Правильный момент затяжки гбц на шевроле нива

Свап

Одним из популярных видов тюнинга является СВАП. В этом случае мотор с плохими показателями просто заменяется на другой, более подходящий. Тут есть много вариантов для такой доработки. В первую очередь стоит решить, что вам нужно и какой двигатель стоит штатно. Если установлен ВАЗовский мотор, можно попробовать поставить Z18XE, в этом случае вы получите прибавку почти в 40 л.с. и вам не придется переделывать вообще ничего. Ну, если только КПП поменять.

Также довольно часто водители устанавливают ВАЗ 21126, штатно предназначенный для Приоры. В итоге, вы получите больший ресурс, а также незначительно увеличенную мощность. Для установки потребуется доработать выпускной коллектор, его размещают на толстой прокладке 2-3 см, тогда штаны не будут соприкасаться с лонжероном.

Немногие знают, что планировался выпуск и дизельного варианта Chevrolet Niva. Предполагалось использовать двигатель производства Peugeot – XUD 9 SD. Он практически идеально подходит для ШНивы. Для его установки вообще не требуется никаких доработок, только перепрошивка ЭБУ, все же мотор дизельный.

Для автомобилей с Z18XE подойдут те же рекомендации, что и для ВАЗовского агрегата. Единственный нюанс – турбирование. Дело в том, что этот мотор изначально предназначался и использовался на Opel. Для немецких автомобилей был вариант с турбиной. Вот его и можно установить, увеличив мощность двигателя и приемистость. Доработок, кроме донастройки ЭБУ не потребуется.

Плюсы и минусы секретного крепежа

Чтобы вашу Шевроле Ниву не «разули» на следующую ночь после установки новой резины, на каждое колесо рекомендуется поставить по 1 секретной гайке. Как бы ни развивались новые технологии, но более надежных средств от кражи скатов пока не придумали. Отсюда первый и главный плюс секретки: такой крепеж поможет сберечь от воров куда более дорогое имущество, чем стоит сам.

Современные секретки не ровня первым, появившимся в далекие советские времена

Они совершеннее конструктивно и отличаются эстетичностью, что немаловажно. Деталь представляет собой удлиненную гайку с переходником под индивидуальный ключ

Если к ней подобрать декоративный крепеж закрытого типа такой же длины, то колесо в целом будет выглядеть вполне эстетично.

Секретное крепление очень полезно для запасного колеса Шевроле Нивы, прикрученного к кронштейну на задней двери обычными гайками, а потому самого уязвимого для воров. Для откручивания секреток изготавливаются такие разновидности ключей:

Чтобы за гайку нельзя было ухватиться газовым ключом и другими подобными инструментами, секретка сверху оборудована вращающейся втулкой (обечайкой), а место под ключ находится в углублении. В дешевых изделиях и подделках обечайка может отсутствовать, поэтому такие гайки покупать нельзя. Недостатки у секреток такие:

• слабоват момент затяжки, поэтому остальные гайки должны держать надежно;
• любой хитрый крепеж можно открутить, если у вора будет для этого время и возможность;
• необходимость всегда иметь с собой ключ и не забывать ни при каких обстоятельствах.

Последний недостаток — настоящий бич забывчивых водителей. При проколе ската выходов 2: ехать за ключом либо вызывать эвакуатор, иначе колесо не снять.

Друзья, всем привет! Возник такой вопрос по поводу колёсных гаек. Стоят литые диски, прикручены обычные гайки. Есть ли смысл покупать специальные для дисков гайки или нет ? Влияет это как нибудь на вибрацию, биение руля на скорости 100-110 км/ч ?

Читать дальше: Total 8900 10w 40

Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. В чем отличие

На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.

На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.

Болт ГБЦ старого образца

Торсионный болт ГБЦ нового образца

Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами

Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.

В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.

Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.

Судя по отзывам автовладельцев, очень часто выкрутить их удается только наварив гайки на 19. Поэтому многие стараются найти именно болты старого образца, с которыми меньше неприятностей.

Как правильно затянуть?

Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата. Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку

Если в ходе выполнения задачи вы обнаружили «слепые» отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки. Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут сложности с установкой штифта до упора

Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.

Инструменты и материалы

Чтобы обтянуть ГБЦ, подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить силу затягивания винтов. Приобрести ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, поскольку этот инструмент может использоваться только для закручивания и обтяжки. Эксплуатация обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.

При покупке болтов рекомендуется отдать предпочтение фирменным деталям. Обязательно посмотрите на резьбовую часть — она должна быть целая, без повреждений и дефектов, при их наличии осуществляется замена креплений.

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» обнародовал ролик, где описаны все нюансы выполнения процесса натяжки.

Алгоритм действий

Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:

1. В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
2. Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
3. На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.

