Замена опорных подшипников на калине

Чем опасна поломка и когда нужна замена?

Многие автолюбители недооценивают важность данного узла и игнорируют стуки опорного подшипника. Это, в свою очередь, может закончиться очень плачевно

К примеру, во время очередного наезда на ямку опорник может сломаться. Как следствие стойка автомобиля пробивает капот. Если это произошло на небольшой скорости, то единственные затраты – материальные.

Необходимо будет выправлять или менять капот, производить его окраску и так далее. Гораздо страшнее, если такая ситуация произойдет в движении. В этом случае последствия могут быть более трагичными.

При неисправности опорника многие автолюбители не знают, как правильно поступить и что делать в такой ситуации. Здесь ответ однозначен – требуется замена опор передних стоек .

При наличии явного стука о каком ремонте и речи быть не может (себе дороже). Многие новички бояться такой работы, считая замену слишком сложным процессом.

На самом же деле на все манипуляции уходит минимум времени. Главное – точно знать последовательность действий.

Будьте внимательны и не игнорируйте появление подозрительных стуков. Помните, что такие проблемы могут привести не только к дополнительным затратам, но и нести определенную опасность для здоровья. Удачи на дорогах.

Какие опорные подшипники лучше поставить на Калину? Хватит переплачивать

Среди автолюбителей не утихают споры, какие опорные подшипники лучше поставить на Калину. Ведь всем известно, что подвеска на этом автомобиле не слишком надежна. Производить ремонт приходится регулярно, особенно, при частых поездках по ухабам. Производитель рекомендует производить ремонт раз в 30.000-40.000 километров. Но, зачастую заменять детали придется значительно чаще. В данной ситуации выручает большая ремонтопригодность модели. Практически все действия по восстановлению показателей подвески могут производиться в гараже самостоятельно. Для этого, используется стандартный набор инструментов. Какие опорные подшипники лучше поставить на Калину? Этот вопрос обычно возникает у людей, которые производят капитальный ремонт подвески. Опорники служат значительно дольше стоек, срок их службы не регламентирован производителем. По факту, служат они порядка 80000 километров. Опытные водители предпочитают менять их на каждой 2 замене стойки. Также рекомендуется ставить новые подшипники при замене стоковой подвески. При этом, представители АвтоВАЗа не рекомендуют использовать для установки только «родные» запчасти. В продаже можно встретить несколько предложений от различных заводов.

Лада

. Под таким названием в магазинах лежат обычные стоковые опоры. Особым качеством они не блещут. Даже вполне исправные подшипники могут стучать. Можно приобрести подшипники отдельно, а также под такой маркой предлагаются опоры в сборе. Так как официальные дилеры рекомендуют использовать именно такие запчасти, то придется ставить именно их при замене в гарантийный период.

АСОМИ

. Здесь можно найти широкий выбор различных опор. Это позволяет подобрать детали для своего стиля вождения и особенностей эксплуатации. Но, автолюбители отмечают, что различается здесь только цена. Ходовые качества у этих опор практически одинаковые. В отличие от стоковых, они не издают практически никаких стуков и прочих звуков. Срок службы деталей несколько больше, это стало возможно, благодаря смещению осей крепежных болтов. Привлекает покупателей в первую очередь невысокая цена, которую дополняет неплохое качество. Также запчасти этой торговой марки можно найти практически в каждом магазине запчастей.

SS20

. Об этой торговой марке слышали все автолюбители, которые активно используют машины отечественного производства. Специализируется компания на производстве деталей рулевого управления и подвески. Среди прочего выпускаются и подшипники опоры. Всего имеется 4 наименования, предназначенных для Калины. Это наиболее широкий ассортимент среди производителей деталей подвески для ВАЗ. Все опорные подшипники различаются по своим характеристикам. Что позволяет подобрать детали, исходя из своих требований.

Подшипник здесь сделан максимально устойчивым к повышенным нагрузкам. Это позволяет использовать его для различных спортивных дисциплин. Производитель рекомендует использовать спортивные опоры, только вместе с аналогичной подвеской.

