Зачем и какой еще двигатель можно поставить на ваз 2109

Капремонт двигателя ваз 2109

Для любителей ВАЗ! Весь необходимый ремонт ВАЗ и все, что с ним связано, а также лучшие советы по эксплуатации. Этот форум автомобилистов знает, что и как, а если вам есть чем поделиться, то ждем!

Ответить

У меня зародилось впечатление, что сейчас самое время провести капремонт двигателя ваз 2109. Обращаюсь к владельцам аналогичных автомобилей — на какой отметке вы делали капиталку? Сколько обошлось это удовольствие?

Shtamp Сообщения: 17 Зарегистрирован: 01 дек 2014, 20:41 Репутация: 0

Вернуться к началу

Стоимость капиталки в случае с девяткой примерно 20 000 рублей. Достаточно демократичная цена — благо отечественные запчасти не сильно зависят от курса доллара и евро.

VovanJ Сообщения: 5 Зарегистрирован: 03 дек 2014, 08:36 Репутация: 0

Вернуться к началу

ВАЗ 2109 имеет ресурс двигателя примерно 100000 километров. Знакомый 12 лет катался, пока не возникла необходимость капиталки. У него в итоге вышло 114 тысяч пробега.

kovinev Сообщения: 8 Зарегистрирован: 07 дек 2014, 09:02 Репутация: 0

Вернуться к началу

Цена демократичная действительно. Я думаю, что она достаточно устарела. Сейчас прайсы уже обновили — особенно в контексте падения рубля. И парадокс в том, что даже на отечественные запчасти она увеличилась, пусть даже не в такой пропорции. Boroda Сообщения: 15 Зарегистрирован: 14 дек 2014, 08:43 Репутация: 0 Вернуться к началу

Вы знаете, в таком случае лучше измерять необходимость в капитальном ремонте не только количеством проеханных километров или миль, а и временем, в течении которого автомобиль эксплуатировался. Если вы за 15 лет проехали 15 тысяч, тодаже на таком маленьком показателе нужно будет делать капиталку. Roberto Сообщения: 24 Зарегистрирован: 23 дек 2014, 13:38 Репутация: 0 Вернуться к началу

Уверен, что если не очень сильно напрягать двигатель, то эту цифру можно значительно увеличить. Как минимум на 30%. А если все плановые работы выполнять по расписанию и держать жидкости в полном порядке, то и ан все 50!

Sbig Сообщения: 13 Зарегистрирован: 31 дек 2014, 17:46 Репутация: 0

Вернуться к началу

Цена демократичная действительно. Я думаю, что она достаточно устарела. Сейчас прайсы уже обновили — особенно в контексте падения рубля. И парадокс в том, что даже на отечественные запчасти она увеличилась, пусть даже не в такой пропорции. Слишком сильно мы зависим от импорта. Многие аспекты подорожали из-за девальвации. И потянули за собой остальные сферы, которые к доллару никак не относятся — всё произошло по закону рынка… Выхода нет только из гроба

Larek Сообщения: 32 Зарегистрирован: 06 янв 2020, 19:50 Репутация: 1

Вернуться к началу

Ответить

Вернуться в Клуб — форум ВАЗ

Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение

• Запчасти на двигателя Daewoo Ultra, DV11, DV15, DE12, DE08, в форуме Свободное общение 1 1012 от Pavlik
• Когда нужно делать промывку системы охлаждения двигателя? в форуме Двигатель 6 1068 от Veres
• Пролемы после ремонта двигателя москвич 2141 в форуме Клуб — форум Москвич 3 1968 от nanoton
• Проблема с первым пуском двигателя гольф 2 в форуме Клуб — форум Фольксваген 0 1448 от APAHAN19832
• Совет на счёт двигателя лексус gs300 в форуме Клуб — форум Лексус 6 6954 от Arxvton

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Варианты тюнинга двигателя

Ваз 21093 двигателя тюнинг

Как и было сказано выше, тюнинг двигателя подразумевает несколько способов. Все они имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Модернизация двигателя первым способом

Такой вариант подразумевает установку и замену следующих составляющих:

• Шатунов облегченных, которые ставятся под размер 121 мм.
• Облегченного коленвала, поршневый ход которого должен составить 78 мм.
• Облегченных поршневых колец.
• ГБЦ, позаимствованной у Лада Калина.
• Кованых поршней, имеющих диаметр 82,5 мм.
• Распредвала с размером 11,3 мм.

