Снятие коробки передач ваз 21074

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет

В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора  ВАЗ 2107, 2106:

• Износ маслосъёмных элементов сальника.
• Разрыв стягивающей пружинки сальника.
• Брак сальника.
• Выработка на фланце.
• Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Неисправности

Причины появления неисправностей

Редуктор заднего моста – сложный механизм, состоящий из большого числа элементов. Неисправность любого из них может привести к выходу из строя всей системы.

1. Перегруз системы. Одной из самых распространенных причин выхода из строя редуктора заднего моста является частое превышение положенной нагрузки на автомобиль. Например, при буксировке тяжелых транспортных средств или других грузов. Во время буксировки нагрузка на все элементы системы существенно увеличивается.
2. Люфт в крестовинах. Многие автомобилисты отмечают, что через 5-6 лет эксплуатации авто в крестовинах появляется люфт. Это происходит из-за повышенной детонации двигателя, не отрегулированного зажигания и возникающих в связи с этим толчков и ударов. Поэтому в ходе ремонта проводят диагностику всех элементов ходовой части и не ограничиваются заменой передаточного механизма.
3. Отсутствие смазки. Если в редукторе заднего моста нет масла, то его может заклинить, из-за перегрева. Могут лопнуть стальные части или сломаться зубья на шестеренках. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо держать уровень смазки под контролем.
4. Выработка подшипников, расположенных в «чулках». Эта неисправность появляется после долгих лет эксплуатации автомобиля. Она может спровоцировать искривление валов и разрушение зубчатых передач. В результате редуктор заднего моста будет не пригоден для ремонта.

Признаки неисправностей

О проблемах, связанных с работой редуктора заднего моста, вы узнаете по характерному шуму:

1. Усиленный шум моста. Возможно, деформировалась балка, износились шестерни и полуоси, понижен уровень масла или наблюдается его утечка. Шум, появившийся сразу после ремонта, является следствием неправильной регулировки.
2. Шум во время разгона. Если шум появляется во время разгона автомобиля, значит изношены или повреждены подшипники дифференциала, либо полуосей. Еще одна возможная причина – недостаток смазки в редукторе.
3. Шум во время разгона и торможения. Если шум появился не только во время разгона, но и при торможении автомобиля, значит, износились или разрушены подшипники ведущей шестерни. Возможно, в шестернях главной передачи нарушены зазоры.
4. Шум на поворотах. Если вы заметили появление шума на поворотах, значит, в автомобиле неисправны подшипники полуосей. Возможные причины – задиры на поверхности сателлитов или их слишком тугое вращение.
5. Стуки в начале движения. Скорее всего, увеличен зазор шлицевого соединения вала ведущей шестерни с фланцем. Также вероятно, что в отверстие для оси сателлитов, расположенное в дифференциале, изношено.

Тестовые испытания автомобиля

Тест 1. Начните движение по шоссе со скоростью 20 км/ч, затем плавно увеличивайте скорость до 90 км/ч. Одновременно прислушивайтесь к звукам, которые издает автомобиль на разной скорости. Отпустите педаль управления дроссельной заслонкой и, не притормаживания, погасите скорость двигателем. Следите за изменением шума.

Тест 2. Во время движения со скоростью 100 км/ч переключите рычаг в нейтральное положение, выключите зажигание и свободно катитесь до полной остановки. Следите за изменением шума на разных скоростях замедления.

Тест 3. Автомобиль в неподвижном положении, на ручном тормозе. Запустите двигатель машины и, постепенно увеличивая обороты, прислушайтесь к возникшим шумам. Если вы слышите такой же шум, как при испытании №1, значит их источником является не редуктор, а другие узлы автомобиля.

Тест 4. Если шум, выявленный на испытании №1, не повторился на испытаниях №2 и №3, значит, он исходит от редуктора. Чтобы окончательно в этом убедиться, поднимите задние колеса машины, запустите двигатель и переключитесь на четвертую передачу. Это позволит вам убедиться, что источником шума является именно редуктор, а не подвеска или кузов.

Как избежать преждевременного выхода редуктора моста из строя? Нужно следить за уровнем масла, прислушиваться к шумам и стукам в автомобиле, визуально осматривать мост на предмет течи и внешних повреждений балки.

