Как проверить и поменять щетки на генераторе автомобиля

Замена щеток генератора — Лада 2106, 1.3 л., 1989 года на DRIVE2

Выявил еще одну неприятность. Совсем не критичную, просто противную: моргает весь свет.На совете было принято решение поменять щетки генератора. Процедура простая, цена символическая. Поехали в яму.Небольшое отступление. щетки генератора это очень небольшая деталь, но ее проблема в том, что у неё очень нестабильный ресурс.В общем то на фото они уже установлены в генератор Г-образная деталь, которая крепится на винтик)

Тут я понял весь тлен закипевших вещейРезьбу, к слову плюсовую кто-то скрутил. Как мы не старались открутить его не получилось и он вообще не поддавался.

Рационально приняли решение снять его чтобы было удобнее расковырять крепление щеток

Сняли. Процесс весьма несложный снизу есть большой болт крепления выкручиваешь гайку, аккуратно выбиваешь болт из крепления, сверху откручиваешь болт натяжителя ремня и генератор падает в руки помощнику. Установка в обратном порядке. Имейте ввиду, чтобы нормально настроить натяжение ремня перед установкой, сам ремень нужно набросить, а нижний болт закручивать не до конца, чтобы поворотом самого генератора можно было отрегулировать натяг. Посмотрели.

НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!

Ремень генератора

Гибкий привод предназначен для вращения шкива источника электроэнергии, обеспечивая функционирование последнего. Недостаточное натяжение или обрыв ремня приводит к отсутствию заряда АКБ. Поэтому несмотря на то, что ресурс ремня составляет около 80 тыс. км, за его состоянием периодически нужно следить. Если будут выявлены повреждения, такие как расслоение, торчащие нити или надрывы, то лучше заменить его новым изделием.

Ремень генератора имеет большой ресурс, но при видимых повреждениях изделие нуждается в замене

Много лет назад, когда я только приобрёл автомобиль, столкнулся с неприятной ситуацией — оборвало ремень генератора. Благо это произошло возле моего дома, а не среди дороги. Пришлось отправиться в магазин за покупкой новой детали. После этого случая я постоянно вожу в запасе ремень генератора, ведь он много места не занимает. Кроме этого, когда я провожу под капотом какие-либо ремонтные работы, всегда проверяю состояние гибкого привода и его натяжение.

На ВАЗовской «пятёрке» используется ремень генератора шириной 10 мм и длиной 944 мм. Элемент выполнен в форме клина, что позволяет ему легче зацепляться за шкив генератора, помпы и коленвала.

Как натянуть ремень генератора

Для натяжения ремня понадобятся такие инструменты:

• монтировка;
• головка на 17 и вороток.

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Проверяем степень натяжения привода. Нормальными значениями являются такие, при которых ремень между шкивом помпы и шкивом коленчатого вала пригибается на 12–17 мм или на 10–17 мм между шкивом помпы и шкивом генератора. При проведении замеров давление не должно быть более 10 кгс в указанном на изображении месте. Для этого нажимаем большим пальцем правой руки с умеренным усилием.

2. При чрезмерном натяжении или ослаблении выполняем регулировку.
3. Ослабляем верхний крепёж генератора головкой на 17.
4. Вставляем монтировку между помпой и корпусом генератора и натягиваем ремень до нужных значений. Для ослабления натяжки можно упереть деревянный брусок в верхнее крепление и подбить слегка молотком.
5. Заворачиваем гайку крепления генераторной установки, не убирая монтировку.
6. После затяжки гайки ещё раз проверяем натяжение гибкого привода.

Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

Генераторная установка на пятой модели «Жигулей» нечасто доставляет проблемы автовладельцам. К наиболее распространённым процедурам, которые приходится проводить с генератором, относятся подтягивание или замена ремня, а также устранение неполадок с зарядом АКБ по причине выхода из строя щёток или регулятора напряжения. Все эти и другие неисправности генератора довольно просто диагностируются и устраняются подручными приборами и инструментами.

