Функции и 3 характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Поэтому водителям, эксплуатирующими свои автомобили по плохим и не очень плохим дорогам, следует проверять на износ сайлентблоки передних рычагов подвески через каждые 20 — 25 тыс. км. пробега, а меняют их, обычно, через каждые 50 — 80 тыс. км пробега.

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Видео по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo.

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Материал изготовления

Рычаг стабилизатора — это такая деталь, которая несет на себе колоссальные перегрузки. Такие перегрузки представить себе достаточно трудно, поскольку нагрузка при крене равна массе самой машины, умноженной в несколько раз. Что позволяет преодолевать такие перегрузки и при этом не выходить из строя раньше времени?

Во-первых, это достаточно толстая и усиленная рама, которая как раз предназначается для того, чтобы брать на себя львиную долю нагрузки при ударах и кренах. Рама выполняется из стали, которая дополнительно усиливается полыми внутри распорками, не позволяющими металлу деформироваться или растрескиваться.

Второй влияющий фактор — это, конечно же, материал, из которого выполняются элементы подвески различных размеров. Причем к таким элементам предъявляются повышенные и особенно строгие требования, которые не свойственны ни одному другому функциональному узлу машины. К примеру, здесь постоянно приходится иметь дело с неблагоприятной окружающей средой. Если пороги и рама машины в обязательном порядке покрываются антикоррозионным составом, который представляет собой герметичную и толстую пленку, то на рычаги такую пленку нанести уже не получится.

Первые рычаги, которые устанавливались на машины до середины девяностых годов, были выполнены из стали. Такое решение имеет несколько значительных преимуществ, которые, впрочем, остаются актуальными и на сегодняшний день. К примеру, сталь практически не подвергается коррозии, а потому имеет значительный срок службы. Кроме того, такой материал ремонтопригоден и вполне может пережить 3–5 циклов реставрации и восстановления, а затем вновь быть установленным и выполнять свои функции в полной мере.

Тем не менее в наши дни лидируют детали из облегченных сплавов. Взамен более низкой надежности такие детали меньшего размера позволяют машине двигаться быстрее и расходовать намного меньше топлива, чем в случае со стальными деталями.

Особенности эксплуатации рычагов подвески

В целом, рычаг подвески — неприхотливая и долговечная деталь, особенно, если он сделан из стали. Стальные рычаги, в отличие от легкосплавных, подходят для использования в течение нескольких циклов от ремонта до ремонта подвески. При ремонте рычага заменяют шаровую опору и сайлентблок (или два сайлентблока в случае с треугольным или простым продольным рычагом), а сама деталь отправляется на второй или третий срок службы. Легкосплавные же рычаги в большинстве случаев подлежат замене целиком, что увеличивает стоимость ремонта подвески, хотя и несколько упрощает его.

Причиной выходя рычага из строй обычно являются два фактора: механическое воздействие и коррозия

Причиной выходя рычага из строй обычно являются два фактора: механическое воздействие (попадание в яму, ДТП), приводящее к деформации рычага, и коррозия, которая, кстати, легкосплавным рычагам не грозит.

Типовые неисправности продольных рычагов передней подвески

Продольные рычаги передней подвески, как отмечалось ранее, испытывают высокие нагрузки, поэтому существует риск неожиданной поломки важного узла ходовой части автомобиля. Чтобы избежать неприятностей в дороге, необходимо периодически проводить диагностику состояния этих деталей

Стоит отметить, что для выявления неисправности не нужно иметь специальное оборудование, поэтому продиагностировать передние рычаги подвески можно самостоятельно. Такая процедура занимает минимум времени.

Для поверки продольного рычага нужно остановить его таким образом, чтобы оправка запчасти для центровки соприкоснулась с торцом шарнирного пальца. Затем установочные пальцы вводят в среднее и крайнее отверстие. Если для этого не приходится прикладывать значительных усилий, то рычаг полностью исправен. При наличии деформации детали пальцы будут входить с усилием, что указывает на необходимость замены запчасти. В некоторых случаях продольный рычаг передней подвески можно отремонтировать. Для этого нужно купить соответствующий ремонтный комплект.