Контролируем масло в редукторе

Для редуктора заднего моста «семёрки» подойдёт полусинтетика с параметрами вязкости 75W-90, например:

• CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4;
• «Лукойл 80W90 GL-5» и др.

1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на корпусе редуктора. Если нужно слить отработанное масло, для этого предусмотрено сливное отверстие в нижней части редуктора. Перед тем как сливать старое масло, рекомендуется разогреть машину, установить на ровной поверхности и приподнять домкратом правую часть авто. Если в отработке есть металлическая стружка следует промыть ёмкость редуктора специальной жидкостью или веретённым маслом.

Для заднего моста ВАЗ 2107 подойдёт масло CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4

Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно купить в автомагазине. Обе пробки (сливную и заливную) следует надёжно закрутить, после чего проверить состояние сапуна, который должен свободно перемещаться. Если сапун заклинит, нарушится контакт ёмкости с атмосферой, что приведёт к повышению внутреннего давления, повреждению сальников и утечке масла. Нормальным считается такой уровень масла в редукторе заднего моста, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.

Видео: меняем масло в редукторе самостоятельно

Ремонт и регулировка наиболее ответственных узлов заднего моста, как правило, требует определённой практики, поэтому лучше его выполнять под руководством опытного специалиста. Если со стороны заднего моста во время движения слышны посторонние звуки, следует без промедления установить причину их появления. Проигнорировав такие шумы, можно «запустить» поломку и столкнуться впоследствии со сложным и дорогостоящим ремонтом. Соблюдение простых правил эксплуатации и техобслуживания заднего моста продлит жизнь автомобиля на долгие годы.

Процесс замены сальника

Для начала нужно будет вооружиться нужными инструментами. В частности, нужно подготовить:

• плоскую отвертку;
• штангенциркуль;
• обычную монтировку или какой-либо удобный металлический прочный стержень;
• ключи на 13 и 24;
• динамометрический ключ;
• динамометр;
• прочный шнур.

На ваз 2106 замена сальника заднего моста проводится после того, как сливается масло из картера. При этом нужно не забыть про крышку маслосливного отверстия, которую следует ввернуть на место.

Снятие полуосей

Приступаем к работе:

обе задние полуоси нужно будет демонтировать из балки заднего моста.

Чтобы все сделать правильно, нужно строго следовать инструкции. Итак:

• демонтируем колесо;
• снимаем тормозной барабан;
• видим четыре гайки, которые нужно будет вывернуть (чтобы проблем не возникло, нужно будет повернуть полуось до совпадения отверстий большого диаметра с двумя гайками-фиксаторами щита тормоза):
• отворачиваем гайки;
• снимаем пружинные шайбы;
• поворачиваем фланец полуоси на 90 градусов так, чтобы совпали отверстия большого диаметра и гайки крепления щита тормоза;
• тормозной барабан закрепляем двумя колесными болтами (можно затянуть их вручную).

Примечание. Эти колесные болты можно и не доворачивать, оставляя примерно 5 мм для обеспечения разгона барабана. Но нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить тормозной барабан.

резко на себя снимается полуось из балки заднего моста.

Совет. Существует специальный ударный съемник, который позволит снять полуось намного быстрее.

Специальный ударный съемник для снятия полуоси

Снятие старой манжеты

После того, как вышли обе полуоси, нужно сделать следующее:

• удерживая монтировкой кардан(см.Ремонт кардана своими силами) от прокручивания, отвернуть четыре гайки, фиксирующие фланец шарнира;
• вынуть болты;

Замена сальника заднего моста ваз 2106

• разъединяем фланцы с помощью плоской отвертки;
• теперь нужно намотать на фланец ведущей шестерни прочный шнур, который был заранее припасен (наматывая его, нужно сделать несколько оборотов и смотать);
• проверяем динамометром момент сопротивления проворачиванию или МСП ведущей шестерни (данное значение нужно запомнить или записать).

Примечание. МСП – это произведение показаний динамометра, выраженное в кгс и рычага приложения силы, выражаемое в см.

• теперь нужно будет отвернуть гайку крепления фланца, удерживая специальным ключом ведущую шестерню;
• снимаем плоскую шайбу.