Запчасти для подвески от этого производителя не встретишь в магазинах. Реализуются они только через интернет, а также через несколько крупных торговых компаний, расположенных в крупных городах. Это ограничивает распространение этих деталей среди автолюбителей. Но, все кто хоть раз пробовал ездить на подвеске SS20, отмечают ее высокую надежность и комфортабельность.

KYB

Заключение

Водители мало уделяют внимание такой детали, как опорный подшипник стойки

Поэтому, далеко не все водители задаются вопросом, какие опорные подшипники лучше поставить на Калину. А ведь от этого во многом зависят ходовые качества автомобиля. При необходимости замены деталей обязательно обращайте внимание на производителя, и особенности этой запчасти.

Лада Калина — опорный подшипник передней стойки: выбор, цена, характеристики

Если вы всё-таки меняете опорный подшипник в отдельности, устанавливая его в старую опору, то покупать, следует проверенных производителей, сводная таблица которых и фотографии представлены ниже.

Каталожный номер (артикул) — 1118-2902840.

Таблица рекомендуемых производителей

№ п/п	Производитель	Артикул производителя	Цена 2020 год, руб	Комплектация
Особенности	Стопорные кольца	Защитный колпак
1	VBF Россия Аналог	1118-2902840-01	700	— Обойма из закаленной стали; — Изготовлен по ГОСТу; — Повышенный срок службы; — Качественная смазка.	—	—
2	НПП «Система Технологий» Россия Аналог	SS10113/11180-2902840-00	900	— Бесшумность; — Гашение вибрации; — Работа при низких температурах; — Защита от грязи и пыли.	—	—
3	АвтоВаз Россия Оригинал	1118-2902840	750	— Оригинальное изделие; — Гарантия 1 год; — Долговечность.	—	—

Совет:

Когда ставите опорные подшипники сс20 на калину, рекомендуется установить новые «ВиброШумоизоляторы» для пружин из синтетического каучука, они смягчают нагрузку на подвеску и амортизаторы, чтобы не пошла трещина на опоре стойки Калины, а так же это предотвращает другие неисправности.

Важно знать:

Внутри пластикового корпуса опорного подшипника от VBF расположен упорный шариковый однорядный подшипник, маркировка по ГОСТ — 8112Н, по ISO (51112).

Таблица размеров подшипника 8112Н и технических характеристик

Характеристика	Единица измерения	Значение по ГОСТ (ТУ)
Внутренний диаметр тугого кольца, d	mm	60
Внешний диаметр тугого кольца, d1	mm	85
Внутренний диаметр свободного кольца, D1	mm	62
Внешний диаметр свободного кольца, D	mm	80
Монтажная высота	mm	17
Грузоподъемность динамическая	kH	41,5
Грузоподъемность статическая	kH	95,0
Номинальные обороты	об/мин	3600
Осевой зазор	mm	—
Тип стали	—	ШХ-15
Твердость стали и роликов	HRC	61-65
Угол контакта	град.	—
Момент затяжки	kN*M	220
Шероховатость колец	Ra	0.32
Количество шариков	шт.	24
Диаметр шарика	mm	8,731
Радиус монтажной фаски, r	mm	1,5
Вес	г.	295

Важно знать:

Внутри самой верхней опоры стоит упорный шариковый однорядный подшипник закрытого типа, маркировка по ГОСТ — 348702K2. Размеры подшипника представлены в статье «Замена передних опорных подшипников на Шевроле Ланос».

Проблемы работы ОП и их последствия

Работа опорного подшипника

Опорный подшипник амортизационной стойки подвергается жесткой эксплуатации. Особенно при езде по неровным дорогам, поворотам на большой скорости, несоблюдении водителем скоростного режима. Ситуация усугубляется тем, что конструктивно во многих подшипниках (но не во всех) не предусмотрена защита от попадания в них пыли, влаги и грязи. Соответственно, со временем в них образуется абразивная масса, которая ускоряет износ их механизма. Если в конструкции ваших подшипников наличие защитных колпачков предусмотрено, однако их нет на месте (были утеряны) — обязательно закажите новые. Таким образом вы продлите срок эксплуатации подшипника. Также не забывайте заложить в подшипник смазку, об этом мы поговорим далее.