Замена щеток генератора и реле зарядки — Лада 2107, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Выехав утром с парковки заметил такую вещь — после пуска двигателя на вольтметре напряжение на АКБ просаживается аж до 10 вольт. Стрелка датчика заряда АКБ почти в красной зоне лежит. Стоит включить поворотники или дворники — начинает мигать подсветка приборки. Проверил натяжение ремня — все в порядке. Ну, думаю, самое простое это поменять щетки и реле. Если эффекта не будет, то копать глубже. Благо стоит 180 руб (щетки и реле в сборе). Купил все, поехал в гараж. В двух словах опишу процесс, может кому пригодится). Отключаем массу, лучше снять АКБ совсем, проще будет откручивать натяжную гайку. Откручиваем натяжную гайку, я использовал головку на 17 и длинный вороток.

натяжная гайка под полочкой АКБ

Далее лезем под машину, снимаем защиту и под ней видим кронштейн, который держит генератор.

снимаем защиту

кронштейн

Откручиваем гайку, снимаем ремень, отключаем от генератора фишку и откручиваем две клеммы ключом на 8.

снимаем ремень

снимаем клеммы

Аккуратно, дабы не сломать шкив, вытаскиваем генератор вниз (кубик Рубика напоминает процедура…) и вылазим из ямы))

Вот такой вот зверек…

окручиваем реле вместе со щетками, ставим новые, собираем все в обратной последовательности, натягиваем ремень и все работает))

снимаем реле и щетки

вроде и щетки не сильно сносились.

до и после, как говорится

Цена вопроса: 180 ₽

Искать информацию

Наш новый канал в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля: TWOKARBURATORS Читайте и подписывайтесь на новые статьи.

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов». Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами. Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

Щетки генератора – зачем они нужны?

Довольно часто (особенно в старых моделях) бывают такие случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят разные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеет свет приборной панели или фар, прикуриватель и (или) магнитола работают с перебоями. Водители, не закалившись в холодном озере многолетнего опыта, ошибочно могут подумать на сгоревшие предохранители, проводку или замыкание приборов. Для проработки всех этих версий может уйти целый день и даже больше. Но каково будет удивление водителя, когда выяснится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы из-за каких-то небольших кусочков металла черного цвета, именуемых щетками генератора.

Исходя из уроков физики 9 ли 8 класса, всем известно, что в состав любого генератора должны входить две основные части, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку. Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две детали из металла. А называются они щетками генератора. Из-за постоянного воздействия силы трения все детали понемногу изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Происходит это в любом случае, независимо от качества материала деталей (а он действительно крепкий).

Замена щеток генератора ВАЗ 2107, своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Несмотря на большое количество иномарок, автомобили семейства ВАЗ, по-прежнему востребованы и находят свое применение у автомобилистов, знающих толк в технике и ценящих преимущества отечественного автомобилестроения.

Щетки ВАЗ

Как известно, эксплуатация и ремонт это неразделимые понятия, и в случае выхода из строя, какого либо узла, выявление и ремонт неисправности вполне можно выполнить своими силами. Рассмотрим несложный ремонт на примере генератора автомобиля ВАЗ 2107.

Неисправности и принцип работы щеток генератора

В системе электрооборудования вашего железного коня предусмотрена индикация неисправностей в случае, когда не работает генератор ВАЗ 2107, на панели приборов загорается сигнальная лампа красного цвета с символикой аккумулятора.

Довольно часто причиной является износ, либо зависание щеток . Тем, кто знаком с принципом работы генератора известно, что через щетки на якорь поступает напряжение возбуждения, которое не только запускает электрическую машину (генератор) в работу, но и регулирует ее выходную мощность.

Непосредственно само регулирование происходит за счет специального устройства, реле-регулятора которое может быть реализовано непосредственно на щеткодержателе либо устанавливаться отдельно (на более ранних моделях).