Совет. Существует специальный ключ для удержания фланца ведущей шестерни. Его можно даже изготовить самостоятельно из куска металлической трубы нужного размера и двух болтов с гайками.

Самодельный ключ для удержания фланца ведущей шестерни

Замена сальника в заднем мосту ваз 2106 продолжается:

• фланец ведущей шестерни снимается;
• находим сальник ведущей шестерни и снимаем его из горловины, используя отвертку;
• устанавливаем новую манжету.

Монтаж

Примечание. Перед тем, как установить новый сальник, нужно смазать его рабочую кромку Литолом-24.

грамотно установить сальник на место помогут легкие удары молотком через специальную оправу.

Рекомендуется посмотреть вот это видео, где все подробно описано.

Примечание. Нужно помнить, что новый сальник следует запрессовать в картер редуктора на глубину 2 мм, считая от торца картера редуктора. В качестве оправки можно использовать какой-нибудь старый подшипник, вернее его кольцо или даже отрезок трубы подходящего размера и диаметра.

• ставим на место фланец ведущей шестерни;
• ставим нужную шайбу;
• заворачиваем гайку крепления фланца, при этом удерживая специальным ключом ведущую шестерню.

Примечание. Момент затяжки гайки должен быть равен определеному значению в зависимости от момента сопротивления ведущей шестерни. Затягивая гайку, следует начинать с меньшего момента и периодически проверять момент сопротивления. Если же, в момент затягивания гайки обнаруживается, что момент сопротивления слишком превышен, то это говорит о недопустимой деформации. Придется заменить втулку, путем разбора редуктора и последующей регулировки зацепления шестерен главной передачи. Самостоятельно такую работу выполнить будет сложно, нужен высококвалифицированный специалист.

собираем все узлы и детали в обратной последовательности.

Процесс замены сальника завершен. В процессе нужно стараться сопоставлять приемы демонтажа и установки нового сальника с фото и схемам. Провести данную операцию своими руками несложно, достаточно будет следовать советам и примечаниям, которые дает инструкция. Самостоятельная замена поможет избежать лишних трат и сэкономит немало времени, ведь в хороших автосервисах сейчас большая очередь и цена на услуги высокая.

Как менять подшипник?

Работы по ремонту и замене можно выполнять в гараже или на улице. Главное – выбрать относительно ровную поверхность покрытия для работы, что бы авто при ремонте стоял более устойчиво.

Для начала запаситесь необходимым инструментом, подготовьте торцовый (можно рожковый) ключ на «десять», торцовый ключ на «семнадцать» (если есть головка такого диаметра, то это только плюс), подготовьте домкрат.

Учтите, что обычный ключ на «17» не очень удобно использовать, поэтому лучше оптимизировать инструмент – приварить головку к воротку в виде буквы «Т».

Запчасти лучше покупать после того как вы все разберете, так как бывают случаи, что после демонтажа придется покупать новую полуось.

Итак, вам понадобится:

Последовательность действий по смене подшипника на полуоси ВАЗ 2107:

1. Ставьте машину на ровную поверхность, устанавливайте фиксирующие башмаки по заднее и переднее колесо с другой стороны.

2. Немного выкручивайте винты на заднем колесе и поднимайте машину домкратом.

3. Устанавливайте специальный подпор, который убережет от случайного падения одной из сторон автомобиля. Как вариант, можно использовать пустую металлическую канистру.

4. Выкручивайте болты до конца, и демонтируйте колесо.

5. С помощью торцового ключа на десять вкручивайте направляющие и аккуратно «выдавливайте» тормозной барабан (самый простой способ – сбить его с помощью деревянного бруска и молоточка).

Если эти методы не помогли, тогда попробуйте еще один способ. Убедитесь, что машина хорошо зафиксирована, выжмите сцепление, поставьте ручку КПП в положение второй передачи запустите движок отпустите сцепление, раскрутите немого барабан (сильно не газуйте). После этого резко нажмите на педаль тормоза. Как правило, уже через несколько попыток барабан легко снимается.