Так, основными причинами выхода опорных подшипников из строя являются следующие причины:

• Естественный износ детали. Как было указано выше, замену опорных подшипников необходимо проводить не реже чем через каждые 100 тысяч километров пробега автомобиля (как правило чаще, учитывая состояние отечественных дорог).
• Резкий стиль вождения и несоблюдение скоростного режима. В случае, если водитель на большой скорости ездит по ямам или входит в поворот, то нагрузка на всю подвеску машины, и опорный подшипник в частности, значительно увеличивается. А это приводит к его чрезмерному износу.
• Низкое качество детали. Если вы решили сэкономить и купить низкокачественную подделку, то велика вероятность того, что подшипник не выходит обозначенного на его упаковке срока.
• Условия эксплуатации машины. В зависимости от того, к каким условиям предназначена машина, и как она используется выход из строя опорных подшипников может произойти гораздо раньше, чем это предсказывается изготовителем.

При выполнении ремонтных работ на амортизаторе, амортизационной стойке и других смежных деталях рекомендуем вам закладывать в опорный подшипник смазку. Это увеличит срок его эксплуатации, а также снизит нагрузку на все перечисленные выше элементы.

Замена опорного подшипника у калины (ваз 1118, 1119, 1117)

Замена и установка опорных подшипников на Калине начинается с проверки состояния остальных элементов модуля: нижняя чашка, буфер хода, отбойник, гофра, пружины амортизатора. По необходимости их потребуется заменить. О том, как правильно поставить опорный подшипник на Калину и поменять его, по порядку описано ниже.

1. Перед сборкой передней сойки убедитесь, что концы пружины амортизатора упираются в специальные выступы у нижней и верхней чашки.
2. На верхнюю чашку ставим резиновую прокладку, сверху которой новый «опорник», маркировкой изделие ориентируем вверх.

1. Сверху п/ш устанавливаем верхнюю часть опоры (крышку).
2. Теперь наживляем гайку штока амортизатора, которую закручиваем до упора.

1. Разжимаем стяжки пружины амортизаторов. Гайку штока подтягиваем динамометрическим ключом, моментом, указанным в таблице в конце статьи.
2. Собранный модуль устанавливаем обратно, сначала крепим его к стакану кузова. Сборку производим в обратной последовательности: прикручиваем рулевой наконечник к рычагу, стойку крепим на два болта к поворотному кулаку, а конце монтируем колесо. На этом замена закончена.

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

>

Опорный подшипник является одним из ведущих элементов подвески любого автомобиля, и Лада Калина не исключение. Движение автомобиля связано с постоянными ударами подвески, в особенности на наших дорогах. Данная деталь позволяет гасить подавляющее большинство нагрузок, принимая их на себя и равномерно распределяя, благодаря чему подвеска и кузов остаются в рабочем состоянии.

Однако, как и другие комплектующие, опорные подшипники со временем изнашиваются, после чего наступает пора их замены. Сегодня поговорим о том, какие причины могут приводить к неисправности данного элемента подвески, как определить их наличие и как произвести его замену на Ладу Калина.

Как определить неисправность

Вас тревожат какие-то непонятные звуки в ходовой? На ходу отчетливо слышен ее стук? Значит, вам необходимо срочно оценить состояние подвески, поскольку не исключено, что вам пришлось столкнуться с:

• повреждением подшипника;
• повреждением прокладки.

Причин отказа опорных подшипников может быть много, и они одинаковы для подавляющего большинства автомобилей, в том числе и для Лады Калина. В первую очередь речь идет о таких проблемах, как:

1. Износ элемента (как правило, ресурс опорных подшипников на Ладу Калина рассчитан на 50 000 – 100 000 км).
2. Попадание внутрь грязи и пыли, что весьма актуально для большинства наших регионов, в которых дороги практически отсутствуют.
3. Повреждение из-за чрезмерной нагрузки на амортизатор.
4. Поломка из-за повреждения непосредственно амортизатора.

