брендов, либо оригиналы. На тормозах нельзя экономить.

Признаки неисправности:

• скрип тормозов;
• блокировка тормоза;
• отклонение курса автомобиля при торможении;
• изменение жесткости педали тормоза.

Важная деталь, от которой зависит срок службы деталей – пыльник. Пыльник защищает элементы конструкции, в частности поверхность поршня и сальник, от попадания пыли и грязи. Если пыльник порвался, внутрь моментально забивается грязь, песок, детали ржавеют, вымывается или высыхает смазка, герметичность сальника нарушается и образуется течь. Работа поршня на сухую приводит к плачевным последствиям: эффективность торможения значительно снижается, либо оно становится невозможным, поршень блокируется и колесо заклинивает.

Закисание поршня происходит, при долгом использовании изношенной тормозной колодки. Недостаточная толщина накладки приводит к тому, что поршень сильно выдвигается, и на его боковой поверхности образуются отложения, которые мешают ему вернуться в начальное положение. Если на такой суппорт установить новые колодки, то возникнут следующие проблемы:

• быстрый износ колодки;
• выход из строя диска;
• неравномерный износ колодок;
• скрип, вызванный перегревом трущихся деталей;
• биение руля, появляющееся из-за постоянного давления на вращающийся диск. Особенно сильно проявляется при торможении на высоких скоростях.

Биение руля при торможении

Шум в узле можно заметить через некоторое время после установки новых деталей. Причины:

• особенности конструкции узла;
• некачественные детали.

Чтобы устранить этот недостаток дополнительно устанавливают пружины.

Коррозия внутренней поверхности поршня возникает из-за пренебрежения сроками замены тормозной жидкости. Она способна впитывать воду даже из воздуха. поэтому со временем даже части, которые соприкасаются только с тормозной жидкостью, подвергаются воздействию воды и начинают коррозировать.

Чтобы суппорт служил долго, необходимо своевременно менять смазку. Это действие обеспечит надежную работу поршня и безопасность эксплуатации автомобиля.

Для суппортов нельзя использовать обычную смазку типа графитной смазки или «Литола». Она быстро засохнет даже при целом пыльнике. Главное требование к смазке– устойчивость к перепадам температуры. Продается специализированная смазка в упаковках по 45 г. Этого достаточно для разового обслуживания.

https://youtube.com/watch?v=tFw8bcI-y8E

Технология

Нажимая на педаль тормоза, водитель выжимает тормозную жидкость в направлении суппорта и приводит поршень в движение. Это закрывает плоскогубцы, прижимая тормозные колодки к диску. При торможении поршень в суппорте перемещается на доли миллиметра, деформируя при этом его уплотнительное кольцо. Если водитель снимает ногу с тормоза, то это уплотнительное кольцо снова вытаскивает поршень, действие тормоза ослабляется. При этом минимальное боковое воздействие тормозного диска гарантирует, что тормозные колодки в своих направляющих отойдут от диска и больше не будут его касаться.

Разновидности

В процессе эволюции, тормозной суппорт изготавливался двух видов. Для начала давайте рассмотрим принцип работы дискового тормозного механизма с плавающей скобой.

Такой дисковый механизм чаще всего используют производители автомобилей. Дело в том, что этот механизм обладает небольшими размерами и небольшой ценой. Дисковые тормоза этого типа чаще всего устанавливают на автомобили со средним радиусом колеса.

Механизм устроен так, что гидравлический цилиндр и его поршень расположен с одной стороны тормозного диска, и во время торможения поршень прижимает колодки к диску, благодаря этому автомобиль останавливается. Плавающая скоба имеет ряд достоинств и недостатков. Главным из этих недостатков считается то, что такой суппорт нередко забивается грязью и пылью, что негативно сказывается на работоспособности.

Помимо этого, тормозной механизм с плавающей скобой не может контактировать с коррозией на диске. Чтобы устранить эти недостатки, требуется устанавливать и вовремя менять пыльник направляющей втулки и манжеты. К преимуществам можно отнести небольшие размеры устройства, простоту замены и надежность.