Как правило, подобная неисправность проявляется постепенно, сопровождаясь поначалу короткими перебоями в работе генератора, приводя постепенно к его полному отказу, однако возможны и другие варианты, например внезапный отказ.

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 своими силами

Сам по себе ремонт щеток обычно сводиться к их замене, но предварительно необходимо извлечь щеточный узел из корпуса генератора и оценить степень износа, осмотреть на сколы и трещины.

генератор

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 процедура несложная и обычно занимает несколько минут, для замены щеток не требуется снятие генератора, достаточно отключить питающий провод, открутить два винта крепления корпуса щеткодержателя и аккуратно извлечь данный узел, предварительно не забудьте отключить минусовую клемму аккумулятора.

Проверьте демонтированный узел на предмет зависания, заедания щеток и их выступающей, рабочей части, которая должна быть не менее 12 миллиметров. В случае несоответствия, деталь подлежат замене, щетки на генератор ВАЗ 2107 возможно приобрести практически в любом магазине автозапчастей.

Устранив неисправность, или приобретя новые (покупать небольшие детали лучше с образцом старых, что бы потом не пришлось вам их менять) устанавливать их необходимо в обратной последовательности.

Советы и рекомендации

Если до ремонта щеток генератора вашего автомобиля вы обратили внимание на шум в его работе, это может указывать на то, что подшипники генератора ВАЗ 2107 могут быть изношены, и в таком случае необходимо снятие и разборка генератора ВАЗ 2107. Изношенный подшипник  имеет увеличенный люфт тел качения и подлежит, в таком случае замене новым

Следует знать, что преждевременный выход из строя подшипника  связан не только с отсутствием смазки

Изношенный подшипник  имеет увеличенный люфт тел качения и подлежит, в таком случае замене новым. Следует знать, что преждевременный выход из строя подшипника  связан не только с отсутствием смазки.

Часто чрезмерно натянутый ремень привода генератора способствует этому, к тому же перетянутый ремень может вывести из строя подшипник помпы системы охлаждения.

Поэтому регулярно проверяйте данный узел в соответствии с рекомендацией производителя. Лучше взять в привычку, и регулярно осматривать моторный отсек при заведенном двигателе, это позволит обнаружить и устранить возникшую неисправность раньше и с минимальными затратами.

Правильная диагностика поможет вам избежать дополнительных работ и неожиданных поломок.

Методы диагностики

Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели

Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя

Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:

• попадание пыли;
• негативное воздействие грязи;
• контакт диодов с маслом;
• накапливание влаги в генераторе;
• ошибка полярности при прикуривании;
• неправильное подключение АКБ;
• перегрузка в электросети;
• ошибки в монтаже электрооборудования;
• заводской брак и пр.

Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.

Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.

Теперь более подробно про каждый из методов.

Мультиметр

Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.

Весь процесс выглядит следующим образом:

• мост демонтируется с генератора (иначе никак);
• каждый из диодов потребуется проверить отдельно;
• на измерительном устройстве выбирается режим пищалки;
• такая настройка позволит при замыкании щупа услышать сигнал;
• при отсутствии этого режима выбирайте положение 1кОм;
• щупы подводятся к краям диода;
• делается измерение;
• щупы меняются местами.

Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.

Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.

Лампочка

Теперь посмотрим, как проводится процедура с помощью обычной лампочки. Это неплохая альтернатива для тех случаев, когда мультиметра нет.

Для работы подойдет самая обычная лампа на 12 В.

• Корпус ДМ подключается к минусу вашей АКБ;
• пластина обязана плотно прилегать к автомобильному генератору;
• один конец лампы подключается к минусу генератора;
• второй на плюсовую клемму 30 через АКБ;
• если лампа горит, то один или сразу несколько диодов вышли из строя;
• проверьте отрицательные диоды;
• минус лампы идет на корпус автогенератора;
• плюс к болту крепления моста;
• если лампа горит или начинает мигать, проблема с отрицательными диодами;
• далее проводится проверка положительных диодов;
• плюс идет на клемму 30, а минус также на крепежный болт;
• когда лампа горит, делаем вывод, что проблема с этой группой диодов;
• также требуется протестировать дополнительные мостовые диоды;
• минус остается на своем месте, а плюс переходит на клемму 61;
• если лампа горит, снова диагностирована проблема.

