Какой двигатель лучше на лада калина: 8 или 16 клапанный

Тюнинг двигателя ВАЗ 11183 (21114)

Рассмотрим потенциал 11183 мотора 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(124 мотор и его доработки упомянуты в отдельной статье) Наиболее простой способ — заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы с этим получим порядка 85-90 л.с. и бодрый подхват на верху. Не скупимся на ресивер, заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1, данный конфиг поедет лучше 16 клапанного 124 мотора, при этом стоимость доработки ВАЗ будет вполне приземленной. Выжать максимум нам позволит доработка ГБЦ и впускного коллектора, легкие Т-образные клапана и фрезеровка ГБЦ. Ориентировочная мощность двигателя ваз 21114 в данном случает дойдет до 110-115 л.с. Позволить мотору легче крутится, может легкая приоровская поршневая, ставим и получаем 120+ л.с.

Читать дальше: Сборка кпп рено меган

Компрессор на калина мотор

Альтернативный метод получения подобной отдачи – установка компрессора ПК-23-1, а чтоб повысить его эффективность добавим вали Нуждин 10.42 или 10.63. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта.

Внимание МАТ (18+)

Наращивать мощность без использования турбины можно и до 170 л.с. и выше, но ресурс мотора ВАЗ 11183 заметно сокращается. Правильным шагом будет увеличить потенциал путем повышения КПД мотора, а именно установкой 16 клапанной ГБЦ, что вместе с залонкой, ресивером и выхлопом на 51 трубе, даст 110-120 л.с. без существенной потери ресурса.

Турбо калина мотор

Конфигурация турбо мотора на базе 8 клапанной ГБЦ описана ТУТ, принцип один и тот же.

Двигатель 11183 – это двигатель, устанавливаемый на самые дешевые версии бюджетных автомобилей ВАЗ: седана «Лада Калина» (2001 — 2011) и сменившую ее модель «Лада Гранта» (2011). Они заменили долгое время выпускавшиеся автомобили семейства «Самара».

Двигатель ВАЗ 11183 представляет собой продукт модернизации известного мотора 2111, который в с вою очередь заменил устаревший (карбюраторный) 21083 .

Мотор 11183 (другое название двигатель ваз 21114 ) отличается от 2111-го (объем цилиндров 1,5 л.):

• высотой блока цилиндров;
• увеличенным ходом поршня.

За счет этого конструкторам удалось увеличить объем цилиндров и повысить мощность двигателя. В результате проведенных работ двигатель 11183 значительно улучшил эксплуатационные характеристики (надежность, экологичность и др.). Из-за того, что его сборка осуществляется на различных производственных участках ОАО «АвтоВАЗ», мотор известен автолюбителям под названиями:

• 11183;
• двигатель 21114 ;
• 2114;
• Калина мотор;
• мотор Калина и др.

Характеристики мотора 11186

Проекту «народного автомобиля» по бюджетной стоимости для рядового пользователя LowCost серьезно помешал экономический кризис. Для комплектации Lada Granta Стандарт технические характеристики существующего ДВС 11183 были достаточными.

Однако для комплектаций Норма и Люкс был необходим более мощный ДВС, поэтому руководство АвтоВАЗ, не имея достаточного финансирования на проект нового мотора, вышло из положения следующим образом:

• базой для ДВС 11186 стала существующая версия 21114;
• для снижения себестоимости поршни американского производителя Federal Mogul были заменены отечественной продукцией подходящего типоразмера;
• изготовителем была изменена маркировка движков, но больше конструкционных изменений не вносилось.