Легкий тюнинг двигателя Ваз 2109

Способ второй

Этот способ предусматривает модернизацию двигателя с вмешательством в деятельность трансмиссии и карбюратора. В этом случае, такая модернизация не потребует слишком высоких денежных затрат, если конечно работы будут проведены своими силами.Итак:

• Первым делом монтируется новый фильтр, который должен иметь диаметр в 70 мм. У этого фильтра должно быть прямоточное выпускное устройство. Это даст возможность увеличить мощь двигателя на 10 л/с.
• Устанавливаем 5-ступенчатую трансмиссию.
• Монтируем новый масляный радиатор.

Вариант третий

Подразумевает данный способ модернизации двигателя установку следующих частей:

• Масляных форсунок новых.
• Облегченных поршней.
• Облегченного коленвала.
• Нового редуктора.
• Облегченного маховика.
• Усовершенствованного сцепления.

Кроме вышеперечисленного, на автомобиль устанавливается масса новых составляющих, включая бесконтактную систему зажигания, спортивный глушитель(см.Замена глушителя на Ваз делаем качественно), медный радиатор и так далее.

Карбюратор

Тюнинг карбюратора

Этой части автомобиля уделяется особое внимание при усовершенствовании двигателя.В частности, карбюратор заменяется вместе с другими частями:

• В первую очередь, снимается пружина из вакуумного привода заслонки второй камеры. Это дает неплохой прирост мощности.
• Можно также доработать вакуумный привод, подсунув в конструкцию самодельное кольцо из проволоки.
• Заменяется диффузор.
• Подвергается замене распылитель насоса.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 – мощная девятка!

Если речь идет о качественном и капитальном тюнинге штатного агрегата от «девятки», то существует несколько эффективных вариантов модернизации. Самый простой и доступный способ – это чип-тюнинг двигателя, что позволит существенно улучшить динамические показатели мотора и не потребует больших денежных вложений. Однако помимо чип-тюнинга существует еще масса способов переделки инжекторного и карбюраторного двигателя для получения большей мощности на выходе.

Полный тюнинг двигателя ВАЗ 2109 с инжектором невозможно сделать без полной разборки двигателя и других элементов системы.

Способ узнать почему горит CHECK!

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин…» Читать далее >>

Качественная модернизация двигателя подразумевает замену поршневой группы, установку новой головки блока цилиндров, установку интеркулера или турбины и т.д и т.п.

Таким образом, при доработке головки блока цилиндров изменяется форма и диаметр впускных клапанов и камеры сгорания. При этом не обойтись без установки нового спортивного ресивера и иного распредвала, что позволяет существенно повысить мощность двигателя ВАЗ 2109.

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2109 означает модернизацию и других элементов системы. Самым распространенным вариантом является установка дополнительного карбюратора и коллектора, например, от Оки. Главные преимущества карбюраторного двигателя – возможность работы на низкооктановом бензине и большая ремонтопригодность. Некоторые владельцы предпочитают переделывать карбюраторный двигатель ВАЗ 2109 на инжектор. Данная процедура весьма затратна финансово и не всегда оправдывает себя с экономической точки зрения. Заменить карбюратор на инжектор на модели ВАЗ 2109 своими руками возможно, для этого потребуется специальное оборудование, знания, время и терпение.

Первым этапом для увеличения показателя мощности и динамики мотора является установка фильтра нулевого сопротивления. Правильно установленный хороший фильтр может добавить двигателю до 5 процентов мощности, однако при установке фильтра-нулевика необходимо понимать, что его нужно постоянно прочищать и следить за эксплуатацией, в противном случае есть риск повреждения двигателя со временем. Качественный фильтр нулевого сопротивления стоит порядка 70-100 долларов – все, что предлагается на рынке дешевле, лишь пустая трата времени и денег.