Читать дальше: Подрезала машина и уехала создав аварийную ситуацию

Определить наличие поломки опорного подшипника достаточно просто. Для этого нужно открыть капот авто, снять «стакан» и слегка раскачать переднюю часть автомобиля. Характерный звук и появление вибрации будут свидетельствовать о том, что вам необходима срочная замена 1 или 2 передних опорных подшипников. Разумеется, лучше не доводить до греха и устанавливать новые комплектующие хотя бы раз в 50 000 – 70 000 километров (в зависимости от интенсивности использования вашей Калины). Если стук все же появился – игнорировать его ни в коем случае нельзя, поскольку новая стойка обойдется вам в 4 – 10 раз дороже, чем смена подшипника, средняя цена которого составляет 300 рублей. Стоимость работы на СТО также будет стоить не дешевле 500 рублей. Если произвести замену самостоятельно и своевременно, вы сможете неплохо сэкономить, тем более что в процедуре нет ничего сложного. Далее поговорим о том, как поменять опорный подшипник на авто Лада Калина без обращения к специалистам.

Как локализовать причину постороннего звука

Со стопроцентной вероятностью диагностировать причину, по которой стучат стойки, можно только при их комплексной проверке под нагрузкой, без нагрузки и отдельно после демонтажа. Однако есть ряд характерных признаков, которые с высокой вероятностью укажут на истинную причину проблемы без трудоемких диагностических работ.

Существует общая инструкция, как узнать причину стука амортизаторов без услуг специализированных СТО.

Выверните колеса и внимательно осмотрите цилиндр стойки на наличие подтеков рабочей жидкости. Если есть следы масла – амортизатор однозначно неисправен и потребует ремонта или замены.
Проверьте крепежные точки стоек. В местах стыковки с кузовом авто и ступицей не должно быть никаких люфтов

Обратите внимание на состояние сайлент-блоков и наличие крепежных болтов. Трещины или выдавленная из втулок резина – явный признак разрушения уплотнителей.
Поднимите капот

Осмотрите состояние верхних опор амортизатора.При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.

Резко нажмите на капот или крышку багажника авто в районе над колесом. Хороший амортизатор не позволит авто сделать два и более раскачиваний. Если же авто после резкого нажатия несколько раз покачивается на пружинах – это первый признак износа манжет поршня или засорения перепускных клапанов.
Поочередно поднимите на домкрате все колеса авто

Попробуйте руками поболтать колесо или ступицу, обращая внимание на движения стойки. В исправной подвеске амортизатор не должен люфтить.

Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:

• авто долго раскачивается после проезда плавных неровностей;
• при попадании какого-либо одного колеса в яму, при отбое пружины возникает заметно ощутимая, выталкивающая автомобиль с дороги, сила;
• одновременно со стуком передних амортизаторов на дороге с мелкими неровностями чувствуется непривычная малоамплитудная вибрация руля;
• вместе со стуком задних амортизаторов ощущается «виляние» задней части кузова автомобиля;
• слышен заметный свист или нехарактерный гидравлический звук перетекания жидкости или перепускания газа.

Посторонние звуки в подвеске автомобиля могут быть вызваны несколькими десятками (а то и сотнями) причин. И с полной уверенностью убедиться в том, что стучат именно стойки, можно только пройдя комплексную диагностику ходовой части в условиях автосервиса.

Читайте далее:

Подшипник опоры амортизатора — устройство и признаки неисправности

Опора переднего амортизатора Шевроле Лачетти

Замена амортизаторов Киа Рио 3

Какие амортизаторы лучше: масляные или газовые

Масло для амортизаторов

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку

Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания

Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой!

Какие лучше опоры стоек на Гранту

Основное требования к опорным подшипникам Гранты и Калины 2 — выносливость и надежность. Опорный подшипник принимает всю нагрузку от кузова автомобиля, а также от амортизаторной стойки, позволяя последней свободно вращаться вокруг продольной оси.