Для решения выявленной проблемы потребуется выпаять проблемный диод. На его место устанавливается новый.

Никто не запрещает вам просто купить полностью новый ДМ, и установить его на место старого, то тут вопрос уже в более солидной сумме денег.

Суммарно на проверку и ремонт моста уйдет не более 2-3 часов у мастера без особого опыта. Если же вы бывалый автомеханик, тогда вы точно не потратите больше часа своего времени на подобные мероприятия.

Основные детали

Чтобы понять, где искать, нужно вспомнить основные составные элементы, из которых состоит генератор. Это:

• шкив;
• передний подшипник;
• крыльчатка ротора;
• статорная обмотка;
• магнитопровод;
• ротор;
• задний подшипник;
• «шоколадка» (реле-регулятор);
• диодный мост.

Чаще всего изнашиваются щетки, которые входят в состав блока реле-регулятора. Износ подшипников тоже встречается нередко. Еще следует ожидать поломок диодного моста и ремня генератора (приводит шкив в движение). Еще одна деталь, требующая периодической замены, это контактные кольца. Они располагаются на роторе и контактируют со щетками.

Чтобы повысить срок службы, следует регулярно смазывать механические узлы аппарата (особенно подшипники), проводить замеры напряжения, уровень зарядки аккумулятора и его состояние, подтягивать крепления. При возникновении подозрений на ту или иную поломку, нужно немедленно приступить к ремонту, иначе существует риск выхода из строя любого подключенного устройства и узла. Если на автомобиле установлен инжектор и ЭБУ, то с электричеством не шутят. А самый обычный уход и профилактика сведет вероятность поломки практически на нет.

Как определить неисправность генератора

Если вы хотите проверить состояние системы в качестве диагностической отправной точки, выполните тесты, описанные в следующем разделе «Общая проверка системы зарядки».

Однако, если вам нужна помощь для решения конкретной проблемы с вашей системой зарядки – например, из-за чрезмерной или недостаточной зарядки, разрядки аккумулятора или шумной системы – перейдите к разделу «Проблемы с системой зарядки и возможные причины»

Индекс

I. Общие симптомы плохого генератора или системы зарядки

II. Общие проверки системы зарядки

III. Проблемы с зарядной системой и возможные причины

Устранение неполадок при необычных падениях напряжения системы

Индикатор батареи должен погаснуть, когда ваш двигатель работает.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом. Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта. Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ваз 2107 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном дальнем свете одинаково. При этом значение напряжения между клеммой

30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.

Для начала необходимо проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать при помощи контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а второй с проводом подходящим к щёткам генератора или выводу 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то необходимо проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним или клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе тут не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность надо искать в генераторе.

Пробуксовка приводного ремня.

Рассмотрим ещё один вариант событий выявленных при проверке генератора ваз 2107. После пуска двигателя, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в результате резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением или износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае легко определить по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае необходимо обязательно заменить, натягивать в этом случае бесполезно. Причём излишне натянутый ремень может быть причиной разрушения подшипников генератора

При установке нового ремня необходимо обратить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился полностью, то шкив необходимо так же заменить

Ну, наконец, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузовом автомобиля при выносном расположении.

admin 10/09/2014

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Ремонт генератора

В этой инструкции мы подробно рассмотрим для ваз 2107 — ремонт генератора. Для ремонта вам потребуется съемник для подшипника, оправки для запрессовки и выбивания подшипников в крышке генератора. Итак, приступаем:

Откручиваем с помощью торцевого ключа гайку, крепящую шкив и крыльчатку, отверткой придерживаем ротор от проворачивания;