Обратите внимание! При снятии барабана таким образом нужно действовать предельно аккуратно, возле машины находится не кого не должно, так как барабан может слететь. 6

Ключом на «семнадцать» через специальные отверстия фланца выкручивайте крепежные болты, которые фиксируют полуось

6. Ключом на «семнадцать» через специальные отверстия фланца выкручивайте крепежные болты, которые фиксируют полуось.

7. Демонтируйте полуось. Если сделать это не удается, посадите колесо на два болта и, подергивая его, (движения должны быть как можно резче) снимите изделие. Если оно не поддается, то действуйте путем раскачивания.

Далее занимайтесь заменой подшипника. Учтите, что если под рукой нет специального съемника, то эта операция займет у вас много больше времени.

Замена сальника Шевроле Нива переднего моста.

1. Для начала необходимо снять один или два привода, в зависимости от того, где требуется замена.
2. после этого нужно снять стопорное кольцо
3. При помощи молотка выбивается подшипник. При возникновении проблем со снятием можно воспользоваться смазкой WD-40
4. Снимается крышка, старый сальник выбивается при помощи трубы.
5. Место установки смазывается и устанавливается новое уплотнительное кольцо.
6. производиться обратная сборка узла.

Здравствуйте! Большинство владельцев Шеви обслуживают неприхотливые агрегаты этого популярного авто самостоятельно. При интенсивной эксплуатации приходится часто менять расходники, особенно в ходовой части. Я расскажу вам о таком виде обслуживания, как замена сальника переднего моста НИВА Шевроле. Операцию по замене производят при утечке масла из картера моста. Провоцирует выдавливание смазки забитый сапун.

Если смазка капает сразу после остановки (пока редуктор горячий), а затем течь прекращается – сапун необходимо почистить. Когда он забит грязью, во время движения разогретый воздух не стравливается наружу. Под давлением рабочая жидкость редуктора будет выдавливаться даже через исправные прокладки и сальники.

Если сапун в порядке, а масло все равно просачивается – придется менять поврежденные прокладки крышек или уплотнительные кольца. Их в переднем мосту три, и они разные:

Сальник, уплотняющий ось ведущей шестерни – расположен сзади моста, в месте крепления переднего карданного вала. Сальники правого и левого привода (внутреннего шарнира полуоси).

ВНИМАНИЕ! Левый и правый сальники неодинаковы, у них есть направление вращения. Это необходимо учитывать при покупке

Направление вращения колеса при движении вперед, указано стрелкой. При неправильной установке масло съемные насечки будут гнать смазку наружу.

Для понимания устройства, приведу компоновку переднего моста:

Замена сальника производится без снятия переднего моста. Если работы выполняются самостоятельно, и нет возможности использовать подъемник – автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду. Затягиваем ручной тормоз, под задние колеса устанавливаем подпорки. Рычаги КПП и раздаточной коробки в положении «Нейтраль». Передняя часть поднимается домкратом и фиксируется на упорах.

Очищаем мост от грязи и потеков технических жидкостей. Откручиваем сливную пробку картера и сливаем масло из редуктора. Закручиваем пробку на место.

• Торцевые ключи на 13, 17 и 24 Шестигранник на 12 Монтажная лопатка (монтировка) Деревянный брусок; Молоток; Плоская отвертка; Универсальный съемник, двух или трехлапый; Съемник стопорных колец; Отрезок трубы по диаметру сальников; Промывочная жидкость (керосин, Карбклинер, Винс, Лавр); Кисть с жесткой щетиной; Безворсовая ветошь.

1. Отсоединяем карданный вал от редуктора, открутив болты крепления к фланцу.
2. Отделяем внутренние корпуса ШРУС от шестерен приводов.
3. При помощи динамометра определяем момент начала свободного вращения ведущей шестерни. Для этого поворачиваем гайку крепления фланца до начала проворачивания шестерни. Фиксируем величину момента.
4. Закручиваем болты в два расположенных рядом отверстия фланца (для фиксации).
5. Вставляем между болтами монтажную лопатку, удерживаем фланец от проворачивания и откручиваем гайку крепления.
6. Снимаем шайбу и фланец со шлицевого соединения. При невозможности снять руками – используем универсальный съемник.