Поршень 11186 меньше, чем 11183

В отличие от 11183 поршень мотора 11186 при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, однако эксплуатационные характеристики улучшены:

Изготовитель	АвтоВАЗ
Марка ДВС	11186
Годы производства	2011 – …
Объем	1598 см3 (1,6 л)
Мощность	64,2 кВт (87 л. с.)
Момент крутящий	140 Нм (на 3800 об/мин)
Вес	140 кг
Степень сжатия	10,5
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный
Впрыск	электронный многоточечный
Зажигание	электронный блок
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	4
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	пластиковый ресивер, дроссельная заслонка электронного типа
Выпускной коллектор	объединен с катализатором
Распредвал	от 11183
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	82
Поршни	облегченные
Коленвал	высокопрочный чугун, масляные каналы
Количество подшипников коренных	5
Ход поршня	75,6 мм
Горючее	АИ-95
Нормативы экологии	Евро-4
Расход топлива	трасса – 5,7 л/100 км смешанный цикл 7,3 л/100 км город – 8,5 л/100 км
Расход масла	максимум 1 л/1000 км
Моторное масло для 11186	5W-30 и 10W-30
Объем масла моторного	3,5 л
Температура рабочая	95°
Ресурс мотора	заявленный 150000 км реальный 300000 км
Регулировка клапанов	шайбы между кулачками распредвала и толкателями
Система охлаждения	принудительная, антифриз/тосол
Количество ОЖ	7,8 л
Помпа	крыльчатка из полимера
Свечи на 11186	BPR6ES, А17ДВРМ
Зазор между электродами свечи	1,1 мм
Ремень ГРМ	163 зуба, шаг 8 мм, ширина ремня 26,7 мм
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	номер по каталогу 90915-10001 замена 90915-10003, с обратным клапаном
Маховик	от 2110, стальной венец, надетый на чугунное тело
Болты крепления маховика	коробка МТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм, проточка 11 мм коробка АТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм без проточки
Маслосъемные колпачки	код 90913-02090 впускные светлые код 90913-02088 выпускные темные
Компрессия	13 бар
Обороты ХХ	650 – 750 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 18 Нм маховик – 62 – 87 Нм болт сцепления – 19 Нм крышка подшипника – 68 Нм (коренной) и 53 (шатунный) головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм и 90°

Поскольку гидрокомпенсаторов зазора клапанов мотор не имеет, для пользователя практически не актуально, какое масло выбрать по производителю ГСМ. Подходят и отечественные, и зарубежные фирмы, например, ZIK, Лукойл, Mobil, Роснефть. С другой стороны, актуальна информация, какое масло лить в двигатель по вязкости:

• для регионов РФ производитель рекомендует всесезонные масла 10W40, 5W40 и 15W30;
• допускается синтетическая и полусинтетическая смазка;
• минеральное масло лучше не применять.

Для снижения температурных нагрузок на клапаны схема двигателя предусматривает форсунки, впрыскивающие масло на их поверхность. В отличие от самодельных каналов форсунки срабатывают только при увеличении давления, то есть во время нагрева смазки от интенсивных нагрузок. Масло не попадает в картер, не вызывает в двигателе повышенного износа прокладок.

Выгоняем воздух из системы охлаждения

Система охлаждения может «завоздушить» по разным причинам, и в первую очередь печка в салоне перестает дуть теплым воздухом, поднимается высокая температура, тосол кипит. Если сжимать верхний и нижний патрубки радиатора, чувствуется, что они пустые, в них нет охлаждающей жидкости. Часто «завоздушивание» происходит после замены радиатора печки, и удалить из системы воздух порой очень сложно. Как вариант, можно установить на нижнем патрубке отопителя под капотом дополнительный тройник, а новый шланг вывести в расширительный бачок сверху, в нижний патрубок от бачка к нижнему радиаторному патрубку следует поставить заглушку.

Плюсы и минусы

Преимущества версии 11183 (1.6, 8кл):

проверенный временем силовой агрегат, обладает высокой ремонтопригодностью;
доступность запасных частей;
конструкция поршневого блока сводит к минимуму возможность встречи клапанов с поршнями в случае обрыва ремня ГРМ;
обладает хорошим параметром тяги на низких оборотах.

Недостатки:

• увеличенный показатель шумности и вибрации;
• иногда прослеживается звук, похожий на звучание дизельного мотора;
• необходимо периодически регулировать клапаны;
• производитель с этой версией практически никогда не поставляет кондиционеры.

Плюсы модификации 11194 (1.4, 16кл):

• минимальный расход горючего, по сравнению с аналогами;
• тихий звук при работе и малая вибрация;
• неплохая динамика при разгоне (по трассе достигает 6 тысяч оборотов);
• не требуется регулировка клапанов, в качестве текущих видов ремонт нуждается только в замене масла и фильтров.