Установка прямоточного глушителя на ВАЗ 2109 инжектор оправдывает себя лишь в том случае, если двигатель подвергся серьезной технической модернизации или была установлена дополнительная турбина. В других случаях прямоточный глушитель (а его установка стоит недешево) лишь добавит шума и рева автомобилю, но на мощность это никак не повлияет, что видно на представленном видео.

Еще одним эффективным способом для увеличения мощности ВАЗ 2109 считается установка спортивного ряда для коробки переключения передач. Данная процедура позволяет автомобилю демонстрировать улучшенную разгонную динамику за счет изменения ряда передаточных чисел и добавления дополнительной 6 передачи. На общий уровень мощности это не влияет, зато изменения динамики станут ощутимы сразу. Делать подобный тюнинг КПП рекомендуется после замены поршневой группы двигателя и установки более мощных деталей и механизмов.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера…

Читать далее.. »

Однако самый простой и действенный способ улучшить показатели двигателя – это чип-тюнинг. Если ВАЗ 2109 комплектуется инжекторным двигателем, то с помощью чип-тюнинга можно добиться отличных результатов как показано на видео. Калибровку параметров ЭБУ можно проводить своими руками, используя современные программаторы и имея в наличии компьютер и некоторое оборудование. При чип-тюнинге нет необходимости проводить механические работы, все делается с помощью компьютера и программ, при этом улучшения становятся заметны уже с первого дня эксплуатации автомобиля с перепрошитым ЭБУ.

tuningkod.ru

Процесс снятия и подключения

Это самый ответственный участок работы, поскольку:

1. В подкапотном пространстве расположены все датчики и исполнительные механизмы, информация о работе которых и выводится на панель приборов;
2. В салоне расположена высокая панель, которая соединена с датчиками подкапотного пространства;
3. Между ними стальная панель моторного отсека, сквозь которую проложена проводка.

Переподключение блока предохранителей

Самый правильный и надежный вариант – это положить рядом с блоком предохранителей новый, и использовать его как наглядное пособие. А еще лучше – записать это на видео.

Справочно: Но это если рядом будет проложен и новый жгут проводов, а это сделать не удастся, пока не будет демонтирована старая проводка.

1. Вооружаемся блокнотом и ручкой;
2. Записываем расположение клемм и проводов.

Совет: Хорошо если в этот момент рядом будет инструкция, чтобы вы понимали, какие именно электрические цепи защищаются конкретным предохранителем.

Замена проводки

Запомнив расположение проводов, и зарисовав их точки подключения, приступаем к замене проводки. Для этого:

1. Из подкапотного пространства вытаскиваем жгут проводки, идущий в салон;
2. Вместо него продеваем новый комплект;
3. Отсоединяем клеммы с датчиков и переподключаем с новыми проводами.

Совет: количество проводов в жгуте проводки достаточно большое. Кроме того, провода разной длины и собраны для удобства в жгуты поменьше. Не рассоединяйте их, т.к. они скомпонованы для большего удобства.

Подключение датчиков и панели

Еще один ответственный этап – это подключение датчиков и исполнительных механизмов. К их числу относятся:

1. Система зажигания (от замка зажигания, который мы демонтировали – пусковое реле)
2. Звуковой сигнал;
3. Электронный тахометр;
4. Датчик тормозной жидкости;
5. Датчик температуры;
6. Датчик уровня топлива.

Внутри салона все провода объединены в клеммные колодки, которыми проводка и подключается к панели приборов. Все предельно просто и не вызовет проблем.

А дальше вам предстоит:

1. Собрать пластиковые детали панели в единое целое;
2. Установить новый замок зажигания;
3. Установить кожух на рулевую колонку;
4. Проверить работоспособность новой панели.

Установка турбины

Это то, что может увеличить мощность двигателя в несколько раз. Качественная турбина от надежного производителя улучшит характеристики мотора во много раз. Только желательно, чтобы двигатель был в идеальном состоянии, иначе максимум выжать не получится. Турбина приводится в движение выхлопными газами, поэтому работает только при заведенном двигателе. Можно даже сказать, что мотор работает сам на себя. От крыльчатки в выпускном коллекторе движение передается по оси на компрессор, выполненный с использованием шестеренок. Такой тип компрессора не боится больших температур и достаточно долговечный. В итоге воздух под большим давлением нагнетается в систему питания, от этого мощность двигателя повышается. Есть много нюансов в работе турбины. Например, на определенных оборотах двигателя возникает провал. При этом работа турбокомпрессора не ощущается. Немного переплатив, можно приобрести турбину, в которой установлено два компрессора, у которых провал наступает при различных оборотах двигателя. В итоге они компенсируют друг друга, а у водителя не появляется дискомфорт от такого поведения мотора.

