Замена троса сцепления на ваз 2114

Как правильно отрегулировать сцепление на Ваз 2114

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Регулировка сцепления Ваз 2114 является одной из важнейших автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов.

Порядок регулировки сцепления на разных моделях автомобилей

У каждого авто может быть свой, отличный от других свободный ход педали сцепления. Конкретное значение этого расстояния следует узнавать из документации к автомобилю. Разберем поэтапно, как отрегулировать механизм у некоторых моделей ВАЗ.

1. «Лада Калина» 

Выполните следующие действия по регулировке:

• Откройте капот и освободите корпус воздушного фильтра, открутив соответствующие крепежные болты.
• Отсоедините датчик массового расхода топлива вместе с хомутом.
• Трос максимально подтяните к себе, держась за его резьбовую часть. При этом пружина педали сцепления может оказывать сопротивление, которое следует по возможности преодолеть.
• С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым поводком. Результат должен быть равен 2,7 см.
• Если измеренное значение отличается от требуемого, подтяните либо ослабьте гайку рожковым ключом до достижения нужного результата.
• Повторно сделайте замеры при нажатой педали.
• В завершении закрепите воздушный фильтр на своем месте.

2. «Лада Приора» 

Замерить положение троса в «Приоре» можно двумя способами. В первом случае при регулировке следует ориентироваться на ход педали, равный 123-125 мм. Другой способ заключается в измерении длины отрезка троса, выходящего из кожуха — при отпущенной педали это расстояние должно быть равно 2,7 см. Чаще всего применяется первый способ по причине своей большей надежности.

3. ВАЗ-2107 

Для выполнения регулировки сцепления двигателя потребуется заехать на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, можно поднять автомобиль на опорах, используя домкрат.

• Когда свободный ход педали отрегулирован, следующая важная задача будет состоять в регулировке расстояния между крайним верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для этого ключом на 10 мм открутите стопорную гайку.
• Если в автомобиле используется инжекторная система, снимите защитный щиток.
• Далее нанесите на резьбу толкателя смазку, предварительно очистив поверхность от загрязнений.
• Обязательно оцените ход толкателя, так как от его работы зависит движение выжимного подшипника. Расстояние, которое проходит толкатель, должно быть в пределах от 4 до 5 мм. Для измерения отожмите назад вилку до упора. Чтобы не прилагать лишних усилий, желательно временно отцепить от рычага пружину.
• С помощью ключа 17 мм отрегулируйте ход толкателя, одновременно зафиксировав регулирующую гайку. Контргайку ослабьте ключом 13 мм.
• С помощью ключей на 8 мм и на 17 мм соответственно зафиксируйте толкатель и задайте требуемое расстояние (4-5 мм).
• В завершении регулировки затяните контргайку и оцените ход педали — между крайним верхним положением и позицией отключения должно быть расстояние в 3 см.

4. ВАЗ-2108, 2109, 2199 

Сцепление у этих моделей регулируется следующим образом.

• Полностью отожмите педаль и измерьте расстояние между ее нижним краем и полом. В идеале оно должно быть в диапазоне 18-20 см.
• Далее рукой нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние — оно должно составлять 6-7 см.
• Разница между измеренными значениями в итоге будет равна 13-14 см.
• Если полученная величина не вписывается в норму, стоит отрегулировать механизм, подтянув или ослабив его.
• Для регулировки используйте 2 гаечных ключа: первым зафиксируйте регулирующую гайку, а вторым отвинчивайте контргайку. Если требуется увеличить ход педали, регулирующую гайку следует вращать по часовой стрелке. При этом, педаль будет опускаться к полу.
• После проведенной настройки выполните контрольные замеры. Если все расстояния соответствуют нормам, затяните контргайку.

5. ВАЗ-2114, 2115 

Этапы регулировки у данных моделей:

• Машина ставится на ручник, с нее снимается аккумулятор для обеспечения максимальной безопасности при работе.
• Далее открывается капот и находится трос привода.
• Гайки, фиксирующие наконечник найденного троса, ослабляются с помощью двух ключей.
• Подкручиванием данных гаек в ту или иную сторону расстояние выводится в диапазон 125-135 мм.
• Затем до упора нажимается педаль сцепления – причем минимум три раза.
• Выполняются контрольные замеры, при необходимости регулировка повторяется.

Если все перечисленные процедуры не помогают, следует обратиться в сервисный центр.

Признаки буксующего сцепления

О том, что буксует сцепление на ВАЗ 2114, можно понять по запаху горелой резины, спровоцированному горением феродо. При этом будет наблюдаться перерасход топлива, а двигатель при плохой тяге будет перегреваться. Автомобиль с буксующим сцеплением плохо набирает скорость, даже если педаль сцепления вы утопите «в пол». Особенно тяжело машина идет в гору. Складывается впечатление, что закончился бензин. Чтобы понять, как устранить неполадки, необходимо знать причины пробуксовки сцепления

• изнашиваются или приобретают механические повреждения накладки ведомого диска;
• ведомый диск замасливается;
• ломается, или слабнет диафрагменная пружина.
• стирается поверхность маховика:
• забивается гидравлический привод;
• заедает тросик или вилка выключения сцепления;
• выходит из строя рабочий цилиндр.

Как правильно поставить диск сцепления ваз 2109

Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.

Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Когда необходимо менять узел

Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:

1. Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
2. Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
3. При переключениях передач слышны щелчки.
4. Происходит самостоятельное выключение сцепления.
5. Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работ

Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима. В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.

Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:

1. Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
2. Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
3. Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
4. Снимите защиту двигателя посредством троса.
5. Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
6. Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
7. На двух подушках выкрутите гайки.
8. Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
9. Отключите датчик заднего хода.
10. От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
11. На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
12. На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
13. Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
14. На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.

Замена сцепления

После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины. В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.

Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать

На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы

Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Подводя итог, отметим, что из статьи вы узнали, как проводится замена сцепления на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы ощущаете недостаток опыта в ремонте автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В таком случае вы сэкономите массу времени, нервов и средств.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Читать также: Какой бак заполнится первым ответ 90 американцев

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
2. Активируется рычаг ручного тормоза.
3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Сцепление ВАЗ 2115

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Замена

комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114; наборы накидных и торцовых ключей; оправка; домкрат.

Переходим к замене.

Снимаем передние колеса.

Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.

Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.

Руками отворачиваем нижний кохуж, защищающий маховик. Осматриваем состояние маховика. Если замечаем на его поверхности существенные трещины и другие дефекты, значит, он неисправен. Снимаем (руками).

Используя накидной ключ на 7, откручиваем болты, на которых крепятся шаровые опоры. Как правило, их всего 3 штуки.

Если производим полную, а не выборочную замену — отсоединяем приводные валы от коробки передач, сливаем масло. После чего можно аккуратно снимать коробку передач.

Накидным ключом на 8 откручиваем болты, крепящие нажимной диск к маховику.

Снимаем нажимной и ведомый диски. Нажимной диск также называют корзиной. На данном этапе необходимо убедиться в том, что она исправна. В противном случае потребуется замена. Рабочая поверхность не должна иметь трещин и крупных зазоров.

Поддеваем концы возвращающей пружины, фиксирующей выжимной подшипник.

Снимаем муфту, подшипник и возвращающую пружину. Осматриваем каждую из деталей, для того, чтобы понять, какие из них стоит заменить. Крутим подшипник в руке. Слышите хруст или шум — подшипник не годен, готовим новый для замены.

Снимаем выключающую вилку. Обрабатываем детали керосином, если что-то из деталей исправно и не нуждается в замене — производим не полную, а выборочную замену.

Возвращаем (или закрепляем новый) выжимной подшипник, муфту и возвращающую пружину.

Для центрирования коленчатого вала, вставляем в его отверстие оправку. После чего устанавливаем на оправку ведомый диск.

Прикручиваем болтами (накидным ключом на 8) нажимной диск (корзину) в маховик.

Регулировка

Первоначально стоит измерить отклонение педали от нормы. Для этого нужно упереть привод до максимума, затем — отпустить. Необходимо замерить длину хода – расстояние от центра площадки педали в ее нижнем положении, когда она уперта в пол, и ее верхним положением. Если отклонение от нормальной длины существенное, следует отрегулировать педаль.

Отклонение от нормы можно обнаружить и без измерений. Для этого нужно расположить машину на ровной горизонтальной поверхности, включить первую передачу и, плавно отпуская привод, начать движение. Если автомобиль тронулся только под конец нажатия педали, необходима отладка.

Для того, чтобы отрегулировать привод у ВАЗ 2115, необходимо изменить длину «рубашки» троса. Для этого нужно ослабить или затянуть две гайки, с помощью которых он прикреплен к кронштейну.

Открываем капот. Снимаем воздушный фильтр. Находим трос и гайки, которыми он крепится к кронштейну. Они находятся на его резьбовой части. К сожалению, у ВАЗ 2115 эти детали расположены неудобно. При манипуляциях с гайками изменяется длина оболочки-«рубашки» троса. Для того, чтобы уменьшить ход, ослабляем гайку, находящуюся внутри кронштейна, и подкручиваем гайку снаружи, и наоборот, если нужно увеличить.

Если резьба заржавела, можно использовать жидкость для облегчения отворачивания резьбы. В случае, если таковой нет, можно применить моторное масло либо тормозную жидкость.

После отладки следует проверить изменения в работе узла. Делать это нужно так же, как и при первичной проверке на отклонение хода от нормы. После правильно осуществленной регулировки ход не превышает 135 мм. Если процедура ни к чему не привела и сцепление у вашего ВАЗ 2115 продолжает буксовать, значит элемент пришел в негодность, и нуждается в замене.

По мере старения транспортного средства, подвергаются износу также все его основные узлы и механизмы

По этой причине крайне важно периодически производить осмотр машины – это позволит вовремя выявить неполадку и устранить ее до того, как она приведет к более серьезной поломке

Своевременная регулировка и осмотр сцепления на ВАЗ-2115 позволит избежать выхода данного узла из строя и избавит от необходимости производить его замену. В автосервисе, как известно, эта процедура обойдется недешево, да и времени она занимает немало.

В этом материале мы расскажем подробно, как именно правильно выполнить эту операцию и о том, в какой последовательности совершать все нужные действия.

Регулировка сцепления на ваз 2114

Регулировка педали сцепления ваз 2114

Находим гайку, которая находится снизу педали сцепления, и отпускаем ее. После чего нижнюю гайку затягиваем от максимума Следом, затягиваем крепежный элемент под педалью сцепления. Подтягиваем от максимума к вилке резиновую шайбу. Чтобы увеличить ход педали, затяните крепеж на наконечнике. Что бы уменьшить ход отпустите этот крепеж.

Когда процесс регулировки окончен нужно: три раза прокачать муфту, замеряя длину хода. Совершаем эту процедуру до достижения необходимых параметров.

Регулировка тросика сцепления на ваз 2114

Нужно открыть капот машины, снять контакты и извлечем аккумулятор. Для дальнейшего проведения работ по регулировки тросика нам понадобится набор рожковых гаечных ключей и отверток:

1. Поднимаем крышку капота машины, на КПП находим крепление тросика. Он располагается на регулировочном узле, выглядит как две гайки на 17. Тросик сцепления имеет отметку красного цвета.
2. Потом отпускаем контргайку, затем другой гайкой, опуская или затягивая тросик до нужного размера.
3. Педаль будет, двигаться вверх от пола, если гайку навинчивать в сторону кабины, и опускаться, если крутить в другую сторону.
4. После, того как педали заняла необходимое положение, контргайкой зажимаем гайку регулировки как можно плотнее.