Неисправности рычагов чаще всего приводят к следующим проблемам:

• подвеска не справляется с гашением даже небольших неровностей трассы;
• авто постоянно «уводит» в сторону и водителю сложно удерживать автомобиль ровно в движении;
• происходит неравномерный износ автомобильных покрышек.

Описанные здесь признаки указывают на неисправности передней подвески. К примеру, первая в списке проблема чаще всего является следствием «излома переднего рычага». Подвеска резко теряет способность гасить неровности дороги, если лопнул хоть один из 3-х рычагов в блоках А или Н. Кстати, при выявлении подобной проблемы нужно проверить и состояние пружин.

Если автомобиль при движении прямо постоянно уводит в сторону, также нужно проверить состояние рычагов передней подвески на предмет деформации.

Особое внимание при диагностике подвески уделяется местам соединения продольного рычага передней подвески с сопряженными элементами ходовой части.

Ускоренный износ автомобильных покрышек, прежде всего, происходит из нарушения регулировок развал-схождения. Если колесо неправильно стоит по вертикали, то резина быстро «съедается»

Если выставить нормальные параметры развал-схождения не получается, нужно обратить внимание на наличие дефектов в точках крепления деталей передней подвески к поворотному кулаку. Кроме того, может иметь место износ или деформация крепежных элементов и уплотнителей.

Изношенные сайлентблоки продольных рычагов передней подвески также оказывают существенное влияние на нормальную работу «ходовки» автомобиля. Ресурс таких деталей обычно составляет 150 — 200 тыс. км пробега. В тоже время, они могут износиться намного быстрее в случае эксплуатации авто в сложных условиях или при наличии заводского брака. Рыскание авто по трассе и ускоренный износ покрышек – первые признаки износа сайлентблоков продольных рычагов передней подвески.

Во время движения авто по трассе, происходят постоянные вибрации, которые поглощаются резиновыми сайлентблоками. В результате эти элементы предохраняют от ускоренного износа другие детали подвески. Для диагностики состояния сайлентблоков автомобиль нужно установить на смотровую яму и демонтировать шаровые опоры. При осмотре сайлентблоков нужно убедиться в их целостности (на поверхности резины не должны присутствовать трещины, а материал должен сохранять упругость). Рыхлый и неплотный материал сайлентблоков свидетельствует о необходимости замены этой детали. Кроме того, втулка детали должна обеспечивать плотную фиксацию и возможность проворачивания сайлентблока даже при небольшом усилии.

Стоимость деталей подвески зависит от модели автомобиля. К примеру, передней подвески автомобиля ВАЗа «девятой» и «десятой» модели составляет примерно 600 руб., а цена такой запчасти на «Рено» достигает более 3-х тыс. руб.

Как снять и отремонтировать рычаг нижней подвески ВАЗ 2101-2107

1.Изначально нужно поддомкратить необходимую сторону и снять колесо.

2.Снимается передний амортизатор.

3.После на пружину устанавливается стяжной съемник, для удобства желательно захватить 5 витков, после сжимаем.

4.Теперь откручивается скоба стабилизатора поперечной устойчивости, раскручивается гайка нижней шаровой опоры и распрессовывается шаровой палец.

5.Рычаг отжимается вниз и вынимается пружина.

6.Откручиваем ключом на 19 гайки крепления нижнего рычага к балке, в результате Вы сможете снять рычаг.

Сразу может и не получиться снять рычаг. Для того, чтобы исправить это, приходится брать в руки зубило, монтировку и молоток. Зубило забивается между балкой и осью рычага, что позволит дать Вам возможность сорвать прикипевшую ось. В процессе разбора старайтесь не растерять регулировочные шайбы и запомнить сколько шайб было и с какой стороны.

7.Как только снят рычаг, можно ставить новый, если он собран. Если нет, то придется распрессовывать снятый рычаг, для того, чтобы извлечь ось.

После завершения процедуры ремонта нижнего рычага подвески автомобиля ВАЗ Классика, собираем и устанавливаем ось и сайлентблоки.

8.Сборка проводится в обратной последовательности.

Перед сборкой, желательно смазать болты шейки оси и балки, можно, нигролом.

Гайки оси рычага окончательно затягивайте после установки на автомобиль.