Высоковольтные провода

Не редко основная сложность при ремонте карбюраторного ВАЗ 2109 заключается в обратном подключении высоковольтных проводов, которые ранее были отключены от крышки трамблера. Он же распределитель зажигания.

Сложность заключается в том, что порядок подключения многие забывают или попросту не знают. Но на практике вернуть высоковольтные провода намного проще, чем разобраться в модуле зажигания, применяемом на инжекторном ВАЗ 2109.

Следуя нескольким простым правилам, вы легко вернете провода на свои законные места.

1. Крышка распределителя зажигания устанавливается на свое место, то есть на трамблер, только в единственном положении. Потому тут вы даже при желании перепутать ничего не сможете. Иначе крышка попросту не сядет.
2. На крышке находится установочная метка, которая сигнализирует о расположении гнезда провода от первого цилиндра.
3. Провода нужно подключать в следующей последовательности — 1, 3, 4, 2. Двигайтесь при этом против часовой стрелки, если смотрите на крышку трамблера со стороны расширительного бака.

Если на каким-то причинам на крышке трамблера карбюраторного ВАЗ 2109 установочные метки отсутствуют, просто придерживайтесь принципа подключения, указанного на изображении.

И еще немного отдельно о Baltic

Строго говоря, этот автомобиль не является совместным производством. «Лада-Baltic» — совершено отдельная линейка, которая собиралась в Финляндии — европейской стране — для европейского потребителя. ВАЗу пришлось пойти на соглашение после того, как начали снижаться продажи экспортных автомобилей. Качество нашего транспорта далеко не всегда отличалось стабильностью, и проект Baltic родился как раз в момент одного из таких случаев.

Старым в машине остался разве что внешний вид. В то же время по дизайну иностранца тоже можно отличить. Во-первых, совершенно другие цвета, во-вторых, окраска бамперов, порогов и окантовок стекол в общий тон автомобиля (так выглядели авто класса люкс). В-третьих, именно с этих моделей в Союзе появилась идея использовать цвета металлик. Все цветовые решения этой «Лады» шли из линейки металликов. Можно сказать, в-четвертых, чисто черного цвета в Европе представлено не было. Такие цвета выпускались только для отечественного потребителя. Также интересно заметить, что финны пошли дальше России. В интернете встречаются фотографии машин, выпущенных Финляндией, с другими кузовами.

Основные неисправности

Практически все поломки двигателя ВАЗ 2109, какого бы типа он ни был, связаны с неисправностями 3-х систем:

1. Системы смазки.
2. Системы охлаждения.
3. Системы газораспределения.

В тех случаях, когда неисправна система смазки, моторное масло плохо смазывает трущиеся детали, из-за этого они быстро изнашиваются, на их поверхности появляются задиры и возникает стук в двигателе. Любой стук в двигателе ВАЗ 2109 — это очень плохой признак, особенно когда он идет снизу. Если стучат коренные или шатунные подшипники, то необходимо немедленно остановиться и ехать в сервис на буксире, поскольку иначе двигатель может попросту заклинить. Если источник стука расположен в ГБЦ, то в сервис можно ехать самостоятельно, на низких оборотах.

При неисправностях системы охлаждения силовой агрегат перегревается, в результате чего прогорает прокладка ГБЦ и клапаны, искривляется головка блока и залегают поршневые кольца. При сильном перегреве блок может попросту заклинить. Основной неисправностью механизма газораспределения является обрыв приводного ремня. Поскольку на 1,1- и 1,3-литровых двигателях обрыв ремня ГРМ приводит к загибу клапанов и капитальному ремонту головки, его нужно менять через каждые 30-60 тысяч километров пробега, невзирая на состояние. Такой ремонт осуществляется очень просто:

1. 1. Вначале откручивается защита двигателя.
   2. Затем снимается ремень генератора.
   3. После этого откручиваются 3 болта и снимается передняя крышка привода ГРМ.
   4. Далее метка на шкиве распредвала совмещается с меткой на задней крышке привода.
   5. После этого откручивается гайка и снимается шкив коленвала.
   6. Затем ослабляется гайка, крепящая натяжной ролик. Он отодвигается в сторонку, и зубчатый приводной ремень аккуратно снимается сначала со шкива распредвала, а потом и со всех других шкивов.