Когда проводятся работы по регулировки натяжения тросика сцепления, необходимо проверить его целостность, не повреждена ли его оболочка, нет ли на ней повреждений, заусениц и прочих повреждений, свободно ли передвигается он в оболочке. Если какие-то повреждения будут обнаружены, то такой тросик необходимо заменить, Поврежденный тросик будет сильней изнашиваться, и надежность регулировки будет под сомнением.

Замена тросика сцепления

Когда выясняется, что тросик неисправен, его приходится менять, это так же не должно вызвать осложнений и может быть проведено даже в условиях гаража.

Удаляем под педалью пластиковые накладки на полу машины, для обеспечения легкого доступа к креплению тросика. После чего отсоединяем наконечник тросика от включающей вилки сцепления. Демпфер оболочки достаём из крепления, который находится в картере коробки передач. Другой наконечник тросика отделяем от педали сцепления и вынимаем освобождённый его. Берем целый предварительно проверенный тросик и устанавливаем его в обратном порядке.

Проверка регулировки тросика сцепления

После завершения работы по регулированию натяжения тросика сцепления, необходимо произвести проверку правильности и качества выполненных работ. Замеряем ход педали, на заглушенном моторе, выжимаем муфту сцепления три четыре раза, и повторно уточняем замеры. Если замеры совпали, то процедура регулировки выполнена правильно. Если замеры не совпадают, значит, плохо затянута контргайка, и процесс натяжки тросика надо повторять. Известна не писаная заповедь водителей, сцепление должно срабатывать на середине хода муфты сцепления.

Что бы убедится окончательно, что процедура проведена качественно, проводим следующий тест. Установите автомобиль на площадку без наклонов, что бы избежать самопроизвольного скатывания, выжмите ручной тормоз и заглушите мотор. Заведите машину, и начинайте двигаться, если в момент, когда педаль сцепления отпущена, двигатель заглох, система отрегулирована правильно. А если двигатель продолжает работать с включенной скоростью, при отпущенной педали сцепления. То сцепление пробуксовывает, а значит необходимо проводить повторную регулировку.

До начала начать провидения диагностику внимательно ознакомитесь с руководством по эксплуатации автомобиля ваз 2114, и технической документации. Это даст вам возможность эффективно и быстро провести диагностику и регулировку сцепление на ваз 2114.

Как видно из вышеизложенного, процедура проведения диагностики и регулировки сцепления доступна, даже для людей, которые не обладают навыками в данной области.

Диагностика неисправности

Итак, обычно эта процедура проводится в случае, когда тросик совсем износился либо вообще, вышел из строя

Для определения неисправности необходимо обратить внимание на поведение педали. В случае поломки, она как правило, не будет выключаться, как положено либо вовсе уйдёт в пол, сцепление будет пробуксовывать

В этой ситуации обычно рекомендуется полный ремонт сцепления или его дополнительных узлов. Но как всё же диагностировать ремонт?

• Автомобиль практически не двигается даже при резком нажатии на педаль газа. При этом мотор исправно развивает обороты и даже кажется, что двигателю недостаёт мощности. В особенности это чувствуется при движении в сторону подъёма;
• На педаль приходится нажимать несколько раз прежде, чем она выключится.

Расслоение тросика

В этом случае, скорее всего, необходима замена тросика, так как волокна начали разрушаться и мешать его работе в своей оболочке. Если в наличии имеется гараж, набор инструментов и помощник, то можно смело приступать к операции. Если нет полной уверенности в своей компетентности, то, наверное, стоит обратиться к помощи специалистов. Так как любой ремонт требует предварительной подготовки инструмента и материалов, то и в этом случае можно рассмотреть весь процесс подробно.