Схема опорного подшипника Гранты

Динамические нагрузки амортизаторного штока воспринимает резиновый демпфер. Чем он надежнее, тем дольше прослужит опора. Пружина же упирается в опорную чашку с шариковым обрезиненным опорным подшипником. При этом разные производители предлагают разные решения для опоры.

Так, часть опор выпускается с усиленными подшипниками (шарики большего диаметра), есть опоры с измененным углом кастера. Для этого ось амортизаторной стойки смещается на 6 или 12 мм, что обеспечивает изменение угла кастера до 1°40′ или 2°45′ соответственно.

Кроме этого, опоры выпускаются как для Лада Гранта и Калина 2 с электрическим усилителем руля (артикул 21900-2902821-10 ), так и для автомобилей без ЭУР ( артикул 21900-2902821-00 ).

Опорный подшипник без опоры

Штатные опоры стоят порядка $12 за штуку, отзывы владельцев о них не самые радужные, поэтому чаще всего приходится покупать замены оригиналу:

• Опорный подшипник SS20 серии Мастер, Gold, Drive , отличаются углом кастера и конструкцией демпфера. Служат довольно долго, устанавливаются просто. Цена порядка 26 долларов за штуку.
• Опоры стоек ANVIS 2190 , цена $27 за пару, со смещением 6 мм. Есть как для Гранты и Калины 2 с ЭУР, так и без него. Совместимы со всеми видами пружин (11190 или 11196), а также с самыми популярными стойками KAYABA или SACHS.
• Опорные подшипники Sevi, цена от $20 за пару. Бюджетный вариант с наклоном стойки на 1 градус и смещением оси амортизатора назад на 6 мм.
• Demfi , артикул dff21901 (2190-2902822-12), продаются без опорного подшипника, который имеет каталожный номер 1118-2902840 . Цена порядка 15 долларов. Отзывы противоречивые.
• Технологии будущего , артикул 2192-2902821 , цена около 26 долларов за пару. Отзывов мало, в основном положительные.
• Бюджетные словацкие опоры LSA , продаются без подшипника, цена около 10 долларов за пару.
• Опоры Trialli (SA 0156) , в сборе с подшипником, цена 10 долларов за штуку, ходят хорошо, неплохая сборка, подшипник стандартных размеров.

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима заме­на верхней опоры, подшипника, пру­жины, телескопической стойки. Телескопическая стойка — нераз­борная и ремонту не подлежит. Работу выполняем на смотровой ка­наве или эстакаде, но можно обой­тись и ровной площадкой. Существуют два варианта демонта­жа амортизаторной стойки. Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управ­ляемых колес, второй способ — с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Теле­скопическую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ос­лабляя гайки нижнего и верхнего (ре­гулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоединяем наконечник руле­вой тяги от поворотного рычага амор­тизаторной стойки (см. «Замена на­ружного наконечника рулевой тяги»), шаровую опору от поворотно­го кулака (см. «Снятие шаровой опо­ры»), вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса (см. «Снятие приводов передних колес»), а также снимаем направляющую колодок со скобой (см. «Замена диска тормозного механизма переднего ко­леса»).

Подвязываем скобу к кронштей­ну шланга тормозного механиз­ма, следя за тем, чтобы шланг не был натянут. Если стойку предполагается разби­рать.

. ключом «на 22» ослабляем за­тяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания ключом «на 9».

Головкой или ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову.

. и снимаем амортизаторную стойку вместе с поворотным ку­лаком. Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем на­конечник рулевой тяги от поворот­ного рычага амортизаторной стойки (см. «Замена наружного наконечни­ка рулевой тяги») и шланг тормозного механизма переднего колеса от кронштейна на стойке (см. «Замена шланга тормозного ме­ханизма переднего колеса»).

Кернером или краской помечаем расположение регулировочного болта. При этом способе после сборки, от­клонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.

Головкой «на 17» отворачиваем гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болты ключом того же размера. Вынимаем или выбиваем болты.

