Ремонтируем рулевую рейку на калине

Порядок подтяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

И пробуем подлезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить его в нужное отверстие — оно показано ниже, сфотографировал снизу, чтобы более понятно было, как все это выглядит:

Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

Теперь никаких стуков по щебню нет. Дорога как раз сегодня попалась хорошая для диагностики(при выезде из гаражей — сплошной щебень), вроде бы тишина. Другой вопрос — на сколько этого хватит? Посмотрим. Буду держать в курсе событий!

Евгений, возможно дело не в рейке. Сам недавно менял рейку, грешил что ее убило всю, но после замены все тот же стук. Потом думал может опорник стучит, но тоже нет. В итоге оказалось, что стук идет из электроусилителя. Проверить это легко. Снимаешь пластик с рулевой колонки, внизу справа блок управления эур, снимаешь с него питающую фишку и пробуешь проехать. Если все глухо, то дело в эуре. У меня было именно так. В конечном итоге эур сдох, сейчас езжу без него.

Здравствуйте! Спасибо за классный сайт! По поводу подтяжки рейки хочу сказать, что это бессмысленно. Год назад летом подтягивал рейку, стук пропал, уехал на калине на север в тайгу на год 5500 км. от Волгограда (машина кстати показала там себя хорошо) и как туда доехал стук появился вновь. Приехал домой этим летом поменял рейку полностью, через неделю стук появился снова. Так я и не знаю как быть с этой проблемой(((

Здравствуйте!Автору огромное спасибо за блог очень помогает в ремонте. Хочу задать один вопрос. Когда на ходу поворачиваю руль влево слышу стук что может быть за неисправность?

Привет! Может пригодится. Тоже в сервисе пытались подтянуть эту гайку, но эффекту не дало — стучало в другом месте — в самой рейке. Определилось путем подергивания рулевых рычагов — стучал тот что с правой стороны. Пришлось перебирать рейку и менять детали из ремкомплекта — оказалось — сильный износ пластмассовой опорной втулки рейки в которой скользит рейка из-за отсутствия смазки. Кроме того в небольшую дырочку в пыльнике попадала вода и сама рейка серьезно поржавела — зачистили наждачкой и густо промазали все графитовой смазкой.

Советы по эксплуатации

Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

• Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
• Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
• Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
• Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

• усилитель с электроприводом;
• колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
• рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
• тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Как добраться до механизма регулировки рейки

Чтобы можно было все выполнить без подъемника и ямы, необходимо выполнить следующие действия для того, чтобы достать регулировочную гайку. Отсоединяем аккумулятор и аккуратно снимаем обе клеммы.

Затем приподнимаем пластмассовую подставку, откручиваем под ней еще 4 болта.

Сдвигаем эту металлическую площадку чуть вперед, чтобы она отсоединилась от корпуса воздушного фильтра.

Вы можете ее отодвинуть немного назад, чтобы получить еще больше доступа к рулевой. Это будет выглядеть следующим образом:

Теперь надо подлезть рукой под агрегат там, где отмечено желтым кружком (см.фото), только с внутренней стороны, под низом,

и нащупать там резиновый колпачок. Его необходимо извлечь, чтобы лучше надевался ключ.

Как видите, удачно вынуть его не получилось, при изъятии он лопнул пополам, поскольку сидел довольно плотно. Такого постарайтесь не повторять. Далее, берем ключ, о котором я говорил выше.

Теперь пробуем подлезть рукой под рулевую, чтобы вставить его в необходимое отверстие — оно показано на фото ниже, чтобы было более понятно, как подтянуть рулевую рейку на Калине.

Не стоит сильно ее подтягивать, поскольку вы можете переусердствовать, и тогда рулевую при поворотах может закусывать, что небезопасно. Лично на моем примере я сдвинул гайку на 30 градусов. И этого мне хватило, чтобы все стало работать нормально. Обязательно проверьте после выполнения этой процедуры, не возникают ли проблемы при повороте руля до упора. Если стуков нет, то регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 завершена. Сегодня мне попалась хорошая дорога для диагностики, вроде бы тишина. Но насколько всего этого хватит? Ну что ж, буду держать Вас в курсе событий!

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется

: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует

Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера

Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства: Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора

Снимите рулевой механизм с автомобиля.
Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином — пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали

Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль

Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки

Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно

Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

• большой свободный ход рулевого колеса;
• стук, шумы и скрип в механизме;
• тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

• ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
• износом их наконечников и сайлентблоков,
• ослаблением гаек крепления РМ,
• большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Эти неисправности легко устранить: нужно подтянуть гайки и зашплинтовать их, где это необходимо, а сайлентблоки заменить на новые.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

• износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
• повреждение опорной втулки рейки,
• выход из строя телескопической стойки передней подвески,
• неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Если с последней причиной можно справиться достаточно легко, накачав колеса до уровня, указанного в руководстве по эксплуатации автомобиля, то для устранения остальных потребуется замена деталей и агрегатов на новые.

Многих владельцев Лада Калина интересует, можно ли заменить штатную рейку на механизм другой конструкции. Можно, но не нужно. Заводом-изготовителем замена реечного рулевого механизма на другие виды конструктивно не предусмотрена. Червячные или винтовые РМ просто не подойдут. Для облегчения вращения рулевого колеса на все модели Калины устанавливается электроусилитель.

Прочие рекомендации

Среди прочих рекомендаций отметим, что рулевой механизм должен своевременно осматриваться на предмет изношенных уплотнителей и сальников. Если вы заметили нарушение герметичности рейки, следует немедленно произвести замену поврежденной детали на новую.