Отворачиваем гайку крепления крыльчатки

Стаскиваем шкив с вала, затем крыльчатку вентилятора, вынимаем шпонку, вытаскиваем дистанционные шайбы;

Убираем шкив, крыльчатку и дистанционные шайбы

Отцепляем реле регулятора напряжения, откручиваем предварительно винты крепления, отсоединяем колодку провода;

Откручиваем винты крепления реле

Вытаскиваем регулятор напряжения вместе с узлом щеток из корпуса;

Вытаскиваем регулятор и щетки

Откручиваем головкой на 10 с трещоткой гайки крепящие крышку генератора, вынимаем болты;

Откручиваем гайки крепящие крышку

Упираем крышку о брусок из дерева, помогая ударами по валу резиновым молотком, сбиваем переднюю крышку;

Снимаем переднюю крышку

• Убираем крышку, достаем дистанционную втулку;
• Проверяем состояние переднего шарикоподшипника. Для этого крепко держим крышку, пальцами поворачиваем и покачиваем сам подшипник, (внутреннее кольцо шарикоподшипника). Если обнаруживается избыточный люфт или подшипник разбит, то его следует заменить новым;
• Чтобы заменить неисправный шарикоподшипник — ключом на 8 откручиваем гайки его крепления;

Отворачиваем гайки, чтоб вытащить шарикоподшипник

Вынимаем болты, шайбы

Выбираем подходящую оправку (выколотку) и выколачиваем подшипник;

Берем два деревянных брусочка, упираем края задней крышки в них, с помощью выколотки, изготовленной из мягкого металла, выбиваем ротор. Если вдруг повредили поверхности крышек — обработайте их с помощью абразивного круга;

• Проверяем исправность заднего шарикоподшипника, способом, описанным в пункте 8;
• Если требуется замена, стаскиваем его с ротора, при помощи съемника;

Используя головку на 8 с удлинителем и трещоткой, откручиваем гайки крепления блока диодов (диодного моста) и выводов с обмотки статора;

Откручиваем диодный мост

• Вынимаем болты, и вытаскиваем статор из крышки;
• Проверяем целостность обмотки статора. Если обмотка повреждена механическим воздействием (потертости разрывы проводов), или от перегрева(почерневшая, обгорелая), то заменяем статорную обмотку или перематываем ее, если позволяет время и цена вопроса;

Вытаскиваем обмотку статора

• Снимаем головкой с трещоткой гайку вывода генератора вместе с шайбой, сделанной из изоляционного вещества;
• Теперь мы можем снять сам диодный мост;

Вынимаем диодный мост

С помощью крестовой отвертки, откручиваем винт, крепящий конденсатор, снимаем конденсатор. Извлекаем третий болт из крышки, которым крепится выпрямительный блок.

Извлекаем третий болт

После полной разборки генератора, проверяем статор с ротором при помощи контрольной лампы (смотрите видео). Ваз 2107 генератор (ремонт и замена) самостоятельно, не такое уж трудное дело, услуги автоэлектриков вам больше не нужны. Это сэкономит вам немалые деньги.

Приступаем к сборке генератора ваз 2107

Прежде чем приступить к сборке:

• очищаем все детали от пыли, грязи
• продуваем воздухом с помощью компрессора.
• металлические части рекомендуется промыть бензином.

Напрессовываем на ротор новый подшипник, используя оправку (или головку) диаметром, совпадающим с диаметром внутреннего кольца подшипника.

Напрессовываем новый подшипник на ротор

Взяв в руки обе крышки генератора, осмотрите внимательно посадочные места подшипников. Повреждений быть не должно. Треснувшие крышки непременно замените новыми. Сборку выполняем в обратном порядке, который подсказывает вам наша инструкция. На этом ремонт считаем завершенным. По-моему здесь все понятно без видео! Если не понятно ищите видео по ключевым словам: ваз, ремонт, 2107, генератор.