7. Извлекаем сальник при помощи плоской отвертки. 8. Промываем и тщательно протираем место замены. 9. Замена сальника ведущей шестерни переднего моста производится только на оригинальную запчасть Шевроле. Для облегчения запрессовки, на уплотнительное кольцо наносится любая консистентная смазка (литол, солидол). 10. Запрессовываем кольцо при помощи трубы подходящего диаметра. 11. Насаживаем фланец на шлицевое соединение, одеваем шайбу. 12. Затягиваем гайку с моментом, который определили при отворачивании. 13. Крепим карданный вал.

1. Снимаем оба привода (или тот, в котором требуется замена)
2. Извлекаем стопорное кольцо и подпружиненную шайбу;
3. Аккуратно при помощи молотка сбиваем подшипник. При затруднении съема – обработать проникающей смазкой, например WD-40.
4. Снимаем крышку подшипника со старым сальником.
5. При помощи трубы выбиваем сальник из крышки;
6. Смазываем новую запчасть любой консистентной смазкой и запрессовываем уплотнительное кольцо в крышку.

7. Производим сборку узла. Заливаем в редуктор масло, в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию, делаем пробную поездку, проверяем отсутствие утечек масла.

Инструкция по замене сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед началом работ следует вывесить задний мост и снять задние колеса. После этого нужно слить масло из редуктора, открутив маслосливную пробку.

Важно: маслосливную пробку после слива масла следует сразу же закрутить обратно. Так она не потеряется и вы не забудете закрутить ее после ремонта перед заливкой масла

Дальнейший порядок действий такой:

1. Вынуть две полуоси из заднего моста.
2. Открутить гайки и снять 4 болта, соединяющие фланцы шестерни и карданного шарнира. При откручивании гаек необходимо предотвратить проворачивание карданного вала при помощи монтажной лопатки.
3. Разъединить фланцы кардана и редуктора, используя прочную отвертку.
4. Измерить сопротивление проворачивание шестерни. Для этого намотать прочный шнур на фланец шестерни редуктора, прикрепить его конец к динамометру и, потянув за шнур, провернуть шестерню. Запомнить показания динамометра – они пригодятся при определении правильного момента затяжки гайки заднего моста. Более простой, но не такой надежный вариант – запомнить количество оборотов гайки моста, чтобы при сборке затянуть как была.
5. Открутить гайку, которой крепится фланец и снять шайбу.
6. Снять фланец.
7. Отверткой или рожковым ключом вынуть сальник заднего моста ВАЗ 2107 из горловины картера.
8. Очист
9. ить посадочное место сальника от коррозии и грязи.
10. Смазать поверхность манжеты смазкой «Литол».
11. Установить сальник на место и запрессовать его, используя молоток и оправку.

Примечание: недопустим перекос сальника при запрессовке. Торец сальника должен быть углублен относительно торца картера на 1,7-2 мм.

Оправку можно изготовить из кольца старого подшипника или трубы подходящего диаметра.

Полуось ваз 2107, 2106, 2101 — снятие и замена.

Описываемый подшипник автомобиля выполняет важную функцию обеспечения перемещений и вращения сопряженных с ним деталей задней полуоси. Ниже перечислены некоторые основные признаки, которые могут указывать на его неисправность.

1. При езде по неровной дороге с небольшой скоростью появление в районе полуоси постукиваний различной частоты. Звук может исчезать или приглушаться при выезде на гладкую, ровную дорогу с повышением передачи на 4-ю и 5-ю.
2. Появление непривычного постоянного повышенного гула при движении авто со стороны задних колес.
3. Появление люфтов.
4. Шаткость колес.
5. Появление непривычных шумов при разгоне, торможении и повороте транспортного средства.

Немаловажное значение играет то, как ухаживает за машиной хозяин. Подшипник нуждается в периодической смазке, которая способна значительно продлить срок его эксплуатации

Тянуть с диагностикой и ремонтом не советуют. Ведь если подшипник заклинит, задняя полуось с колесами может полностью потерять управление.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля на опоры, снимаем сначала заднее колесо, затем тормозной барабан. С помощью домкрата приподнимаем край балки заднего моста, чтобы после снятия полуоси не выливалось масло.

Головой на 17 через отверстия во фланце задней полуоси ваз 2107 отворачиваем четыре гайки.