Минусы:

• дорогая поршневая группа немецкого производства, которая требует замены при обрыве ремня ГРМ и последующей деформации клапанов;
• после 4-5 тысяч километров пробега наблюдается повышенный расход масла.

Преимущества двигателей «Калины» типа 21126 (1.6, 16кл):

• минимальные параметры вибрации и шумности во время эксплуатации;
• самый мощный представитель в семействе автомобилей «Лада»;
• отличная динамика разгона;
• не нужно регулировать клапаны, требуется только замена масла и фильтров.

Основным недостатком данной модификации считается деформация и загибание клапанов в случае обрыва ремня газораспределительного механизма.

Как поменять своими руками?

Трудоемкость замены ремня генератора на Калине не зависит от числа клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе является самой простой, из инструментов понадобится только ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским жалом. Поскольку в такой схеме привода натяжение довольно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V. Остальные ремешки слишком жесткие, быстро разрушаются и выводят из строя подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задачи нужно сделать следующее:

1. Выкрутить болт нижнего крепления генератора на 2–3 оборота.
2. Отвернуть гайку верхнего крепления, отверткой вытолкнуть болт и вынуть его совсем.
3. Опустить генератор вниз. Проушина механизма должна пройти через щель между радиатором и корпусом телевизора.
4. Снять старый ремень и заменить его на новый. Если ремешок не надевается на шкивы легко, то его можно аккуратно натянуть при помощи отвертки.
5. Поднять генератор вверх, обеспечивая натягивание ремня.
6. Вставить болт верхней точки крепления и затянуть гайку.
7. Затянуть болт нижней точки крепления.
8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта на таком моторе хорошо показан на видео, снятом автором Ильгиз Магафуров.

Замена на 8 клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается, от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены генераторного ремня понадобятся как минимум следующие инструменты:

• обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
• головка с трещоткой для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ того же размера;
• отвертка с тонким плоским жалом;
• тонкая игла;
• ветошь;
• уайт-спирит или бензин, примерно 0,5 литра;
• емкость и кисть для промывки;
• смазка для подшипника ШРУС.

Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина применяется механический натяжитель в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При смене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, заложив туда свежую смазку.

Для выполнения работ нужно выполнить следующее:

1. Ослабить болт ролика. Резьба на нем обратная.
2. Поддеть отверткой пластиковую заглушку на ролике и аккуратно снять ее.
3. Открутить на несколько оборотов фиксирующую гайку на стержне натяжителя.
4. Ослабить натяжение ремня путем вращения гайки стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо отворачивать до момента, пока стержень не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
5. Открутить боковой болт крепления концевика стержня, находящийся рядом с натяжным роликом.
6. Снять натяжитель и отложить в сторону.
7. Приступить к демонтажу ремешка. Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
8. Демонтировать элемент со шкива коленчатого вала и вынуть его полностью.
9. Открутить болт ролика и снять его.
10. Иглой аккуратно поддеть и демонтировать защитные крышки на подшипнике. Промыть подшипник уайт-спиритом или бензином.
11. Набить свежей смазкой и установить защитные резиновые крышки.
12. Собрать все детали и вмонтировать ролик на место. При сборке необходимо помнить, что втулка стоит в подшипнике со стороны кронштейна.
13. Сменить ремешок, установив его в обратной последовательности — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
14. Установить натяжитель и вращением гайки против часовой стрелки начать подтягивать ремень. Затягивать гайку нужно до момента увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок должен слегка продавливаться при нажатии рукой.
15. Затянуть гайку, стопорящую стержень натяжителя.
16. Проверить работу механизма, при возникновении свиста ремешок дотянуть.