1. Новый ремень надевается сначала на звездочку коленвала, затем на шкив распредвала и только потом на шестеренку помпы и натяжной ролик.
2. После этого прикручивается шкив коленвала и ремень натягивается поворачиванием ролика и затяжкой его гайки.

Общие сведения о системе зажигания «Девятки»

Система зажигания в 21099 инжектор или карбюратор являет собой совокупность множества компонентов и механизмов, взаимосвязанных друг с другом. Основное назначение СЗ заключается в производстве электрического разряда, который впоследствии используется для возгорания топливо-воздушной смеси в цилиндрах мотора. Одним из основных параметров СЗ считается момент появления этого разряда, то есть искры, поскольку именно этот параметр определяет правильность работы силового агрегата.

Какие элементы включает в себя электросхема СЗ:

1. Катушка или модуль. Это устройство обрадует высоковольтных разряда и осуществляет его передачу на свечи по высоковольтным кабелям.
2. Свечи. Данные устройства используются для передачи высоковольтного импульса в цилиндры силового агрегата, где находится топливо-воздушная смесь. Свечи со временем могут работать некорректно, причиной тому является износ либо образование нагара на электродах. Такие проблемы могут привести к некорректной работе двигателя в целом, а также трудному его запуску в частности.
3. Высоковольтные провода. Они соединяют распределительный узел со свечами. Работоспособность высоковольтных проводов также важна, поскольку в случае их пробоя водитель также может столкнуться в некорректным функционированием ДВС.
4. Распределительное устройство. Этот узел распределяет высоковольтный разряд по определенным свечам, поскольку цилиндры должна срабатывать в определенном порядке. Одним из основных компонентов распределителя является вакуумный регулятор.
5. Коммутатор.
6. Монтажный блок.
7. Реле зажигания.
8. Выключатель, то есть замок. С его помощью водитель дает команду на запуск мотора (автор видео — Наиль Порошин).

Полная схема

1 – блок-фара; 2 – моторедуктор очистителя фары*; 3 – выключатель подкапотной лампы; 4 – звуковой сигнал; 5 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 – датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 – генератор; 8 – электромагнитный клапан включения омыва фар*; 9 – электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла* (на ВАЗ-21099 не устанавливается); 10 – электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла; 11 – электродвигатель омывателя стекол; 12 – датчик контрольной лампы давления масла; 13 – электромагнитный клапан карбюратора; 14 – концевой выключатель карбюратора; 15 – свечи зажигания; 16 – штепсельная розетка для переносной лампы; 17 – подкапотная лампа; 18 – датчик-распределитель зажигания; 19 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 20 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 21 – коммутатор; 22 – катушка зажигания; 23 – стартер; 24 – датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра**; 25 – колодка диагностики**; 26 – реле включения стартера; 27 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 28 – выключатель света заднего хода; 29 – аккумуляторная батарея; 30 – датчик уровня тормозной жидкости; 31 – монтажный блок; 32 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 – выключатель стоп-сигнала; 34 – лампа освещения вещевого ящика; 35 – электродвигатель вентилятора отопителя; 36 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 37 – переключатель вентилятора отопителя; 38 – лампа подсветки рычагов отопителя; 39 – прикуриватель; 40 – выключатель обогрева заднего стекла; 41 – выключатель заднего противотуманного света; 42 – предохранитель цепи противотуманного света; 43 – выключатель аварийной сигнализации; 44 – выключатель наружного освещения; 45 – реле зажигания; 46 – выключатель зажигания; 47 – подрулевой переключатель; 48 – выключатель освещения приборов; 49 – боковой указатель поворота; 50 – выключатель плафона на стойке передней двери; 51 – выключатель плафона на стойке задней двери (на ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083 – не устанавливались); 52 – плафон; 53 – колодки для подключения к плафону индивидуального освещения салона; 54 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 55 – контрольная лампа указателей поворота; 56 – контрольная лампа наружного освещения; 57 – контрольная лампа заднего противотуманного света; 58 – резервная контрольная лампа; 59 – контрольная лампа дальнего света фар; 60 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 61 – спидометр; 62 – комбинация приборов; 63 – лампы освещения комбинации приборов; 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 65 – вольтметр; 66 – указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 67 – эконометр; 68 – лампа табло «STOP»; 69 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 70 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 71 – контрольная лампа аварийной сигнализации; 72 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 73 – контрольная лампа стояночного тормоза; 74 – контрольная лампа давления масла; 75 – задний фонарь; 76 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 77 – колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 78 – фонари освещения номерного знака; 79 – моторедуктор очистителя заднего стекла* (на ВАЗ-21099 не устанавливались) Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – монтажного блока, комбинации приборов, выключателя зажигания и очистителя ветрового стекла (у колодок с другим числом штекеров – порядок нумерации аналогичный); б – датчика-распределителя зажигания; в – коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора; г – блок-фар, очистителей фар и заднего стекла; ж – плафона освещения салона; е – датчика уровня топлива; д – задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз)