Особое внимание обратите на стиль своего вождения. Перед наездом на ямы специалисты рекомендуют тщательно «оттормаживаться»

Если этого не сделать, пострадают не только диски, но и рулевая рейка – она уж точно не любит таких ударов. В некоторых случаях пренебрежение этим правилом может дойти до того, что тяга попросту сгибается и никакому ремонту уже не подлежит. В таком случае приходится покупать новый рулевой механизм. Также не следует выкручивать руль до упора: тогда в системе гидроусилителя создается повышенное давление, а это приводит к быстрому износу сальников.

Итак, мы выяснили, как подтянуть рулевую рейку на «Калине» и как повысить ее ресурс эксплуатации.

Нужно ли делать развал схождения

Развал схождения делать необходимо если вы не считали витки, при откручивании старых наконечников, а так же хотите проверить не сбился ли он.

Мы же советуем даже если вы считали витки проверить развал для профилактики, так как в последствии могут начаться проблемы: машину будет вести в сторону или начнет «есть» резину.

• Автор материала
• Другие материалы

Автор admin

• Топ 20 жидкостей для Гур (Atf, Psf, Dextron) — 30.11.2019
• 10 лучших чернителей резины на 2020 год (Рейтинг) — 26.11.2019
• Топ 10 самых надежных кроссоверов в 2020 году — 19.11.2019
• Новые кроссоверы до 1000000 руб. в 2020 году (рейтинг лучших) — 08.11.2019
• ТОП 10 автосигнализаций с автозапуском в 2020 году — 07.11.2019

Посмотреть другие статьи

Рулевая рейка ЛАДА Калина: ремонт

После осмотра конструкции, исходя из характера повреждений, осуществляем следующие действия по ремонту.

Если причиной стало ослабление прижимной пружины рейки – необходимо подтянуть пружину, установив корректный зазор между рулевой рейкой и шестерней вала.

В этом случае рейка фиксируется в среднем положении, достается резиновая заглушка, в отверстие регулировочной гайки упора помещается индикатор (до упора рейки). Регулируем вал-шестерню, проверяя индикатором, чтобы длина перемещения упора не превышала 0,5 мм.

Если же проблема в электроусилителе — необходимо подтянуть зажимную гайку. Если вы осуществляете подобный ремонт без демонтажа рейки, в идеале, нужно загнать авто на яму. Подтягиваем гайку снизу по часовой стрелке, сверху – против часовой.

Закончив все необходимые действия, проведите профилактический осмотр сальника и смазку рулевых тяг, пыльников и др. элементов.

Всего просмотров: 447 За сегодня: 2

• Peugeot
  • 206
  • 307
  • 308
• Renault
  • Duster
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Трансмиссия
    • Общее
    • Тормозная система
    • Подвеска
    • Электрика
  • Kaptur
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
  • Logan
    • Двигатель и его системы
    • Общее
    • Кузов и система отопления
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
  • Megane
    • Двигатель и его системы
    • Комплектации
    • Кузов и система отопления
    • Топливо и ГСМ
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Ходовая
    • Электрооборудование
  • Symbol
• Lada
  • Granta
    • Двигатель и его системы
    • Общее
    • Кузов и система отопления
    • Электрика
    • Тормозная система
    • Подвеска
    • Трансмиссия
  • Largus
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
  • Kalina
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
  • Vesta
    • Двигатель и его системы
    • Общее
    • Тормозная система
  • Priora
  • 2112
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
  • 2114
    • Двигатель и его системы
    • Кузов и система отопления
    • Общее
    • Подвеска
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика
• Fiat
• Chevrolet
  • Aveo
  • Cobalt
  • Lacetti
  • Lanos
  • Niva
• Сервисы
  • Проверка комплектации по ВИН-коду Ситроен и Пежо
  • Код разблокировки магнитолы
  • Вопрос специалисту!
  • Расчёт окупаемости газового оборудования
  • Составление договора купли-продажи
• Эксплуатация
• ПДД
• О проекте

CarFrance.ru » Lada » Kalina » Подвеска » Ремонтируем рулевую рейку с электроусилителем на Лада Калина своими руками

Результат замены рулевой рейки Калины

Отлично! Теперь просто необходимо выполнить пробный заезд. Захватите с собой маркер, чтобы отметить на руле его верхнюю точку, при движении по прямой. Вернувшись к месту ремонта, мы с Вами переставим руль, чтобы он смотрел прямо.

Итак, ходовые испытания. Закрыв гараж, я вырулил на дорогу и заметил, что по привычке объезжаю мелкие неровности и учтиво притормаживаю перед ними. Сделав над собой героическое усилие, я буквально заставил себя, не снижая скорости, направить машину на засыпанную крупным гравием обочину и вот оно долгожданное чувство удовлетворения: грохота как не бывало, машина идет мягко, методично обрабатывая подвеской неровности, но в салоне это практически не слышно.

Очень надеюсь, что хорошо смазанная и герметично закрытая новая рулевая рейка на моей Калине прослужит хотя бы 3 года (у меня это 75 т.км.), а после этого я ее обязательно разберу, промою, смажу и заменю резиновые чехлы, но только если «рашпиль» не заржавеет.

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется. На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Читать также: Чем оттереть скотч от кузова автомобиля

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе. Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
3. Снимаем оба передних колеса.
4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
6. Вынимаем теплоотражатель.
7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.