Характеристика ДВС ВАЗ 11183

Характеристики ДВС ВАЗ	11183	11183-50
Период серийного производства, годы	2004-2017	2011-2017
Тип по расположению цилиндров	Рядный (цилиндры в 1 ряду)
Цилиндров	четыре
Клапанов	восемь
Рабочий объем, см³	1596
Диам. цилиндров, мм	82
Ход поршня, мм	75.6
Порядок работы цилиндров	1→3→4→2
Питание топливом	Инжекторное, от четырех форсунок во впускном коллекторе
Впускной коллектор (ресивер)	из пластика, дроссельный узел с электронным управлением
Выпускной коллектор	заодно с катализатором
Макс. мощность, л.с.	80	82
Макс. крутящий момент, Нм	120	132
Степень сжатия	9.6 — 9.8	9.8 — 10
Тип топлива	АИ 92-95
Количество масла в системе смазки, л	3,5
Применяемое масло в ДВС	5W-30, 5W-40
Заправочный объем масла КПП, л	3
Применяемое масло в КПП	75W80, 75W90, 80W85, 80W90, 85W90
Экологические нормы	ЕВРО 2/3	ЕВРО 4
Применение на автомобилях ВАЗ	Калина, Гранта, 21101, 21112, 21121, 2113, 2114, 2115.
Ресурс, км	150 000
Вес, кг	112

Что делать если начал троить двигатель

8-и клапанный инжекторный двигатель ВАЗ 2114Для того чтобы установить почему троит двигатель на ВАЗ 2114 надо следовать рекомендациям профессионалов. В первую очередь надо установить, какой из цилиндров вышел из строя, для этого необходимо:

• открыть капот при запущенном двигателе;
• запомнить звук и характер работы силовой установки;
• поочередно снимать высоковольтные провода со свечей, если звук и ритм работы изменяется, то продолжать дальше, как только обнаружено, что при обесточивании свечи характер звука не меняется, значит неисправный цилиндр определен.

Рекомендуем: Замена ремня ГРМ на 8 клапанном двигателе ВАЗ 2114Далее нужно выкрутить свечу и определить ее состояние и работоспособность.

Следующим шагом нужно определить состояние извлеченной свечи. Если электрод целый и чистый, а на головке большое количество гари, то с большой долей вероятности можно определить, что в камеру сгорания цилиндра попадала пыль, следовательно неисправность надо искать в системе подачи воздуха через воздушный фильтр.

Если же гарью покрыта вся головка, вместе с электродом и при этом он сильно выгорел — значит подавалась бедная смесь и происходило детонационное горение с опережением зажигания. Когда головка также полностью покрыта гарью и при этом электрод в целом состоянии, то это означает, что подавалась богатая смесь и происходило опоздание в подаче зажигания.

Оценка состояния свечи дает направление в поиске истинной причины отказа в работе цилиндра. Однако следует проверить и работоспособность самой свечки. Для этого есть проверенный способ — «на искру».

Если искра пробивается, пусть даже и слабая из-за нагара, то надо обязательно искать дальше. А вот если искры нет вообще, то следует заменить свечку на новую и проверить ее. При хорошей искре — можно попробовать запустить машину и проследить динамику изменений.

Неисправности свечей зажиганияВ случае, если машина имеет достаточно большой пробег, то пытаясь обнаружить причину почему троит двигатель надо в обязательном порядке сделать следующее:

• поменять свечу зажигания;
• сменить комплект высоковольтных проводов, при длительной работе в условиях высоких температур и напряжений на оболочке появляются микротрещины приводящие к пробоям и выходу из строя, опытные автоэлектрики рекомендуют периодически менять этот комплект для профилактики;
• замерить компрессию в неработающем цилиндре, если она нарушена, то, возможно, залегли кольца или прогорели клапана;
• отрегулировать клапана, эту процедуру надо проводить для профилактики каждые 15 — 20 тысяч километров;
• определить работоспособность катушки зажигания, это достаточно распространенный отказ, лучшее решение — замена старой на новую;
• поменять воздушный фильтр;
• проверить правильность установки ремня ГРМ.

Проделаны все указанные процедуры, а двигатель по прежнему «троит». Надо двигаться дальше:

1. Провести диагностику электронного блока управления, в случае необходимости заменить.
2. Проверить систему подачи топлива, вплоть до форсунок.
3. Определить работоспособность датчика кислорода, если неисправен, или выдает ухудшенные показатели — отремонтировать или заменить.
4. Отказ датчика положения коленвала определяется по ЭБУ, должна выдаваться ошибка, сигнализирующая о поломке. Если такое происходит, заменить его.