Источники

• etlib.ru/blog/10-remont-nizhnego-rychaga-perednej-podveski-na-avtomobilyah-vaz-2101-2107
• skolkos.ru/skolko-stoit-nizhnij-rychag-na-vaz-2107-i-ot-chego-zavisit-stoimost/
• zen.yandex.ru/media/vaganov/kak-sniat-perednie-prujiny-i-rychagi-vaz2107-klassika-5caa4d2c66944d00afdfa49a
• drive2.ru/b/486341756707668399/
• bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Сайлентблоки

Износ сайлентблоков — ещё одна проблема, которая влияет на функциональное состояние рычагов. Данные резиновые детали имеют довольно высокий ресурс (до 150 — 200 тысяч км пробега), но могут изнашиваться раньше из-за эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях или фабричного брака. Признаки уже знакомые: автомобиль не может удерживать заданную траекторию; «съедается» резина.

Во время движения машины идёт непрерывная вибрация. Задача сайлентблоков — поглощать эти колебания, предохраняя тем самым остальные компоненты подвески. Чтобы осмотреть резиновые изделия, достаточно загнать автомобиль на смотровую яму и открутить шаровые опоры

Осматривая сайлентблоки, обратите внимание на их целостность: не должно быть трещин, разрывов. По структуре материал должен быть упругим и плотным

Если резина рыхлая или легко мнётся в руках, то компонент изношен и нуждается в замене.

Также втулка сайлентблока должна фиксировать очень плотно. Когда деталь полностью исправна, втулка не может проворачиваться даже при значительном усилии.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

Порядок выполнения работ:

1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
3. Снять колесо.
4. Снять защитные кожух, защиту картера.
5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Факторы, влияющие на цену

Стоимость нижнего рычага на авто ВАЗ 2107 может быть разной. При формировании прайса учитывают следующие характеристики запчасти:

1. Тип крепления.
2. Особенности конструкции.
3. Общее состояние.
4. Оригинальность.
5. Качество.

Большое влияние на стоимость запчасти оказывает фирма-производитель. Чем она известнее и надежнее, тем дороже будут стоить ее детали. Импортные модели обходятся дороже отечественных. В регионах с высоким уровнем конкуренции можно найти запчасть с неплохой скидкой. Доставка рычага для ВАЗ 2107 влечет за собой дополнительные финансовые траты.

Зависит цена и от популярности реализатора. В крупных и известных официальных магазинах стоимость деталей выше, чем в небольших, недавно открывшихся торговых компаниях.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля

Чтобы знать, как снять рычаг передней подвески, нужно понимать ее устройство.

Типы передних подвесок, которые используются в последнее время, представляют собой сложные энергоемкие многорычажные устройства. Они создаются из компонентов различных конфигураций и материалов.

Рычаг передней подвески является основной частью современных многорычажных устройств, которые можно поделить на следующие типы:

1. Подрамник: это жесткая основа, на которой находятся несколько крепежных отверстий. Он требуется, чтобы установить поперечные штанги.
2. Продольный рычаг: отвечает за фиксацию колеса при движении назад и вперед (ось Y). Рычаг крепится к кузову и ступичной опоре. Точная настройка продольных элементов позволяет избежать рыскания. Помимо того, эти детали также позволяют зафиксировать положение кузова при возможных резких ускорениях и торможениях.
3. Поперечный рычаг: данный элемент передней подвески необходим, чтобы обеспечить нужный диапазон смещения кузова по оси X. То есть за крены кузова ответственны поперечные элементы подвески.

Можно сказать, что в многорычажных передних подвесках, которые активно используются сейчас, действующими элементами в большей степени являются блоки из трех элементов, а не рычаги по отдельности.

Существует два типа соединения: А- и Н-тип.

Кроме того, рычаги бывают верхние и нижние. Такое деление актуально для передней подвески. Они выполняют такие функции:

1. Верхний рычаг передней подвески отвечает за фиксацию рулевого кулака и его соединение с колесом. Благодаря жесткости соединения обеспечивается вертикальное положение колеса.
2. Нижний рычаг передней подвески может частично снять нагрузку с верхнего, взяв его работу на себя. Кроме этого, он не позволяет стойке типа McPherson выйти за пределы допустимого диапазона колебаний.