Существует еще и второй вид тормозного суппорта. В отличие от первого типа, здесь суппорт надежно закрепляется либо на задней подвеске, либо на переднем кулаке, из-за чего она и получила название фиксированная. Корпус суппорта устанавливается с обеих сторон тормозного диска симметрично. Фиксированный суппорт устроен так, что во время нажатия на педаль остановки к диску с двух сторон прижимаются колодки, благодаря чему автомобиль начинает останавливаться.

Чтобы поршни одновременно надавили на колодки, и те начали останавливать колесо, существует разветвленная система труб, по которой жидкость попадает в цилиндры.

Эта система получила большое распространение на тяжелых и спортивных автомобилях, иногда бывает такое, что это одна машина. Дело в том, что такие тормоза дороже, чем первый вид, и тем более чем барабанные. Это является существенным недостатком этого типа. Помимо этого, они больше по габаритам, чем первый вид. Но существует неоспоримый плюс, он заключается в том, что эффективность этих тормозов намного больше, чем у любых других.

Несмотря на то, что существует два типа дисковой тормозной системы, работа и устройство обеих систем практически не отличаются. Рассмотрев схему суппорта можно понять, как просто он на самом деле устроен, понять принцип работы. Обе системы разделяют схожий принцип работы, создавая давление в тормозной системе, усилие передается на тормозные поршни, которые заставляют прижать колодки к тормозному диску и остановить его. Из-за того, что колеса автомобиля крепятся к дисковому тормозу и вращаются совместно, после того как будет зажат тормозной диск, колесо тоже начнет замедляться до полной остановки.

Проверка суппортов

Крайне важно своевременно проводить диагностику нормального функционирования элементов. Ниже приведена инструкция, описывающая передний суппорт (его проверку и восстановление)

Задача стоит следующая:

• Разобрать суппорт.
• Очистить его, в том числе и от старой смазки.
• Смазать новой особой смазкой.
• Диагностировать резиновые манжеты (пыльники) на их целостность. Если что, заменить без промедления.

Чтобы получить доступ к тормозному механизму спереди, надо поставить машину на подъем.

• Колесо снимается.
• Откручивается нижний болт, фиксирующий корпус элемента к скобе.
• После этого корпус откидывается вверх.
• Снимаются колодки (если они изношены, заменяются на новые).
• Верхний болт, держащий фюзеляж, выворачивается и фиксируется к какому-нибудь элементу подвески (трубку жидкости отсоединять пока не нужно!).
• Откручиваются также болты, фиксирующие хомут суппорта. Сам хомут, рельсы и штифт колодок тоже снимается.
• Из корпуса снимается поршень.
• Теперь пришло время отсоединить трубку с жидкостью, соединенную с корпусом суппорта. Магистраль надо плотно закупорить ботом М12 или чем-нибудь еще, чтобы предотвратить вытекание жидкости.

В итоге на чистом и ровном рабочем столе будут находиться фюзеляж суппорта и хомут. Они тоже разбираются до последнего. Обеспечив доступ ко всем внутренним элементам деталей, надо их тщательно проверять.

На все это надо обращать внимание. Закисшие направляющие хорошо очищать до блеска с помощью различных жидкостей

В идеале на «внутренностях» системы суппорта не должно быть никаких царапин, грязи и задиров.

Схема смазывания универсальной смазкой

Механизм задней оси

Разобрать задний суппорт будет гораздо сложнее. Объясняется данный факт тем, что задний элемент имеет многосложное строение, так как дополняется, в отличие от переднего, еще и механизмом стояночного тормоза.

В остальном характер функционирования элемента схож с передним. ТЖ способствует выталкиванию поршня, который прижимает колодки к колесному диску.

Пошаговый алгоритм по снятию заднего суппорта (подготовительные операции те же, что и у переднего).

1. Демонтируется защита элемента.
2. Шплинт, который соединяет трос стояночного тормоза с суппортным механизмом, извлекается.

3. Отсоединяется трубка жидкости, как и в случае выше, закупоривается.

4. Извлекаются стопоры.
5. Вытаскивается фюзеляж.

Остальные манипуляции аналогичны вышеописанным. Надо все хорошенько проверить, зачистить или поменять. Рекомендуется поршень суппорта, который частенько со временем ржавеет, обработать специальной пастой на основе абразивов. Можно также пройтись шкуркой, но очень мелкой.

Не упустите

По направляющим тоже хотелось бы дать совет. Суппорт должен свободно перемещаться по ним, нигде не должно заклинивать. В данном случае важна правильная и регулярная смазка, чистка и диагностика на предмет механических дефектов направляющих.

Функцию тормозного суппорта невозможно недооценить только ввиду того, что он выполняет активную роль. А диски и колодки принято считать пассивными компонентами тормозной системы.

Проблемы

Одна из частых проблем, которая возникает при эксплуатации заднего тормозного суппорта, это скрип колодок. Причем они могут быть новыми и от проверенного производителя. Скрип возникает из-за того, что элементы установлены с перекосом.

Достаточно небольшого отклонения, чтобы новые колодки вызывали ужасный скрип. Как решается данная неисправность? Обычно эта проблема решается установкой противоскрипных металлических пластин. Они ставятся в полость между колодкой и суппортом.

Про поршень

Следующая неисправность – поршень заднего тормозного суппорта. Он может приходить в негодность при отсутствии смазки. Почему это происходит? Самая популярная причина – это разрушение резинового пыльника. Именно сквозь него внутрь попадет пыль и вода, которая провоцирует коррозионные процессы. Смазка высыхает либо попросту вымывается.

В результате поршень работает насухую. Чем опасно данное явление? В один момент поршень может попросту заклинить и не вернуться в изначальное положение. Это спровоцирует полную блокировку колеса на скорости. Чем она выше, тем опаснее будут последствия. Выход из ситуации – покупка ремкомплекта суппорта тормозного заднего. Такой поршень дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Но если проблема обнаружена вовремя, можно ограничиться лишь заменой резинового пыльника. Сколько стоит отремонтировать суппорт тормозной задний? Цена восстановления в данной ситуации колеблется в пределах от пятисот до тысячи рублей.

Как работает

Принцип работы тормозного суппорта основан на гидравлическом давлении. Усилие вызывает хождение поршня в главном тормозном цилиндре. Свойство жидкости – она не сжимается под давлением, поэтому давление передается к тормозному узлу. Так как в суппорте тоже есть поршень, он под воздействием давления выдвигается наружу. Диск с двух сторон зажимается колодками, они трутся об него, и трением гасится скорость. Возвращение поршня на место происходит в результате воздействия упругих колец.

Размеры корпуса узла могут варьироваться в зависимости от размера колодок. И задний, и передний суппорт работают одинаково.

Рекомендации по обслуживанию и ремонту суппортов

Зачастую в суппортах закисают направляющие либо поршни. Проблема с последними возникает из-за несвоевременной замены тормозной жидкости. В старой жидкости скапливается вода, способствующая стремительному окислению деталей. И чем реже используется автомобиль, тем выше вероятность закисания поршней.

Для предотвращения такой ситуации нужно своевременно менять тормозную жидкость и прокачивать тормозную систему, регулярно проверяя ее работу при этом. Меняя передние колодки, оценивайте, нормально ли движутся поршни. Если их утапливание требует значительных усилий, это повод насторожиться.

Не полностью закисшие поршни есть шанс реабилитировать путем размачивания. Для этого в пространство за уплотнителями с помощью шприца подается тормозная жидкость. Чтобы поршень вышел из цилиндра, нужно многократно нажать на педаль тормоза, затем поршень снова утапливается. Повторяйте операцию, пока поршень не станет двигаться свободно. Чтобы при выдавливании поршень полностью не выпал из цилиндра, можно сделать упор, например из старых колодок, которые размещаются непосредственно в суппорте.

Закисание направляющих ликвидируется путем их снятия и очистки от загрязнений и следов окисления. Затем направляющие обрабатываются подходящей по составу смазкой (литол или его аналоги). Обрабатывать нужно не только направляющие, но и отверстия, в которых они размещаются. При значительном износе пыльников и пружин целесообразнее заменить пальцы на новые.

Жидкость заливайте только свежую. Если емкость с тормозной жидкостью была некоторое время открыта, туда могла попасть влага, которая впоследствии может вызвать коррозию окружающих металлических частей.

Учитывайте, что у большинства моделей автомобилей примерно 70 % тормозных усилий производится передними тормозами. Из этого следует, что вторичная замена передних колодок, скорее всего, потребует замены и задних.

Уход

Грамотный уход и контроль состояния суппорта обеспечит его долгий срок службы:

Следует взять за правило раз в полгода проводить визуальный осмотр как самого суппорта, так и шлангов, подводящих тормозную жидкость, соединительных узлов. Шланг подлежит замене, даже если он поврежден не насквозь. Любое повреждение рано или поздно приводит к утечке жидкости, а это значит, что поршень будет работать при недостаточном давлении.
Ржавчина на поршне ухудшает торможение

Ее следует своевременно удалять.
Обращают внимание на выработку колодок. Когда толщина фрикционного материала достигнет 2 мм, тормоза начнут свистеть, это свидетельствует о том, что фрикционные накладки износились и колодки необходимо заменить.

Проточка тормозных дисков

Как продлить срок службы узлов тормозной системы

Тормоза из-за своих непростых условий работы долговечностью обязаны исключительно профилактическим мерам:

• надо с установленной регулярностью заменять тормозную жидкость, применяя только рекомендованную изготовителем;
• при каждой замене колодок суппорт следует разобрать, очистить и смазать направляющие, при необходимости заменив ремкомплект или хотя бы уплотнительные детали;
• нельзя перегревать тормоза, часто и без необходимости оттормаживаясь с высоких скоростей, на спусках лучше пользоваться торможением двигателем;
• колодки надо менять вовремя, не дожидаясь срабатывания индикатора предельного износа;
• это же относится и к дискам, доведение их до не предусмотренной конструкцией минимальной толщины вызывает запредельный выход поршней из цилиндров и износом уплотнений.

Особенно опасным эффектом будет появление разницы в торможении левых и правых колёс автомобиля из-за разной степени износа механизмов.

Такая езда недопустима, поскольку при экстренном торможении машину может развернуть и выбросить из полосы движения.

Устройство

Узел представляет собой цилиндр, внутри которого ходит поршень. В систему входят также скобы – они удерживают тормозные колодки. На легковых автомобилях устанавливают изделия, приводимые в действие гидравлической системой, на грузовые машины ставят пневмосистему.

Вот из чего состоит суппорт:

• корпус;
• направляющие суппорта – должны быть покрыты смазкой;
• пыльники пальцев, по которым ходит суппорт;
• внутренняя и внешняя колодки;
• скобы, в которых закреплены тормозящие элементы;
• уплотнительное и крепежное кольца;
• поршневой пыльник;
• шланги, подводящие тормозную жидкость.

Основной элемент – поршень с цилиндром. Конструкцией предусмотрен клапан, отводящий воздух. Под воздействием давления температура воздуха возрастает, из-за чего есть риск, что жидкость закипит, а это негативно сказывается на торможении. Отверстие в заднем суппорте открывают при прокачке тормозов. Задний тормозной суппорт соединяется с тросиком, поэтому поршень может выжиматься механически, стояночным тормозом.

Виды тормозных суппортов

Существует 4 основных признака, по которым данные устройства классифицируются:

• местоположение (суппорт тормозной передний и суппорт тормозной задний);
• наличие или отсутствие механизма ручника;
• конструкция устройства (фиксированный механизм либо механизм с плавающей скобой);
• число поршней: 1, 2, 4, 6 или 8 (шести- и восьмипоршневые устройства обычно ставят на дорогие спорткары).

Последние два признака стоит разобрать подробнее, чтобы выявить по ним особенности механизмов.

Принцип работы суппорта напрямую связан с его конструктивными особенностями. Так, в фиксированном устройстве поршни размещены с двух сторон тормозного диска, они воздействуют на все колодки одновременно. Фиксированный механизм, как понятно из названия, является неподвижным узлом, в котором вся работа выполняется поршнями.

Схема суппорта с плавающей скобой принципиально иная. Элементы узла данного типа подвижны, а поршни имеются только с внутренней стороны диска. При нажатии на педаль тормоза происходит прижимание колодки поршнем к внутренней поверхности диска и одновременный сдвиг механизма к скобе, которая в свою очередь прижимает колодку с внешней стороны. Для согласованной работы обеих колодок необходимо держать направляющие в отличном состоянии.

1. Фиксированный механизм.

Данный тип отличается от устройств с плавающей скобой как минимум вдвое большим количеством поршней, которые расположены по обе стороны тормозного диска. Поэтому для торможения необходимо наличие хотя бы двух поршней.

Для большей надежности суппорты фиксированного типа оснащаются не менее чем четырьмя поршнями. В этом случае при выходе из строя одного из поршней оставшаяся пара выполнит свою функцию — надавит на колодки и затормозит колесо.

Фиксированные механизмы стоят дороже устройств с подвижной скобой — в этом заключается единственный минус данного типа суппортов. Из достоинств стоит отметить следующие:

• За счет жесткого крепления устройства к ступице или поворотному кулаку отсутствуют колебания и стуки крепления суппорта, а значит, он дольше служит и не подвергается разрушению. К тому же такой механизм меньше подвержен коррозии.
• Колодки крепятся более надежно по сравнению с вариантом с подвижной скобой.

Фиксированные механизмы с большим количеством поршней обладают большей эффективностью торможения

Это особенно важно для современных и спортивных автомобилей со значительными максимальными скоростями либо увеличенной массой. Спорткары помимо этого зачастую комплектуются тормозными дисками больших диаметров

Необходимость в такой комплектации объясняется несколькими причинами.

Во-первых, с ростом скоростей и масс увеличивается и теплоотдача. Колодки и диски в процессе трения нагреваются, что в целом негативно сказывается на тормозной системе. Повышенная температура элементов тормозов — одно из главных препятствий, мешающих нормальной работе системы.

Большая рабочая площадь колодок, а следовательно большое количество поршней и увеличенные размеры суппорта, способствует лучшей теплоотдаче по сравнению с меньшими по площади колодками, изготовленными из такого же материала. По той же причине и роторы делают увеличенными.

Во-вторых, тормозной суппорт с четырьмя поршнями (двумя парами расположенных друг напротив друга поршней) можно настроить таким образом, что передняя пара будет срабатывать немного раньше задней. Это обеспечит лучший контроль за дорожной ситуацией и улучшит модуляцию, что особенно показательно, например, на мокром асфальте. Также подобная настройка важна в спортивных гонках или в каких-то экстремальных условиях (например, торможение или резкий поворот на гравийном покрытии). Постепенное увеличение усилия при торможении даст большую стабилизацию, хотя многое зависит от конкретных параметров настройки.

Наконец, третья причина достаточно банальна: чем больше поршней, тем больше суммарного усилия они оказывают. Известно, что крупная тормозная колодка имеет больше фрикционного материала, который необходимо прижимать всей площадью, чтобы обеспечить эффективное торможение. Много поршней могут затормозить автомобиль быстрее при достаточном сцеплении шин с дорогой в момент торможения.

Можно ли отремонтировать

У меня есть большая и замечательная статья по ремонту, обязательно читайте, там все по полкам. Суппорта ломаются от этого никуда не уйти, может просто банально пыльник «проворонили», либо рабочий поршень закис. В общем если покупать новый в сборе, то это дорого. Но можно отремонтировать и этот.

Для этого приобретается ремонтный комплект. По сути это все новые внутренности, которые стоит заменить.

Рабочие поршни ремонтировать нет смысла (отчищать их от ржавчины или окисла), поверхность зачастую уже съедена, и даже если вы снимете часть на специальном станке, то размеры уже не подойдут.

Поэтому последовательность действий должна быть такая:

• Приобретаем ремкомплет.
• Снимаем суппорт с машины и разбираем его.
• Удаляем все старые резинки, при надобности чистим корпус.
• Устанавливаем новые детали.
• Устанавливаем на авто, прокачиваем тормозную систему.

Хочется отметить отдельно направляющие, по сути это два длинных болта, по которым ходит подвижная часть конструкции. Если они изнашиваются, либо у них рвется уплотнительная резинка, работа суппорта также может нарушиться, их также желательно заменить.

Сейчас небольшое полезное видео смотрим.

На этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

Похожие новости

• Какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые. Читать …
• Чем и какой краской покрасить тормозные барабаны. Чтобы не ржаве…
• Преобразователь ржавчины состав. Можно ли сделать своими руками?

Целостность защиты тормозного суппорта – залог безопасности

Профилактический ремонт, который может понадобиться вашим тормозам, чтобы не допустить серьезных неполадок, это замена пыльника тормозного суппорта, который обеспечивает защиту открытых частей от проникновения внутрь влаги, пылевых и грязевых частиц, других химически активных веществ. Если эту маленькую деталь не поддерживать в исправном состоянии, то любая грязь, попав внутрь, испортит вам сложную конструкцию.