Причины, по которым авто не заводится

Бывает и так: иммобилайзер молчит, ни звуковых, ни цветовых сигналов не подает, но Лада Калина не заводится все равно. Причиной могут быть проблемы со стартером. Распознать сбой данного устройства еще проще, чем иммобилайзера. Если со стартером все хорошо, при запуске двигателя вы всегда услышите здоровое, мирное урчание мотора. Когда стартер глохнет, не будет никаких звуков.

Как снять сломанный стартер

На работу стартера может влиять разряженный аккумулятор. Вы сможете понять это, посмотрев на панель приборов — ни одна лампочка на ней не будет гореть. Если же лампочки горят, нужно проверить несложный тест: включить фары дальнего света и посмотреть, как они горят. Тусклый отблеск подтверждает нашу догадку, в этом случае следует подзарядить аккумулятор. Хороший свет фар развеивает все сомнения на этот счет.

Но бывает и по-другому: первые секунд двадцать фары горят отлично, ярко, а потом потихоньку начинают гаснуть, как догорающая свеча. Это плохой признак, придется повозиться. В данном случае вышел из строя либо сам стартер, либо проводка. Проводку проверяют вольтметром, в народе это устройство прозвали «цешка». Не забудьте, что провода подсоединяют как придется, а в строгом порядке: красный — к контакту стартера, черный — к корпусу автомобиля. Нормой считается от 12,5 до 14,5 Вт.

Меньший показатель говорит о серьезных проблемах с проводкой. Чтобы решить их, нужно почистить контакты, осмотреть предохранители и провода, вдруг где-то есть разрыв или прожженные участки. Если эти методы скорой помощи не помогли и автомобиль опять не завелся, придется как-то дотянуть его до мастерской. Там есть специальное оборудование, которое за считанные минуты определит причины поломки.

Проверка работы проводки

Есть, конечно, и радикальный способ, к которому лучше прибегать в самых крайних случаях, например, когда машина заглохла где-нибудь на середине пути, вдали от города. Метод называется «толкач», но есть один нюанс: нужно найти двух-трех крепких ребят, которые согласятся подсобить немножко и толкнуть машину.

Чтобы двигатель сработал, следует при этом замкнуть напрямую контакт стартера, для чего автомобиль ставится на нейтральную передачу, а лучше еще и на ручной тормоз. Проделав эту хитрую манипуляцию, включаем зажигание и проводим к стартеру ток от любого провода со знаком «+». Главное требование к проводу — наличие напряжения, которое можно позаимствовать у аккумулятора («+» к стартеру, а «-» на массу) или от фонарей. Когда ток начинает воздействовать на стартер, тот приходит в движение и раскручивает вал мотора. Автомобиль просыпается от спячки и на какое-то время приходит в себя. Но даже если машина таким образом завелась, не спешите радоваться. Это лишь разовая процедура, после которой авто необходимо вести в СТО, иначе ремонт выйдет вам в копеечку.

Еще одна причина, по которой не заводится Лада, — это сбой электронного блока управления (ЭБУ). Данное устройство представляет собой аналог процессора для компьютера, без которого не будет никакой работы, это мозг машины, ее основа. Если с ЭБУ что-то не так, сигнал бедствия посылается по всему автомобилю, наступает коллапс, вывести из которого Ладу очень непросто. Сбои возникают, как правило, из-за того, что из печки каким-то образом пролился антифриз.

Дребезг рычага КПП

Характерная болезнь Lada Kalina – дребезг в районе рычага переключения передач, особенно хорошо он слышен на оборотах двигателя около 3000. Причиной постороннего звука является втулка, которая немного толще, чем нужно, и поэтому в соединении создается зазор. Для устранения дефекта поступаем следующим образом:

• снимаем кожух рукоятки, он крепится на защелках;
• двумя ключами на 13 разворачиваем гайку с болтом;
• снимаем шайбы и втулки, конструкция выглядит таким образом;
• чтобы исключить дребезг, втулку (та, что посередине) можно немного подточить по ширине, или промазать соединение герметиком;
• выполнив действие, собираем все назад. Герметик помогает не всегда, а вот подтачивание втулки на 0,3 мм дает нужный эффект.