* Устанавливались на части выпускаемых автомобилей. ** С 1995 г. не устанавливаются.

Процесс тюнинга

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа мотора с автомобиля. Так, придется отключить подачу питания, систему зажигания и прочие системы. Итак, рассмотрим, все этапы проведения доработки мотора самостоятельно. Полностью тюнинг провести своими руками невозможно, поскольку все равно придется на некоторых этапах обратиться в автосервис.

Демонтаж мотора

Чтобы снять движок придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к процессу:

1. Снимаем АКБ и удерживающую полку.
2. Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
3. Снимаем элементы зажигания, которые размещены в моторном отсеке.
4. Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
5. Откручиваем КПП от ДВС.
6. Демонтируем радиатор, чтобы было проще снять мотор.
7. Вынимаем шрус двигателя.
8. Откручиваем подушки двигателя.
9. Снимаем капот и демонтируем двигатель.

Расписанный процесс не полный, а только основные действия, которые необходимо проделать.

Разборка силового агрегата

Разборка силового агрегата делается за несколько часов. Так, для начала необходимо демонтировать крышку головку блока и поддон картера. Лучше всего проводить данную операцию на специальном стенде.

После этого начинаем снимать основные узлы. Раскручиваем болты крепления головки блока и блоку цилиндров. Затем, головку отставляем в сторону и работаем непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что придется снять:

1. Откручиваем бугеля и вынимаем коленчатый вал. Предварительно демонтируем шкив.
2. Демонтируем водяной и масляный насос.
3. Вынимаем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, необходимо вынуть гильзы.
4. Теперь, блок готов к дальнейшим манипуляциям.
5. Последним этапом становится мойка деталей и блока.

Когда блок разобран, можно перейти к разборке головки блока цилиндров.

1. Демонтируем крышку распределительного вала.
2. Снимаем распредвал.
3. Рассухариваем клапаны.
4. Снимаем пружины и сальники.
5. Вынимаем клапаны.
6. Выбиваем с головки седла и направляющие втулки.
7. Проводим мойку деталей и основания головки.

Определение приоритетов доработки

Чтобы увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распределительный вал, шатуны и коленчатый вал. Все эти детали должны быть облегченные и изготовлены именно производителями тюнинга.

Подготовка

• первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
• открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
• снимите генератор с мотора;
• демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
• не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
• мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
• для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
• также вы можете все просто протащить через верх.

• первым делом нужно обесточить машину. Для этого отключите аккумулятор. Проверить отсутствие тока легко, попробуйте включить дворники;
• слейте масло из картера двигателя. Прогретый движок ускорит процесс;
• слейте ОЖ с системы охлаждения, здесь нужен уже холодный мотор;
• избавьтесь от защиты картера мотора и приемной трубы;
• отключите аккуратно все шланги;
• далее вам необходимо отвинтить крепежную гайку провода массы. Следом смело можете отключить термостат;
• отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. Для этого необходимо разжать фиксатор колодки и извлечь ее;
• снимите трос привода с рычага сцепления;
• далее, вам следует отключить питающие провода стартера;
• отключите генератор;
• отключите провода от датчиков температуры ОЖ и давления масла;
• дальнейшая работа будет проходить под автомобилем. Чтобы она была максимально комфортной и безопасной, стоит обзавестись эстакадой;
• на этом этапе откручивайте крепежные гайки тяги привода. Отсоедините тягу привода спидометра, отключите провода питания;
• отсоедините две растяжки, рулевые тяги и шаровую опору от рычага;
• немного отведите верхний хвост привода и выдвиньте его монтировкой. На освободившееся место вставьте технологическую заглушку;
• далее идет этап демонтажа двигателя. Фиксируем его с помощью прочной веревки за рымы (кольца). Не лишним, если вы предварительно затратите время, чтобы проверить их прочность;
• лучше всего извлекать через верх, но можно достать и через низ. Тогда мотор опускайте на пол, а переднюю часть автомобиля поднимайте с помощью домкрата;
• после того как вы зафиксировали движок веревками, вы можете его достать через верх.

Помните, что действовать нужно крайне осторожно, чтобы не упустить мотор, не поцарапать кузов, не повредить детали. Как сами видите, процесс очень сложный

Успешный демонтаж возможен лишь в случае выполнения всех пунктов инструкции, наличии глубоких знаний, предельной осторожности и отсутствии спешки.

Что под капотом? (для “чайников”)

Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.

Этапы сбора силовой установки после ремонта капитальным способом

При проведении ремонта двигателя ВАЗ 2109 своими руками видео можно заметить, что:

сливаются все эксплуатационные жидкости и снимается навесное оборудование;
от коробки передач отделяется силовая установка, удаляется блок подъемными механизмами и укладывается на поддон подходящего размера;
скручивается головка блока и кривошипно–шатунный механизм, и помечаются места, где размещались крышки и вкладыши подшипников, чтобы потом вернуть их на свое место;
производится осмотр деталей — все, что еще может работать, очищается, смазывается и возвращается на свое место, а отбракованные детали заменяют га новые запасные части;
когда блок силовой установки не нужно менять, он чистится, и особое внимание уделяется желобкам и опорам для коленвала;
установление на ложе блока вкладышей в полном соответствии с метками, что были сделаны ранее — усики вкладышей должны без усилий входить в проточки ложа;
коленвал очищается, продувается сжатым воздухом и укладывается на опоры;
полукольца для упора смазываются машинным маслом и крепятся проточками к щекам вала;
металлическое полукольцо крепится сверху передней части среднего ложа — другое кольцо монтируется с обратной стороны; нужно проследить, чтобы полукольца не выделялись за торцы ложа;
монтаж вкладышей в крышки коренных подшипников проводятся точно по меткам, что были сделаны ранее — менять их местами запрещено но необходимо следить, чтобы усики входили в пазы на крышках;
по предварительным меткам монтируют крышки коренных подшипников — не забывать, что на второй и пятой крышке их по две штуки;
оценить степень износа крепежных болтов и при сильной деформации, они заменяются новыми, крепежные болты наживляются во все отверстия, но затягиваются по строго определенному порядку под углом в 120 градусов;
проверяется состояние группы поршней — ее можно реанимировать, но при сильном изнашивании лучше купить новую; перед монтажом группы поршней следует убедится в их верной ориентации по отношении друг к другу;
особой оправкой обжимаются кольца поршней, затем устанавливается поршень с шатуном без нижней крышки — и тут важно при установке новой поршневой группы, учитывать заводские метки, а старые метки, сделанные ранее хозяином уже не будут заметны;
шатун вставляется в шейку коленвала, вкладыши — в крышки крепления и смазываются машинным маслом;
вставляются и закрепляются крышки шатунов строго на те места, где они стояли раньше;
смонтировать и установить на место датчик давления масла.

На этом процессе завершается ремонт кривошипно-шатунного механизма и начинается подготовка к последкющим операциям.