Однако, перед тем как снимать пыльник, необходимо отсоединить поршень заднего тормозного суппорта. Чтобы извлечь его из корпуса, он должен быть выкручен со стержня, являющегося составной частью ручника. С передней частью тормозов будет немного попроще. Очень многие автолюбители производят ремонт тормозного суппорта своими руками. Однако в современных автомобилях устройство этой системы является достаточно сложным механизмом, для ремонта которого чаще всего требуется помощь квалифицированных специалистов.

Уход

Чтобы механизм служил долго и исправно, следует регулярно контролировать состояние суппорта. Ниже приведем несколько полезных советов:

Раз в полгода осматривать визуальное состояние суппорта

Особое внимание обращайте на потеки. Их не должно быть ни на шлангах, ни в местах соединений

При наличии таковых нужно срочно искать источник проблемы. Обычно это перетертый или изношенный шланг. Он имеет двухслойную конструкцию, но даже если первый слой повредился, такой элемент подлежит замене. Чем это опасно? Из-за потеков постоянно падает уровень жидкости в системе. Это приведет к невозможности работы поршня, так как ему не будет хватать давления.
Проверяйте, как свободно двигается поршень. Если долго не менять тормозную жидкость, он может закиснуть из-за ржавчины. В лучшем случае у вас ухудшится эффективность торможения. В худшем придется менять полностью цилиндр.
Следите за остатком фрикционного материала колодок. Современные производители оснащают их механическими датчиками. Когда толщина колодок близится к двум миллиметрам, металлическая пластинка начинает касаться краев диска при торможении. В итоге водитель слышит характерный писк. Это говорит о том, что колодки пришли в негодность. Если их время не заменить, о диск будет тереться сам металл – накладка колодки – либо вовсе суппорт. Это приводит к повышенному износу обоих элементов. При существенных задирах такие механизмы больше не подлежат эксплуатации.

Рекомендации по обслуживанию и ремонту

Учитывая, что данные механизмы в сборе стоят достаточно дорого, за ними нужен периодический уход и обслуживание. Чаще всего в суппортах происходит закисание направляющих (плавающая конструкция) или поршней. Вторая проблема является следствием несвоевременной замены тормозной жидкости.

Если поршни не полностью закисли, их можно очистить. Как уже говорилось, при обильном окислении (ржавчина) деталь нет смысла ремонтировать – лучше ее заменить на новую

Также стоит обратить внимание на состояние пружины на суппорте. Из-за коррозии она может терять эластичность или вообще лопнуть

Нередко от появления коррозии на суппорте может защитить покраска. Еще один плюс данной процедуры – эстетичный вид узла.

Пыльники, втулки и прочие уплотнительные материалы можно заменить, если приобрести ремкомплект заднего суппорта. С таким же успехом обслуживаются и передние механизмы.

В дополнение посмотрите видео о том, как обслуживаются тормозные суппорта:

Ремонт и обслуживание СУППОРТОВ

Watch this video on YouTube

Как снять тормозной суппорт

Снятие суппорта производить лучше всего на подъемнике.

Последовательность действий при снятии суппорта на примере отечественной «классики»:

Перед работами требуется поднять автомобиль, используя подъемник. Домкратом тоже можно пользоваться, если нет возможности поднять машину полностью.
Необходимо воспользоваться гаечным ключом для откручивания болта крепления кронштейна тормозного шланга с тормозным механизмом. После этой процедуры кронштейн можно убрать, чтобы он не мешал.
После снятия кронштейна, вы обнаружите болт крепления тормозного шланга. Этот болт требуется выкрутить и снять шланг.
Как только вы снимите тормозной шланг, из отверстия вытечет жидкость. Чтобы предотвратить вытекание, требуется закрыть отверстие подходящим по размеру болтом.
Далее, надо произвести снятие тормозных колодок, чтобы они не мешали в дальнейшем.
Потребуется открутить болты крепления тормозного механизма

Потребуется отогнуть стопорные пластины.
Очень важно знать, что эти болты различны между собой, поэтому вкручивать их нужно именно в тот паз, где они были.
Снимите тормозной суппорт.