Так выглядят верхний болт и шай­ба для регулировки развала колес.

Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки. Отвернув гайки крепления верхней опоры, как было показано выше..

. снимаем амортизаторную стойку.

Зажимаем стойку в тиски и уста­навливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацеп­ляли четыре витка пружины. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.

. ключом «на 22» отворачиваем гайку штока.

Снимаем ограничитель хода от­боя верхней опоры.

Снимаем верхнюю опору.

Снимаем защитное кольцо под­шипника.

Снимаем ограничитель хода сжа­тия верхней опоры.

Снимаем верхнюю чашку пружи­ны в сборе с подшипником и про­кладкой пружины.

Снимаем подшипник с верхней чашки.

Разъединяем прокладку пружи­ны и верхнюю чашку.

Снимаем верхнее кольцо под­шипника.

Снимаем пружину со стяжками. . и буфер хода сжатия амортиза-торной стойки с защитным чехлом. Собираем и устанавливаем аморти-заторную стойку в обратной после­довательности. При этом отбортовку защитного кожуха вставляем в коль­цевую канавку буфера хода сжатия

Пружину устанавливаем так, что­бы нижний виток пружины упи­рался в выступ нижней опоры пружины.

Верхнюю чашку пружины с про­кладкой устанавливаем так, чтобы верхний виток пружины упирался в выступ прокладки пружины.

При сборке подшипника верхней опоры закладываем в него пла­стичную смазку. Головку регулировочного болта верх­него крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке устанавли­ваем в прежнее положение по ранее нанесенным меткам

При работе со сжатой пружиной сле­дует соблюдать особую осторожность. После установки амортизаторной стойки углы установки колес отрегу­лируйте на СТО

Лада Калина — замена опорного подшипника своими руками

Перед разборкой и снятием передней стойки Калины с верхними опорами, обязательно изучите устройство узла. На схеме представлены заводские номера (артикулы) компонентов передней подвески.

Чтобы снять опорные подшипники передних стоек Лады Калина понадобиться комплект инструментов:1. Набор рожковых или накидных ключей: 9, 17, 19, 22.2. Головка на 13 с трещоткой.3. Съемник рулевых наконечников, тиски, динамометрический ключ (по возможности).4. Домкрат.5. Стяжки пружин амортизаторов.6. Пассатижи.7. Молоток.8. Смазка WD-40.

Как снять опорный подшипник на Калине – пошаговое руководство

Замена опор передних стоек Калины начинается подготовки автомобиля. Поставьте машину на ровную поверхность, если есть возможность на подъемник или яму. Включите первую передачу, снимите авто со стояночного тормоза. Последовательность демонтажа по порядку:

1. Откручиваем колесные болты, далее поднимаем авто домкратом, или подъемником как в нашем случае.
2. Получаем доступ к тормозному диску, но снимать его не потребуется, как и откручивать ступичную контргайку.

1. Переходим к поворотному рычагу и рулевой тяге. Сначала снимаем шплинт у крепежа. Далее откручиваем саму гайку.
2. После этого используем съемник наконечников, чтобы выпрессовать его из отверстия рычага или на крайний случай используйте молоток. Устанавливаем устройство, затягиваем резьбу и извлекаем наконечник.

1. Теперь отсоединяем от передней стойки тормозной шланг и провод датчика скорости.
2. Далее находим два болта крепления стойки к поворотному кулаку, смазываем их проникающей смазкой.

1. Чтобы открутить гайки, используем накидной ключ на 17, а так же головку с трещоткой.
2. Болты придется выбивать, используйте деревянную наставку, чтобы не повредить резьбу.

1. Нижняя часть модуля освобождена, переходим к верхней. Откручиваем три крепления передней стойки к стакану кузова.
2. Откручивая последнюю гайку, придерживайте стойку, или поставьте под неё упор, например снятое колесо. После этого извлекаем модуль с опорой и амортизатором в сборе.

1. На пружины снятого модуля подвески устанавливаем две стяжки. Как показано на фото, равномерно с обеих сторон сжимаем пружину амортизатора.