На фланце полуоси закрепляем ударный съемник и выбиваем заднюю полуось ваз 2107 из балки.

Вместо этого можно использовать снятое колесо. Разворачиваем его и ставим обратной стороной. Прикручиваем на два болта и резко выдергиваем заднюю полуось.

Полуось вынимается вместе с маслоотражателем, пластиной крепления, подшипником и запорным кольцом.

Между фланцем балки и щитом тормоза установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Не очень сильными ударами молотка по торцевой головке, или отрезку трубы подходящего диаметра, запрессовываем новую манжету.

При деформации полуоси, больших радиальных и осевых зазорах в подшипнике, смещении запорного кольца, износе шлицев – полуось необходимо заменить на новую в сборе. Самостоятельная замена только подшипника и запорного кольца не рекомендуется. Устанавливаем полуось в порядке, обратном снятию. Замена полуоси на ваз 2106 — это не ремонт ниссан, поэтому не нужно использовать дорогостоящую смазку. Перед установкой смазываем рабочие поверхности манжеты смазкой Литол-24.

После этого можно производить замену либо самой полуоси, либо же ее подшипника в случае необходимости (об этом как-нибудь в следующих статьях напишу). Установка проходит в обратной последовательности и не занимает много времени. Единственное, что стоит отметить, что при установке необходимо, чтобы она совпала по шлицам и небольшим ударом по ней набить. Но думаю, что из видео ролика все итак видно. Что касается цена новой полуоси на ВАЗ 2106, то она может оставлять от 100 до 1300 рублей.

К основным поломкам полуосей можно отнести:

• деформацию вала;
• перелом;
• износ или срезание шлицев;
• повреждение резьбы крепления колёсного диска.

Деформация

Полуось, хоть и изготовлена из высокопрочной стали, под воздействием высоких нагрузок может деформироваться. Такая неисправность, зачастую, является следствием заклинивания редуктора, проблем в работе подшипника, а также попадания соответствующего колеса в глубокую выбоину. Признаком деформации полуоси является сильная вибрация колёсного диска, иногда сопровождающаяся гулом, стуком, треском.

Перелом

Естественный износ шлицев полуоси может проявиться после 200–300 тыс. км пробега. Чаще встречается их срезание, возникающее при заклинивании одного из колёс и неисправности редуктора. Также шлицы срезаются вследствие износа зубьев шестерни полуоси, которые входят с ними в зацепление.

Признаком повреждения шлицев является хруст со стороны редуктора

Признаком износа или срезания шлицев является хруст (треск) со стороны полуоси, возникающий, обычно, при старте или движении под гору. Хруст свидетельствует о том, что зубья шестерни проскальзывают между шлицами полуоси.

Повредить резьбу на фланце довольно сложно, но все же подобные неприятности случаются. Причиной этому могут быть несоблюдение момента затяжки колёсных болтов, неправильно заданное направление болтов при закручивании, нарушение резьбового шага на болтах. Признаком повреждения резьбы является вертикальный люфт колеса, биение в задней части машины во время движения.

При обнаружении перечисленных неисправностей полуось (одну или обе) нужно заменить. Продолжать движение на автомобиле с неисправными полуосями крайне опасно.

Как понять что требуется замена сальника редуктора заднего моста

Для начала, стоит понять, что такое сальник. Если посмотреть на него, то можно увидеть, что это просто резиновое кольцо специальной формы, которые снаружи усилено стальным ободом, а внутри небольшой пружиной. Эта пружина должна повысить упругость сальника. Обязательным условием для сохранения работоспособности сальника является его мягкость. Как только сальник дубеет, он перестает выполнять свои функции.

Для того чтобы понять, что требуется замена сальника, необходимо заглянуть под автомобиль. Если требуется замена сальника редуктора заднего моста, то сам редуктор будет в масле, причем, оно не будет с него капать, а только будет жирным черным пятном. К сожалению, определить необходимость замены сальников полуосей без снятия тормозных барабанов практически невозможно. Конечно, можно посмотреть на защитные кожухи тормозных колодок, с обратной стороны, но такой показатель не является точным, поскольку утечка может быть не масляной, а тормозной жидкости.