• https://ladaprofi.ru/vaz-2106/pravilnyj-moment-zatyazhki-gbts-na-vaz-2106.html
• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html
• https://autodvig.com/blok-cilindrov/zatyazhka-golovki-bloka-vaz-2106-56810/
• http://niva-fr.ru/bolty-gbts-novogo-obraztsa/
• https://ladaautos.ru/vaz-2106/sxema-i-poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html

Снятие крышки ГБЦ

Машину установите на яму или рампу.

Сначала от крышки ГБЦ следует отсоединить держатели патрубка усилителя тормоза и приводного троса заслонки дросселя. Они крепятся на специальных кронштейнах на левой и правой стороне блока.

Далее 10-миллиметровым ключом отвинтите болт, фиксирующий муфты воздуховодов. Отодвиньте его в сторону. За ним отверткой немного ослабьте хомут вентиляционного патрубка картера, которым тот присоединяется к воздуховоду. Теперь 10-мм головкой отверните болты, удерживающие крышку ГБЦ. Порядок здесь не важен.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

После этого снимите:

• кронштейны приводного троса дроссельной заслонки и экрана мотора;
• прижимные шайбы крышки;
• вентиляционные и воздушные шланги.

Далее остается лишь убрать крышку ГБЦ.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

• Колесо, которое находится в подвешенном состояние следует покачать, если люфт присутствует необходимо отрегулировать зазор. После этого нажмите на педаль тормоза, и покачайте колесо, если люфта нет значит зазор имеется в подшипниках.
• Необходимо демонтировать декоративный колпак и открутить у ступицы контргайку, и чтобы она не провернулась удерживайте ее воротком. Во время ремонта ходовой во время регулировки ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того что старые займут прежнее место, что не позволит законтрить их как следует. Если такой возможности нет, то можно взять гайку с Другова автомобиля.
• Затем нужно такрутить гайку ступицы так чтобы крутящий момент был 19.6 Н·м. проворачивая ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, тем самым произойдет само установка подшипника. После этого ослабляем гайку регулировочную и затягиваем ее на 6,8 Н·м. проделав все это просто отворачиваем гайку на двадцать пять градусов.
• После того как все сделано меняем буртик гайки, на цапе внешнего шарнира привода.
• После того как регулировка произведена проверти как вращаются колеса, если они вращаются легко значит все хорошо. Конечную проверку можно произвести лишь после того как проедите несколько километров без торможения, оценив, как нагревается ступица.

А еще интересно: Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры

12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки, H*м (кгс*м)

Болты крепления головки блока цилиндров

см. раздел «Двигатель»

Гайка крепления впускной трубы

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Болт крепления шестерни уравновешивающего вала

Гайка крепления крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления водяного насоса

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата

Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата

Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Гайки крепления карбюратора

Момент затяжки, H*м (кгс*м)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя

Болт крепления крышки картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач

Болт крепления сцепления к маховику

Момент затяжки, H*м (кгс*м)

Болт крепления шарнира на штоке выбора передач

Болт крепления механизма выбора передач

Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилки включения передач к штоку

Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату

Гайка крепления привода спидометра

Гайка крепления обоймы шаровой опоры

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки картера

Крепление рычага выбора передач на штоке

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

Пробка сливного отверстия

Опора вилки выключения сцепления

Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления

Момент затяжки, H*м (кгс*м)

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка крепления рычага к подрамнику

Гайка крепления растяжки к рычагу

Гайка корпуса телескопической стойки

Гайка крепления растяжки к подрамнику

Гайка крепления стабилизатора к рычагу

Гайка крепления стабилизатора к подрамнику

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Гайка крепления стойки к поворотному кулаку

Гайка крепления левого лонжерона подрамника

Болт крепления подрамника к кузову

Момент затяжки, H*м (кгс*м)

Гайка хомута крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода

Болт крепления соединителя к подрамнику

Гайка шарового пальца рулевой тяги

Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза

Гайка крепления ступицы переднего колеса

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка

Гайка крепления регулятора давления к кузову

Болт рычага ручного привода колодок

Момент затяжки, H*м (кгс*м)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески

Гайка крепления штока амортизатора

Гайка крепления колеса

Болт крепления оси колеса к рычагу подвески

Момент затяжки, H*м (кгс*м)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке

Болт крепления стартера

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м); 2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):

М6 . 6–8 (0,6–0,8); М8 . 14–18 (1,4–1,8); М10 . 28–36 (2,8–3,6); М12 . 50–62 (5,0–6,2).

Капелька теории

В двигателе присутствуют три контура: рабочее тело (топливо, воздух, выхлоп), масло и охлаждающая жидкость. И основная задача прокладки гбц, чтобы эти контура не смешивались между собой. На сегодняшний день можно говорить о трех типах прокладок.

• Усадочные или эластомерные. Изначально имели стальную основу, на которую нанесена асбестографитовая смесь. Имеет современные варианты исполнения, в «безазбестовом» исполнении и герметиком нанесенным вокруг каналов. Самый старый тип прокладок, от которого заводы постепенно отходят, а мы постепенно возвращаемся.
• Многослойные стальные, в народе получившие название «металлопакет». Как правило в середине прокладки идет слой композита, а сверху и снизу два тонких обжимных листа из стали. Самый яркий пример, это прокладки «Фритекс», Ярославского производителя. Данные прокладки завод делает и для наших двигателей, но почему их иногда плохо ставить я расскажу чуть позже.
• Медные. Самый лучший тип прокладок на сегодняшний день. Применяется на спортивной и специальной технике. Конечно это не медь в чистом виде, а некие сплавы, но в народе они получили именно такое название. Я видел подобные прокладки для 21213 и 21214, но это были изделия «хенд маде», то есть полностью ручная работа.

Типы головок блока цилиндров двигателей ВАЗ

В настоящее время Волжский автозавод выпускает большое количество (несколько десятков) моделей и модификаций двигателей для своих автомобилей, и практически на каждом из них используется своя головка блока. Однако все головки ВАЗ по ряду признаков можно разделить на группы.

По типу образования и подачи горючей смеси в камеры сгорания:

• Головки для классических карбюраторных двигателей;
• Головки для двигателей с системой впрыска топлива (инжекторные двигатели).

Все модели ВАЗ вплоть до десятого семейства изначально оснащались классическими карбюраторными двигателями, только в 2000-х годах Волжский автозавод стал устанавливать на моторы систему впрыска топлива. Все современные модели оснащаются инжекторами, однако такие моторы устанавливались и на многие автомобили ВАЗ «Классика» поздних выпусков (главным образом, на ВАЗ-2107). ГБЦ для инжекторов отличаются от ГБЦ для карбюраторных двигателей формой камер сгорания, креплением впускного коллектора и некоторыми другими деталями.

По количеству клапанов:

• ГБЦ традиционной конструкции с 8 клапанами;
• ГБЦ современной конструкции с 16 клапанами.

Сегодня 8-клапанные двигатели все еще находят самое широкое применение, в том числе и на новых моделях (Lada Kalina и другие). Однако большинство новых автомобилей ВАЗ оснащаются 16-клапанными двигателями.

Наконец, все головки можно разделить на несколько типов по назначению:

• ГБЦ индивидуальной конструкции для моторов моделей ВАЗ «Классика»;
• Унифицированные головки 21011-1003011-10 для всех двигателей ВАЗ «Классика»;
• Головки для моделей ВАЗ-2108, 2109 и 21099, а также 2113, 2114 и 2115;
• Головки для двигателей моделей десятого семейства ВАЗ-2110, 2111 и 2112;
• ГБЦ для карбюраторных двигателей автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»;
• Головки для инжекторных двигателей ВАЗ «Классика» и «Нива»;
• Головки для новых двигателей Lada Kalina, Priora и Granta (разные для 8-ми и 16-клапанных моторов, а также для моторов с одним и двумя распределительными валами).

Необходимо отметить, что все моторы для классических моделей имеют принципиальное отличие от моторов автомобилей семейств «Самара», «Спутник» и более поздних. Дело в том, что на первых «Жигулях» (и вплоть до моделей ВАЗ-2107) двигатель имел продольное расположение, то есть — ось мотора (которую можно условно проложить по коленчатому валу) располагалась вдоль продольной оси автомобиля. А на более поздних моделях (начиная с ВАЗ-2108) двигатель стал располагаться поперечно. Это наложило свой отпечаток на конструкцию двигателя, в том числе и на конструкцию ГБЦ.

Головки блока ранних моделей имеют два основных отличия от головок поздних моделей:

• В ГБЦ моторов ВАЗ-2101 — 2107 имеется шахта для цепи ГРМ, в более поздних двигателях привод ГРМ укрыт декоративной пластиковой накладкой;
• В ГБЦ ранних моделей распределительный вал укладывается в отдельный «пенал», в более поздних моделях распредвал укладывается непосредственно в головке, и сверху укрывается крышками (а в самых новых моделях — корпусом подшипников вала ГРМ).

Конечно, есть и иные отличия, которые незаметны на первый взгляд — иная геометрия и размеры камер сгорания, впускных и выпускных клапанов, другое расположение полстей водяной рубашки и т.д.

Особую категорию составляют головки блока ВАЗ для тюнинга. Волжские моторы имеют неплохой потенциал для форсирования и улучшения работы, однако при массовом производстве реализовать все возможности мотора невозможно по экономическим и иным причинам. А улучшить работу мотора можно с минимальными доработками ГБЦ — изменением формы и объема камер сгорания, установкой других клапанов, преобразованием форм и сечений впускных и выпускных каналов и т.д. Все это реализуется в специальных головках для тюнинга двигателей ВАЗ — установка такой головки повышает мощность двигателя, делает его работу более стабильной и надежной, хотя не всегда это хорошо сказывается на экономичности. Сегодня тюнинговые ГБЦ для ВАЗ становятся все более популярными, но более широкому их распространению мешает относительно высокая стоимость.

Запомнить все разновидности моторов и головок блока цилиндров, используемых на всех моделях ВАЗ, могут только постоянно работающие с этими деталями специалисты, поэтому перед покупкой новой ГБЦ или деталей для нее необходимо уточнить модель и модификацию мотора, а также каталожные номера всех деталей

Эта предосторожность будет нелишней, и она позволит избежать проблем с ремонтом двигателя старых «Жигулей» и новых автомобилей Lada

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

• набор ключей и торцевых головок;
• мощный вороток, трещотки, удлинители;
• молоток;
• плоская отвертка;
• головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
• динамометрический ключ;
• ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

1. Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
2. Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
3. Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
4. Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
5. Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
6. На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
7. Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
8. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
9. Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
10. Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
11. Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Порядок сборки и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Поверхность блока цилиндров и ГБЦ тщательно зачищается от старых загрязнений, обезжиривается. Острые предметы на этой операции использовать нельзя, иначе есть риск оставить царапину на гладкой поверхности. Новая прокладка устанавливается на свое место, сверху прижимается головкой блока цилиндров

На данном этапе важно не повредить прокладку и точно совместить все каналы внутри

Болты крепления ГБЦ допускается использовать старые, если они не вытянулись и не потеряли форму. Предварительно их смазывают чистым моторным маслом и дают ему немного стечь. Каждый болт опускают на свое место и закручивают в корпус от руки. Теперь предстоит самая ответственная операция – выдержать требуемый момент затяжки болтов ГБЦ Нива Шеви (аналогично ВАЗ 21213). От этого зависит дальнейшая работоспособность двигателя и его ресурс.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

• белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
• падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
• бурление тосола в расширительном бачке;
• появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
• повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
• подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
• двигатель начинает троить и работать с перебоями;
• низкая компрессия в цилиндрах.

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров. Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс

км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец

Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Шевроле Нива Замена прокладки головки блока цилиндров Chevrolet Niva

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Головку блока цилиндров снимаем в сборе с дроссельным узлом, р есивером, топливной рампой, впускной трубой, выпускным коллектором и термостатом. Сбрасываем давление в топливной рампе (см. Замена топливного фильтра). Отоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания (см. Проверка состояния и замена свечей зажигания) и вынимаем указатель уровня масла из направляющей трубки. Отсоединяем от сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки (см. Снятие привода дроссельной заслонки, замена троса). Затем отсоединяем от: • ресивера — трос привода дроссельной заслонки и шланг вакуумного усилителя тормозов (см. Замена прокладки ресивера); • отводящего патрубка рубашки охлаждения — верхний шланг радиатора (см. Снятие и установка двигателя); • термостата — нижний шланг радиатора и шланг подвода жидкости к насосу охлаждающей жидкости (см. Замена термостата); • патрубка головки блока цилиндров и отводящей трубы радиатора отопителя — шланги радиатора отопителя (см. Снятие и установка двигателя); • клапана продувки адсорбера — трубку, соединяющую клапан с адсорбером (см. Снятие элементов системы улавливания паров топлива); • топливной рампы — шланг подвода топлива (см. Снятие топливной рампы и форсунок); • выпускного коллектора — приемную трубу (см. Снятие приемной трубы) и щиток стартера (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора); Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от жгута проводов форсунок, датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления и указателя температуры охлаждающей жидкости, датчика положения коленчатого вала, датчика фаз, регулятора холостого хода, клапана продувки адсорбера (см. соответствующие разделы). Снимаем крышку головки блока цилиндров. Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов). Снимаем гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ (см. Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ). Снимаем звездочку с носка распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой. Снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов). Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с болтом вернего крепления кронштейна генератора. Головкой E16 отворачиваем… …десять болтов крепления головки к блоку цилиндров… …и вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с термостатом, дроссельным узлом, ресивером, впускной трубой, топливной рампой и выпускным коллектором. Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора). Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы. Снимаем прокладку головки блока цилиндров. Перед установкой новой прокладки очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, отложений и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем масло и охлаждающую жидкость из отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь проволокой через отверстие в головке. Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: 1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м); 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1– 8,7 кгс·м), а болт 11 — моментом 31,4–39,1 Н·м (3,2–4,0 кгс·м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием). Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.