Примечание:

В гаражах и автосервисах используют специальные станки для сжатия пружин амортизаторов, при их использовании процесс замены происходит быстрее.

1. Продолжаем сжимать амортизатор, пока верхняя опора не освободится от натяжения пружины, и только после этого откручиваем гайку штока. Используем ключ на 19.

Внимание:

На фото справа, показаны опоры амортизаторов SS20, конструкция отличается от штатных опор, как на фото слева. Суть замены и ремонта опорного подшипника Калины разных конструктивных исполнений не различается.

1. Теперь снимаем верхнюю часть опоры (чашку), под которой расположен «опорник». Извлекаем старую деталь и переходим к замене.

Замена опорного подшипника у Калины (ВАЗ 1118, 1119, 1117)

Замена и установка опорных подшипников на Калине начинается с проверки состояния остальных элементов модуля: нижняя чашка, буфер хода, отбойник, гофра, пружины амортизатора. По необходимости их потребуется заменить. О том, как правильно поставить опорный подшипник на Калину и поменять его, по порядку описано ниже.

1. Перед сборкой передней сойки убедитесь, что концы пружины амортизатора упираются в специальные выступы у нижней и верхней чашки.
2. На верхнюю чашку ставим резиновую прокладку, сверху которой новый «опорник», маркировкой изделие ориентируем вверх.

1. Сверху п/ш устанавливаем верхнюю часть опоры (крышку).
2. Теперь наживляем гайку штока амортизатора, которую закручиваем до упора.

1. Разжимаем стяжки пружины амортизаторов. Гайку штока подтягиваем динамометрическим ключом, моментом, указанным в таблице в конце статьи.
2. Собранный модуль устанавливаем обратно, сначала крепим его к стакану кузова. Сборку производим в обратной последовательности: прикручиваем рулевой наконечник к рычагу, стойку крепим на два болта к поворотному кулаку, а конце монтируем колесо. На этом замена закончена.

Порядок замены опорного подшипника передней стойки – Лада Гранта

Демонтаж передней стойки

1. Перед поднятием авто на домкрат, ослабляем ступичную гайку воротком на 30.
2. Не забываем сначала разогнуть замятый буртик у контргайки.

1. Далее так же ослабляем болты крепления колеса, только потом поднимаем передок автомобиля.
2. Снимаем колеса и переходим к демонтажу тормозного суппорта.

1. Откручиваем крепления суппорта, перед этим разгибаем защитные скобы. Сразу же вытащите тормозные шланги из зацепления со стойкой.
2. При наличии датчика АБС, не забываем его отсоединить, открутив крепежи. Освобождаем суппорт от креплений, снимаем и убираем в сторону. Обязательно запоминаем положение колодок.

1. Затем ослабляем крепёж рулевого наконечника ключиком на 19, перед этим отсоединив шплинт.
2. Устанавливаем специальное съемное устройство для наконечников.

1. Выпрессовываем его, затягивая резьбу, как показано на фото.
2. Таким образом, наконечник легко снимается, без применения молотка.

1. Под тормозным диском находим два винта крепления шаровых.
2. Сначала ослабляем, а затем выкручиваем их «трещеткой».

1. В итоге снизу стойка отсоединена. Вытаскиваем конструкцию из ШРУСа, ставим под нее упор.
2. Верхняя часть стойки держит три гаечки на 13, выкручиваем.

1. Стойку аккуратно вытаскиваем снизу. На этом демонтаж завершен.

Здравствуйте. Ремонт ходовой части, пожалуй, самая частая работа, которой приходится заниматься автовладельцу, точнее будет сказать «нашему» автовладельцу. Эти постоянные стуки и скрипы, кажется невозможно полностью «победить», и после того как в порядок приводится одно из строя выходит другое. В общем-то это и не странно, учитывая состояние дорог в России. Постоянные нагрузки и езда по неровной дороге сказываются на ходовой части самым неблагоприятным образом. В принципе, винить одни дороги было бы, наверное, неправильно, часть проблемы безусловно лежит на конструкторах АвтоВАЗа, которые несмотря на проблемы с дорогами продолжают выпускать автомобили с хлипкой подвеской и ходовой. Ну, хватит, я думаю, разглагольствовать, нужно дело делать.