Порядок регулировки клапанов на двигателе Ладе Калина с восемью клапанами

Необходимый зазор между регулировочными шайбами и распредвалом должен быть 0.15-0.25мм для группы впускных клапанов и 0.30-0.40мм для группы выпускных. Отсчет клапанов начинается от шкива распределительного вала.

Первым регулируем пару: первый выпускной — третий впускной.

Затем пятый выпускной — второй впускной.

Дальше восьмой выпускной — шестой впускной.

Последние: четвертый выпускной — седьмой впускной.

После регулировки залейте масло в головку блока и установив новую прокладку, поставьте на место клапанную крышку и крышку ремня газораспределительного механизма.

Необходимый инструмент:

• пинцет;
• набор щупов;
• приспособление для регулировки зазоров;
• шприц для масла;

Как видно из вышесказанного — регулировка клапанов Калина Лада не представляется сложной задачей. Следуя этой инструкции, ее может выполнить любой не подготовленный автолюбитель.

При правильном выполнении работ и соблюдении порядка регулировки газораспределительный механизм автомобиля будет исправно работать, не доставляя никаких хлопот.

Вопрос с регулировкой тепловых зазоров является классическим: каждый должен уметь менять шайбы на толкателях 8-клапанника. Но есть «вредный совет», который относится к мотору ВАЗ-21116: дескать, для клапанов выпуска зазор лучше сделать равным 0,40, а допуск пусть составляет 0,05 мм. В действительности требования не поменялись со времён двигателя 11183: средние цифры должны равняться 0,20 и 0,35. Следуя «вредным советам», получают одно – мотор на холодную «стучит». И это – для значения 0,40! Его ещё надо суметь выставить, а может получиться и 0,45… И тогда 4 из 8 клапанов на Ладе Калине наша регулировка убьёт. Речь идёт о семействе Калина 2, где единственным 8-клапанником был мотор 21116.

Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

Методы устранения

Чтобы устранить троящий эффект на транспортном средстве необходимо запастись временем, поскольку может потребоваться целый день, а также инструментарием. Для работы потребуется набор ключей, отверток и головой, а также мультиметр. Итак, рассмотрим, как устранить возникшие неисправности.

Бортовой компьютер распознает некачественную смесь по процессу сгорания. Но, это не самое худшее. Плохого качества бензин может забивать элементы на протяжении всей системе. Последствием долгого использования такого вида жидкости может привести к тому, что прогорает клапанный механизм, а также поршни. В этом случае, неизбежным становиться капитальный ремонт, поскольку детали изнашиваются в ускоренном режиме.

Если обнаружилось, что бензин некачественный автолюбителя ждет целый комплекс ремонтных операций, а именно:

• Чистка топливного бака и замена фильтра.
• Чистка или смена свечей зажигания.
• Демонтаж и проверка форсунок.
• Ну и напоследок — разборка головки блока цилиндров.

После проведения чистки необходимо залить качественный бензин и проехаться на нем. Значок ЧЕК должен сам выключиться при поступлении качественного горючего в систему.

Особенности 16-клапанного двигателя

Два распределительных вала значительно усложняет конструкцию двигателя.

Соответственно, и клапанов здесь двое больше – по 4 штуки на каждый цилиндр. Таким образом, на впуск и выпуск работает по два клапана. Но что такая конструкция обеспечивает на практике?

Рассмотрим преимущества 16-клапанного мотора:

1. Высокая мощность. Благодаря вдвое большему количеству клапанов, движок получает больше топливной смеси. К тому же, процесс ее отвода также ускоряется, что способствует повышению КПД. Соответственно, повышается динамика разгона и скорость.
2. Меньший расход топлива. Наличие гидрокомпенсаторов снижает шум и обеспечивает лучший прижим клапана к валу. Соответственно, повышается мощность, а расход топлива снижается. К тому же, мотор быстрее разгоняется, а соответственно, меньше работает на высоких оборотах.
3. Экологичность. Обеспечивается более точной работой ГРМ.
4. Меньше шума. Достигается конструктивными особенностями и наличием гидрокомпенсаторов.
5. Не требуется регулировка клапанов, поскольку ее осуществляют гидрокомпенсаторы в «автоматическом режиме«.