У владельцев автомобилей часто могут возникать следующие проблемы:

• при езде по немного неровной дороге их передняя подвеска «пробивается»;
• автомобиль постоянно уводит вправо или влево;
• шины очень сильно изнашиваются (они могут протереться до кордовых нитей).

Если вы столкнулись с вышеупомянутыми неприятностями, то это может свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. В случае «пробивания» подвески виной всему может быть излом рычага. Если из строя выходит хотя бы один из трех рычагов в А- или Н-блоке, сразу же падает энергоемкость подвески. На всякий случай следует проверить пружины, их целостность.

Если же машина постоянно уходит вправо или влево, нужно удостовериться, что рычаги передней подвески целы. Металлическая штанга могла изогнуться по время эксплуатации.

Наибольшее внимание следует уделить местам соединения рычагов с остальными компонентами.

В случае, если шины слишком быстро приходят в негодность, во всем может быть виноват сбитый угол развал-схождения. Так как колеса уже потеряли нужное вертикальное положение, резина начинает сильно истираться. Если не удается скорректировать этот угол, можно поискать проблему в месте крепления элементов передней подвески к рулевому кулаку. Вероятно окажется, что деформированы элементы крепежа или уплотнители.

На состояние рычагов передней подвески влияет и износ сайлентблоков. Эти детали долго служат (в среднем до 175 тыс. км пробега), но их ресурс расходуется, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или если на заводе недосмотрели и не сняли брак с конвейера. Последствия износа сайлентблоков такие же: автомобиль заносит или сильно стирается резина.

Сайлентблоки поглощают возникающую в ходе движения автомобиля вибрацию, и таким образом они предохраняют от поломки остальные деталей передней подвески. Если вы захотите проверить состояние этих деталей, нужно будет открутить шаровые опоры, загнав машину на смотровую яму. В идеале на них не должно быть никаких трещин и разрывов, а сам материал должен быть упругим и плотным.

Если же структура материала изменилась (резина уже рыхлая и легко мнется в руках), то их нужно снять и установить новые.

Кроме того, обратите внимание на втулку сайлентблоков – она не должна проворачиваться, сколько бы усилий вы ни прилагали.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески.

Инструменты

Для ремонта вам понадобятся:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• ключи 13, 17, 19, два ключа на 22;
• верхний рычаг;
• съемник шаровой;
• съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).

Замена верхнего рычага подвески ваз 2107

Замену верхнего рычага подвески ваз 2107, так же как и нижнего производят в случае его механических повреждений, а так же для замены износившихся сайлентблоков.

Последовательность разборки и снятия верхнего рычага выглядит следующим образом:

1. Снимите колесо с ремонтируемой стороны.
2. Отсоедините верхнюю шаровую опору от рычага, для этого ключом на тринадцать отверните три гайки болтов крепления корпуса шаровой (см. Замена шаровых опор ваз 2107).
3. После того, как шаровая опора отсоединена, немного поднимите рычаг вверх и гаечным ключом на 22 отверните самоконтрящуюся гайку болта крепления рычага к кузову автомобиля, придерживайте болт от проворачивания вторым ключом на 22.
4. Выньте болт и снимите рычаг. Для того чтобы вынуть болт(он длинный), возможно потребуется открутить переднюю часть пластикового подкрылка. Болт может упираться в подкрылок.

После того, как рычаг снят с автомобиля, необходимо снять два сайлентблока:

1. Зажмите рычаг  в тиски и установите съемник. Заворачивая болт съемника, выпресуйте сначала один, потом другой сайлентблок со своих мест.
2. Замените рычаг или проделайте какой-либо другой ремонт и установите тем же съемником новые или старые сайлентблоки на место.

Установку верхнего рычага подвески ваз 2107 производите в порядке обратном снятию

Установив рычаг, установите болт его крепления, наживите, но не затягивайте полностью самоконтрящуюся гайку крепления, далее нагрузите подвеску, подложив под нижний рычаг проставки и приопустив автомобиль на домкрате, прикрутите корпус шаровой опоры к верхнему рычагу и не разгружая подвески, затяните гайку болта крепления рычага.