Сегодня, дорогие читатели ВАЗ Ремонт, вы узнаете о том, как заменить опорные подшипники на Лада Гранта, причем не просто заменить, а заменить, не снимая стойки. Интересно как? Тогда продолжаем чтение.

Сразу скажу, что перед тем как заменить опорные подшипники, необходимо удостовериться в том, что они действительно неисправны. О том, как проверить опорные подшипники, читаем здесь.

Те, кто хоть раз сталкивался с необходимостью замены опорных подшипников знают, что для выполнения этой работы необходимо снимать стойки вместе с пружинами, что безусловно усложняет задачу. Однако, как вы знаете, лень порой творит чудеса, кроме того, что она является «двигателем прогресса», она еще и нередко позволяет облегчить себе жизнь. Данный фотоотчет наглядно продемонстрирует вам, как заменить опорные подшипники, не снимая стойки и вы сможете убедиться, что порою лень способна творить чудеса :-). Шутка!

Для работы необходимо иметь:

• Набор ключей на: «13, 14, 17, 22»;
• Шестигранник (для того чтобы зафиксировать шток от прокручивания);
• Два домкрата или подпорки под машину;
• Специальные стяжки пружин;
• Собственно, сами опорные подшипники.

Замена на Ладе Калине опорных подшипников

Запасаемся инструментами:

• домкратом и баллонным ключом;
• пассатижами и рожковыми ключами («9»; «13», «17», «19» и «22»).
• съемником, позволяющим отсоединить рулевые наконечники;
• комплектом пружинных стяжек (2 шт.).

Процедура по замене подшипников

1. Устанавливаем Лада Калина на ровном участке и затормаживаем ее ручником и включенной передачей в коробке.
2. Ослабляем момент затяжки колеса и поддомкрачиваем кузов.
3. Снимаем колесо.
4. Расшплинтовываем гайку наконечника рулевого узла.
5. Откручиваем ее (ключ на «19»).
6. Съемником извлекаем шаровой палец из гнезда в поворотном рычаге стойки. При отсутствии съемника палец можно выбить.
7. Отсоединяем стойку от поворотной цапфы. Ключом на «19» крутим 2 гайки. Если головки болтов необходимо поддержать, то привлекаем ключ на «17».
8. Ключом на «13» (лучше торцовым) выкручиваем крепеж (3 гайки) опоры к кузовной чашке.
9. Опору извлекаем в сборе с амортизационной стойкой.
10. Стяжками сжимаем пружину пока верхняя часть не освободится.
11. Центральную гайку опоры откручиваем с помощью ключа на «22». Ключом на «9» удерживаем шток.
12. После снятия опоры прибегаем к ее разборке. Извлекаем опорный подшипник передней стойки и меняем его.
13. Собираем узел обратно и переходим к аналогичной процедуре с другой стороны авто.

На двойных поперечных рычагах

Данный тип подвесок встречается достаточно часто. Он имеет следующую конструкцию. Поперечно расположенные рычаги с одной стороны крепятся к кузову, обычно подвижно, а с другой стороны — к амортизационной стойке. В задней подвеске стойка не поворотная с шаровой опорой и с одной степенью свободы. Для передней подвески — поворотная стойка и две степени свободы. В такой конструкции используются различные упругие элементы: витые пружины, рессоры, торсионы или гидропневматические баллоны.

Зачастую конструкция предусматривает крепление рычага к поперечине. Последняя с кузовом закреплена жестко, то есть неподвижно. Такая реализация позволяет целиком снимать переднюю подвеску автомобиля. С кинематической точки зрения подвеска лишена недостатков и является предпочтительной для установки на гоночные автомобили. Но обслуживание дорогостоящее за счет большого количества шаровых опор и трудоемкости работ.