К недостаткам таких движков относится:

Значительный минус 16-клапанного вазовского двигателя – загибание клапанов при обрыве ремня ГРМ.

1. Требовательность к качеству горючего. В 16-клапанные моторы следует заливать только качественные высокооктановые виды топлива. Сойдёт 92-й, но чтобы он был хорошего качества с проверенной заправки.
2. Более сложная конструкция, что способствует повышению цен на обслуживание и ремонт. Если здесь что-то сломается, то стоимость устранения неисправности будет вдвое выше в сравнении с 8-клапанным вариантом.
3. Требовательность к моторному маслу. Определяется наличием гидрокомпенсаторов. Желательно использовать синтетику.
4. Размеры. Более высокая и широкая головка несколько затрудняет ремонт и обслуживание.

Слабые места двигателя ВАЗ 11183

Наиболее часто повторяющиеся слабые местаГенератор. Неожиданно после покупки нового автомобиля Вы начали слышать непонятный гул под капотом? Причин может быть много, но циничная статистика укажет Вам на то, что скорее всего Вы столкнулись с разрушением подшипника генератора. Конструкция двигателя не предусматривает механизм регулировки натяжения ремня генератора, и водитель может проверить натяжение только поворотом полотна ремня на 90 градусов. Данная проблема устранима. Возможна установка доработанного механизма натяжения и регулировки ремня генератора, который присутствует в свободной продаже в магазинах автотоваров.

Дроссельная заслонка. В ходе произведенных модернизаций конструкторы смогли решить проблему быстрого загрязнения дросселя на предыдущих двигателях АвтоВаза и установить электронный привод дроссельной заслонки, но все же случается, что работа узла на двигателе Гранты огорчает плаванием оборотов холостого хода и самопроизвольной остановкой двигателя. Рецепт всё тот же – промывка дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов.

Датчик массового расхода воздуха. Если вы заметили потерю мощности, рост расхода топлива и загоревшийся чек на приборной панели. Данные причины указывают на необходимость проведения проверки датчика массового расхода воздуха, для чего, необходимо вооружиться мультиметром и гаечным ключом на 10. Водитель должен найти в разъёме датчика жёлтый выход провода (он ближе к лобовому стеклу) и зеленый выход (третий слева с той же стороны). Эти выводы датчика как раз и нужны нам. В авто разных лет в электрических схемах цвета данных проводов могут отличаться, но места расположения выводов одинаковые. Для контроля работоспособности, делается замер напряжения между указанными выводами при включенной массе, на неработающем моторе. Щупы тестера по своему размеру способны пройти через резиновые уплотнители разъёмов, вдоль указанных проводов, не нарушая их изоляции. Включаем массу, подключаем мультиметр и наблюдаем. Напряжение на исправном датчике в состоянии будет составлять 0.996…1.01 Вольт. Если напряжение до 1 В, все в порядке — ищем причины дальше, если же выше – просто заменяем его новым и радуемся улучшению приёмистости и экономичности ДВС.

Катушки зажигания не отмечаются высокой надежностью. Неисправности с ними определяются с помощью загоревшегося чека на приборке, резким уменьшением мощности и слабым разгоном. Любители электрических схем могут прозвонить катушку тестером на наличие межвитковых замыканий. Решение все то же – банальная замена детали.

Термостат системы охлаждения. Западает на морозе перепускной клапан и двигатель не греется или прогревается очень долго. Сказывается низкое качество изготовления отечественных деталей. Владельцам рекомендую при подобных проблемах найти совместимый аналог более высокого качества.

Электронный блок управления. Находится под передней панелью и, как следствие частенько заливается охлаждающей жидкостью, так как шланги и патрубки системы охлаждения ДВС находятся в непосредственной близости. Как вариант избавиться от проблем в будущем – перенести его под бардачок.

Клапанный механизм. Клапаны на данном двигателе могут банально прогореть. Пока непонятно, кроется ли причина в качестве заводской регулировки тепловых зазоров или виновато топливо вкупе с перегревом. Но так или иначе, сканер обнаруживает ошибку Р0363 и владельцу нужно срочно ехать в сервис. Иначе дальне могут начаться проблемы уже с шатунно-поршневой группой.