Одна из причин, по которой отсутствует зарядка аккумулятора, является поломка генератора. Прежде чем самостоятельно осуществить ремонт генератора ВАЗ 2107, необходимо выяснить причины поломки и ознакомиться с технологией работ по его снятию, восстановлению и установке.

Неисправности генератора

К сожалению, ещё не придуманы такие механизмы, которые под воздействием времени и постоянных нагрузок не выходили бы из строя. Генератор ВАЗ 2107 рассчитан на многолетнюю работу, однако в ряде случаев этому препятствуют мелкие поломки и неисправности его составляющих.

Выявить неполадки в работе генератора можно без помощи специалистов СТО: необходимо просто внимательно следить за всеми изменениями, которые происходят с автомобилем во время движения.

Загорелась контрольная лампа зарядки на панели приборов

В салоне ВАЗ 2107 на приборной панели есть вывод нескольких сигнализаторов. Одним из них является контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Если она вдруг загорается красным, значит, в АКБ недостаточно заряда, есть проблемы с генератором. Но не всегда сигнализатор свидетельствует о неполадках с самим генератором, чаще всего лампа срабатывает по другим причинам:

• проскальзывание ремённого привода генератора — потребуется остановить машину и откорректировать степень натяжения ремня;
• повреждения в реле контрольной лампы, поэтому она срабатывает некорректно — рекомендуется «прозвонить» реле в монтажном блоке и в случае необходимости произвести его замену;
• обрыв контактов в обмотке возбуждения — это более серьёзное повреждение, которое требует снятия генератора с автомобиля, его разборки и поиска обрыва;
• сильный износ щёток в щёткодержателе — потребуется их замена, которая выполняется довольно просто;
• короткое замыкание в выпрямителе (скорее всего, перегорел один из кремниевых диодов) — рекомендуется разобрать генератор, прозвонить диоды и заменить выбывший из строя элемент.

Водитель сразу же заметит сигнал, так как лампа начинает светиться на панели приборов ярко-красным цветом

На аккумулятор не идёт зарядка

Водители ВАЗ 2107 часто сталкиваются с такой проблемой: генератор вроде бы исправно работает, а питание на АКБ не идёт. Проблема может крыться в следующих неисправностях:

• растянулся ремень генератора — необходимо проверить степень его натяжения или же заменить на новый;
• ослабление крепления наконечников проводов — достаточно просто подтянуть все крепёжные соединения и тщательно зачистить контакты и разъёмы;
• неисправность самого аккумулятора;
• повреждения в проводке — рекомендуется прозвонить все провода между АКБ и генератором и заменить повреждённые участки.

При отсутствии зарядки проблема может крыться как в генераторе, так и в аккумуляторе

Аккумулятор выкипает

Выкипание АКБ — признак того, что жить батарее осталось недолго. После этого аккумулятор не сможет полноценно работать, поэтому скоро придётся его заменить. Однако чтобы замена не привела к тем же печальным последствиям, необходимо найти причину выкипания, которая может заключаться в:

• загрязнении контакта между «массой» и корпусом регулятора генератора — необходима зачистка контакта;
• повреждениях в самой плате регулятора напряжения — рекомендуется замена платы;
• браке аккумулятора — если АКБ стала выкипать сразу же после замены.

Аккумулятор после выкипания лучше не использовать, так как его ресурс сильно ограничен

При езде раздаётся шум и скрежет из генератора

Генератор имеет вращающийся ротор, поэтому он обязательно должен издавать шум во время работы. Однако если эти звуки становятся всё более громкими и неестественными, следует разобраться с причиной их возникновения:

• ослабление гайки на шкиве — нужно подтянуть гайку и проверить степень натяжения ремня;
• выработка подшипников — в этом случае водитель может слышать громкий скрежет и даже вой во время езды, потребуется выпрессовать старые подшипники с вала и установить новые;
• замыкание в обмотке — необходима замена статора полностью;
• скрип щёток — рекомендуется зачистка щёток от налипшей грязи.

Распространенные поломки

Неисправности генератора могут быть электрическими или механическими. К ним можно отнести:

• утрату работоспособности регулятора напряжения;
• поломка выпрямительного блока (диодного моста);
• замыкание статорных обмоток;
• замыкание тока в обмотке ротора;
• износ подшипников и щеток.

Регулятор напряжения

Назначение этого узла — нормализация напряжения перед его подачей в автомобильную электроцепь. Произвести проверку исправности регулятора можно посредством проверки напряжения, которое подается им на аккумуляторные клеммы. Этот показатель зависит от модели и марки транспортного средства и варьируется в пределах 13,5−15,5 В. Потому заблаговременно следует узнать, какой именно вольтаж выдает именно ваш тип регулятора. Сделать это можно, если изучить руководство по использованию машины. Для примера можно взять автомобиль ваз 2107 или 2110, так как у этих транспортных средств встречаются самые типичные неисправности, связанные с интегралкой и реле.

Использование мультиметра

Для проверки генератора ваз 2110 мультиметром нужно перевести прибор в режим вольтметра. Затем нужно подключить его щупчики к аккумуляторным клеммам. Самое главное — соблюдать полярность и выключить автомобильный двигатель. Напряжение в норме варьируется от 12 до 12,8 В. Далее процедуру следует повторить, но уже при запущенном моторе. Показатели напряжения должны подняться до 13,5−15,5 В. Меньшая и большая величина напряжения свидетельствует о неисправности генератора.

Читать также: Ремни приводные плоские для станков

Проверка генератора без снятия с машины

Мост из диодов исполняет функции своеобразного преобразователя переменного тока. В его составе находятся три отрицательных и три положительных диода.

Перед проверкой моста нужно отключить все провода, идущие от него и от регулятора напряжения. Также заранее нужно убрать якорь «массы» с АКБ. Сначала нужно проверить выпрямитель на предмет короткого замыкания. Активируем режим омметра на мультиметре и подключаем красный (положительный) щупчик к положительному контакту диодного моста, а отрицательный щуп — к поверхности корпуса самого генератора. Если выпрямитель полностью исправен, то показания измерительного устройства устремятся к бесконечности. В остальных случаях выпрямитель будет неработоспособным.

Тестирование статорных и роторных обмоток

Распространенной поломкой генератора автомобиля считается замыкание обмоток. Оно происходит при слишком интенсивных скачках тока, износа щеток и попадания жидкости.

Итак, ротор нужно извлечь и найти на его конструкции пару контактных колец, которые нужно будет прозвонить. Запустив режим омметра на мультиметре, подключаем к этим колечкам щупчики. Нормальное сопротивление — 2−6 Ом. Если у вас получились большие значения, то между контактными кольцами произошло нарушение контакта. Если же прибор показывают меньшие значения, то произошло межвитковое замыкание.

Затем следует замерить показатель сопротивления между нулем и выводами обмоток. Нормальный показатель — не меньше 0,3 Ом.

Износ щеток и подшипников

Если вы уже разобрали генератор, то желательно проверить и то, в каком состоянии находятся щетки. Они могут износиться или же поломаться из-за перекоса роторного вала. В том случае, если щетки повредились, их следует поменять на новые.

Внутри автомобильного генератора находится пара подшипников. Один зафиксирован на роторном валу, другой — по центру крышки. Свист и гул генератора при работе мотора — явный признак износа подшипника. При этом корпус генератора может сильно нагреваться. Если вы заметили такие признаки, то подшипники лучше сразу же заменить, иначе вы можете столкнуться с более серьезными неисправностями.

Произвести проверку подшипника можно, если снять с генератора ремень и попытаться провернуть его вал своей рукой. В том случае, если вращение детали происходит свободно и легко, то все в порядке. Если вращать ротор трудно, то с заменой подшипников тянуть не стоит.