Если шаровая опора отсоединялась путем выпресовки пальца, то самоконтрящуюся гайку крепления пальца, так же как и гайку крепления оси рычага, рекомендуется заменить новыми. На этом ремонтные работы по снятию и замене верхнего рычага завершены.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Функционал рычага передней подвески

Рычаг передней подвески — базовая единица современных «многорычажек». Различают следующие типы устройств.

1. Подрамник: жёсткая основа с несколькими крепёжными отверстиями. Необходим для последующей установки поперечных штанг.
2. Продольный рычаг: обеспечивает фиксацию колеса при движении в направлениях по оси Y, то есть вперёд и назад. Крепится к кузову и ступичной опоре. Корректная настройка продольных элементов снижает степень так называемого рыскания. Кроме того, за счёт данных компонентов обеспечивается фиксация положения кузова в моменты резких торможений и ускорений.
3. Поперечный рычаг: обеспечивает необходимый диапазон движения кузова во время маневров по оси Х. Иными словами, поперечные компоненты отвечают за максимально допустимые крены кузова.

В современных многорычажных системах действующими элементами выступают не столько отдельные рычаги, сколько их блоки из трёх элементов.

Различают два типа: А-соединение и Н-соединение.

Также нужно упомянуть разделение на верхние рычаги и нижние. Такая градация актуальна при рассмотрении устройства передней подвески. Функциональные задачи элементов:

1. Верхний рычаг передней подвески: фиксация рулевого кулака и соединение последнего с колесом. Такой жёсткий тип сочленения прочно фиксирует колесо в вертикальном положении.
2. Нижний рычаг передней подвески: частично компенсирует функционал верхнего собрата; также он сохраняет стойку типа «McPherson» в допустимом диапазоне колебаний.

От слова к делу

Итак, основной функциональный элемент стабилизатора — это стержень, оборудованный торсионным механизмом. Но как стабилизатор связан с подвеской машины? Как он к ней закрепляется? Оказывается, крепежные элементы у стабилизатора действительно имеются, и в технической литературе, да и у простых автомобилистов, они называются стойками и работают по принципу рычага.

Стойки, которые располагаются с правой и левой стороны стержня, крепят его к устройствам стоек, которые связывают раму машины с передней ступицей и пружинным механизмом. Правый и левый продольные рычаги служат для того, чтобы подвеска имела ограниченный ход в вертикальном и горизонтальном направлении. К примеру, если левый рычаг в данный момент времени максимально растянут, и авто поднято с левой стороны, то правый, благодаря наличию ограничителя хода, максимально компенсирует и восстанавливает положение кузова.

Как левый, так и правый рычаги могут быть верхними и нижними и иметь разное устройство. Таким образом, с левой и противоположной стороны рычаги располагаются попарно и имеют аналогичный тип крепления. На этом моменте стоит остановиться подробнее, поскольку классификация разновидностей верхнего и нижнего рычагов кроется именно в том, сколько точек крепления к раме машины они имеют.

К примеру, нижние рычаги в большинстве своем имеют треугольный тип. В чем преимущества подобного нижнего рычага и секрет его популярности? Дело в том, что такая конструкция позволяет делать рычаг полностью универсальным. Обычно его устанавливают поперек, и в качестве продольного элемента подвески, как правило, такая деталь не используется.

Такой рычаг представляет собой две детали, которые располагаются параллельно друг другу и связаны стальной поперечиной. Каждая деталь обладает крепежным шарниром, который выполняется из особо прочного металла, для того чтобы быть способным переносить серьезные перегрузки. Кроме того, шарниры обычно обильно смазываются. Это позволяет добиться максимального снижения трения и при этом значительного срока службы, ведь металл будет истираться с несколько меньшей скоростью, и до замены сможет пройти больше километров.

Что можно сказать о ресурсе работы такого механизма? Производитель утверждает, что конкретной цифры, после которой необходимо производить обязательную замену, не существует. Однако практика показывает, что стоит производить диагностику не реже, чем раз в три месяца, а срок службы рычага в среднем составляет от 60 до 100 тысяч километров пробега.