Шатунно-поршневая группа. Те, кто не успел избежать прогорания клапанов или западания компрессионных и маслосъёмных колец столкнутся с такими проблемами, как большой расход масла и черный дымный выпуск на всех режимах работы ДВС. Выход один – квалифицированный ремонт с заменой колец. Использование низкокачественного масла и забитый масляный фильтр может привести к задирам на теле поршней и к тем же проблемам КШМ, указанным ранее.

Стартер. Если Вы слышите звук работающего стартера, но двигатель отказывается запускаться, не спешите винить аккумуляторную батарею. Дело может быть в ослабленных креплениях стартера или разрушенных зубьях шестерни ротора, которая входит в зацепление с маховиком, возможно также и перегорело втягивающее реле. Если же зубья обломаны или сильно изношены, мы услышим скрежет при работе стартера, при отказе реле — будет только звук работающего вхолостую электродвигателя. Устранить не так сложно: подтянуть крепления, заменить шестерню, заменить реле.

Выбор из производителей

Из всех возможных вариантов, которые предлагались на витринах магазинов, я выбрал GATES. Почему остановился именно на этой фирме, расскажу ниже. А также несколько слов о других производителях.

1. Во-первых, хотел бы сказать о Балаковских ремнях, в сокращении «БРТ». У меня с ними был печальный опыт, и даже дважды. Но только это было не на Калине, а на другой машине 2112. Два раза рвался ремень ГРМ фирмы БРТ при пробеге меньше 10 000 км, в результате чего ремонт двигателя обошелся в немалую сумму оба раза. Может быть, на местных точках, где я покупал эти комплектующие, мне попадалась подделка, но теперь уже нет доверия к этому производителю.
2. Другие производители ремней, такие как Finwhale, Continental и ANDYCAR особо меня не заинтересовали, хотя ничего плохого я сказать о них не могу, так как опыта не имел. Ценовой диапазон примерно одинаков, в районе 350 рублей.
3. Теперь о GATES и почему я выбрал именно его. На Автовазе с завода на 80 % автомобилей устаналивают ремни фирмы GATES. И что касается именно этих комплектующих, то претензий у меня к этой марке нет. Заводской ремень ГРМ ходит уже около 50 тыс. и следов износа не видно, зубья не отслаиваются, как часто бывает на некачественных ремнях. Да и сотни отзывов, хоть на Драйве, хоть на том же Калиноклубе говорят о том, что продукция этой фирмы очень качественная.

В общем все поменял, теперь можно смело ездить на напрягаясь, хотя старый все равно положил в багажник в качестве запасного, мало ли что!

Место расположения номера двигателя на Лада Калина

Автомобили Лада Kalina выпускается в двух вариантах кузовов. Это ВАЗ 1118, кузов с четырьмя дверями типа седан и ВАЗ 1119, кузов с пятью дверями. Это малый класс «B», который эксплуатируется на общественных дорогах.

Оба кузова укомплектовываются силовыми установками с распределённым впрыском топлива и нейтрализатором отработанных газов. Это восьми клапанный мотор ВАЗ 21114, рабочим объёмом 1,6л., и 16-ти клапанный мотор ВАЗ 11194, рабочим объёмом 1,4л.

Номер двигателя Калина 8 клапанов и номер шестнадцати клапанного двигателя расположен на торце остова над картером, с правой стороны, если стоять лицом к автомобилю, открыв при этом капот.

Двигатель ВАЗ 21114 (8 клапанов) расположение идентификаторов:

Важно знать, где находятся номера кузова на Калине. Так же, как и маркер силовой установки, этот показатель важен для идентификации транспортного средства, при покупке машины бывшей в употреблении

Под капотом кузовной номер нанесён на правый стакан, недалеко от фиксатора верхушки стойки амортизатора. Помните, что номер кузова Лада Калина в двух экземплярах, проверку проводят обоих. Второй дубликат расположен на задней арке справа. При осмотре спинку заднего сидения опускают, обивку салона отодвигают.

Идентификатор в салоне: