Покраска автомобиля своими руками, все этапы работ

Несколько советов

Рассмотрев, как подготовить машину к покраске, необходимо учитывать несколько нюансов:

• Не используйте некачественные материалы или испорченные смеси. Хранить шпатлевку и грунтовку нужно только в сухом помещении, в противном случае придется покупать новый материал. От качества смесей зависит конечный результат, поэтому не экономьте и используйте продукцию только проверенных производителей.
• Старую краску в некоторых случаях можно не удалять с поверхности. Но придется провести более тщательную затирку для выравнивания металла. Если же вы меняете цвет кузова, тогда придется краску удалить.
• После нанесения второго слоя шпатлевки после грунтовки можно обезжирить поверхность для лучшего сцепления краски. Только не нужно тереть кузов, что приведет к удалению нанесенных материалов. Сначала смахните пыль сухой тряпкой или продуйте сжатым воздухом и затем слегка протрите металл тканью, смоченной в уайт-спирите.
• После проведения грунтования можно проверить поверхность на отсутствие неровностей. Для этого наносится черная краска, которая после высыхания покажет имеющиеся дефекты. Устранить ее будет нетрудно обычным ошкуриванием. Не стоит красить всю машину, проверить можно только самые проблемные места.
• Подготовка автомобиля к покраске должна проводиться в чистом и закрытом помещении. Это предотвратит попадание пыли и мусора на шпатлевку и грунтовку.

Соблюдая все вышеуказанные правила, вы сможете качественно подготовить автомобиль к покраске. Если же у вас возникают сомнения, то лучше обратитесь к профессионалам, которые проведут всю работу быстро и с соблюдением необходимых требований. Вам не придется узнавать, сколько сохнет акриловая краска и как правильно работать с инструментами.

Следующая статья: Машинка для полировки автомобиля.
Предыдущая статья: Компрессор для аэрографа своими руками — инструкция.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

• Молотковая эмаль. А нужна ли она нам?
• Аэрозольная краска для пластика. Попробуем покрасить?
• Окрасочное оборудование Graco. Испытаем на себе?

Виды

Размер зерна 60-180

Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

Размер 240-480

Она более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

Размер 600-800

С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

Размер 1000-1200

Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

Размер 1500-5000

После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние.

Матирование автомобиля вручную или при помощи рубанка

Чтобы заматировать машину вручную или шкуркой, закрепленной на рубанке, потребуется абразив более мелкой зернистости, чем рекомендуется для машинной шлифовки. Перед началом работы убедитесь, что наждачная бумага хорошо закреплена. В процессе матирования регулярно изменяйте направление движения рубанка, чтобы обеспечить более равномерную шлифовку.

При работе с рубанком, регулярно меняйте направление движения. Нажмите на фото для увеличения.

Если вы обрабатываете поверхность вручную, используйте гибкую наждачку или скотч-брайт. Эти материалы помогут качественно заматировать участки со сложным рельефом. Однако и в этом случае не стоит забывать про изменение траектории движения, чтобы обработка была равномерной.

Особенности

Принцип работы наждака – снятие верхнего слоя заготовки. Абразивные крошки работают как тысячи маленьких резцов, позволяя придать материалу нужную форму, ошкурить, убрать заусенцы и дефекты или отшлифовать поверхность. Особенность работы с деревом в том, что с одной стороны требуется усилие для шлифовки, но в то же время почти любое воздействие оставляет след, и добиться гладкой поверхности бывает сложно. Причем покраска или лакировка не скрывает дефекты, а подчеркивает. Дополнительно обработку усложняет то, что разные участки дерева имеют разную плотность и требуют разного нажима.

Поэтому для дерева применяют технологию поэтапного шлифования несколькими видами наждачки – от более грубой к более мягкой. Грубая наждачка на начальном этапе позволяет минимизировать усилия по шлифовке и быстро снять верхний слой. А каждая последующая удаляет слишком сильные царапины и неровности после предыдущей, позволяя добиться гладкости и блеска.

Шлифовка не только придаст законченный и эстетичный вид любой деревянной поверхности, но и позволит лучше защитить материал – на отшлифованную поверхность лучше ложатся защитные составы, водо- и огнезащитные пропитки.

Поэтому шлифовка – необходимый этап всех работ:

• при реставрации снимается старый слой краски и верхний (поврежденных) слой материала;
• при выравнивании пола, стен и других поверхностей устраняются неровности;
• для подготовки материала к покраске и обработке защитными составами открывается структура дерева, его «поры»;
• промежуточная обработка при грунтовке, покраске необходима для сглаживания неровностей нанесенного слоя, комочков краски, устранения прилипших частиц;
• полировка финальных покрытий (краски, лака) позволяет устранить мельчайшие дефекты, микроцарапины, добиваясь идеальной гладкости, блеска и защиты древесины.

Наждачная бумага позволяет осуществлять работы по дереву как вручную, так и с помощью специальных шлифовальных (ленточных, эксцентриковых, угловых) или полировальных машинок. Для ручной обработки бумага выпускается в формате листов, лент и рулонов. Для машинок изготавливают абразив в виде лент, дисков или лепестковых кругов.

Если для ручной обработки можно выбрать лист любого удобного размера, то расходники для оборудования должны соответствовать размеру подошвы или быть чуть-чуть уже. Для ленточной машинки важна не только ширина, но и длина. Например, ходовые размеры 100х610, 30х533. Если в листах есть отверстия для отвода пыли – они должны совпадать с аналогичными на подошве машины.

Это 7 или 6 буквенно-цифровых обозначений.

• Вид основы. Он обозначен во 2-й буквенно-цифровой группе. Чаще всего это бумага (обозначается буквой К), ткань (Р), полиэстер (Х) или комбинированная основа (С).
• Плотность основы – буквенное обозначение на 5-й позиции (А – тонкая бумага до 85 г/м2, Е – особо гибкая ткань, X-жесткая ткань и т. д.).
• Для водостойкой шкурки на 6-й позиции указана буква W, для неводостойкой – ничего не указывается.
• Способ соединения абразива с основой – указывается в 3-й позиции. Для невысокой механической нагрузки подходит абразив, закрепленный одинарным слоем клея (2). Более надежная и износостойкая шкурка имеет два слоя водостойкой полимерной смолы (1) или двойной слой «клей+смола» (3).
• Тип нанесения материала – в 5-й группе. Для дерева лучше всего подходит открытое нанесение (обозначается 1), стеариновое нанесение (3), стеариновое покрытие с открытым нанесением (4) – они меньше засоряются стружкой.

Самые важные характеристики – это вид покрытия (указан в 1-й группе) и степень зернистости (последняя группа). Рассмотрим их более подробно.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Что же в результате?

Итак, процесс шлифования – самая ответственная задача в ходе выполнения покрасочных работ. Если правильно все сделать, лакокрасочное покрытие будет хорошо держаться и сохранит свой привлекательный внешний вид.

Надеемся, наш свод правил поможет вам подобрать подходящий абразив, а также провести качественную шлифовку шпатлевки перед нанесением краски на свое транспортное средство.

Видео-совет какой шкуркой шкурить шпаклевку на авто:

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Полировка кузова автомобиля довольно актуальная тема, ведь каждому автовладельцу хочется видеть своего надежного железного друга красивым и сияющим на солнце перламутровыми отливами с идеальным зеркальным лакокрасочным покрытием. Добиться таких успехов можно только качественной полировкой, при условии хорошего слоя лака, или акриловой краски. Важным фактором в зеркальной поверхности автомобиля является полировка после покраски.

Ни одна покраска в камере не может гарантировать полное отсутствие пылинок на окрашиваемой поверхности, а свежая краска или лак при высыхании может терять до 60% блеска – на это есть ряд технологических причин: качество используемых материалов при покраске и подготовке поверхности, используемые растворители, влажность, температура сушки.

Именно полировка после покраски является самой необходимой, для успешного высокоглянцевого покрытия. В зависимости от ряда причин, свежеокрашенные детали могут не обладать сразу идеально глянцевой поверхностью — помимо пылинок, это может быть и разнокалиберная шагрень, и перепылы лака, на последнем слоя лака, при покраске вкруг всей машины.

Не обязательно и отдавать машину на полировку в специализированный сервис, хотя они и сделают все намного быстрее и возможно качественнее. На полировку кузова цена колеблется в среднем от 70 до 150 долларов, а сами материалы, необходимые для полировки — от силы 50. Так что, если хотите сэкономить не лишнюю «соточку», читайте дальше.

Виды

Размер зерна 60-180

Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

Размер 240-480

Она более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

Размер 600-800

С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

Размер 1000-1200

Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

Размер 1500-5000

После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком

Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой

Заключительные этапы матирования это:

• шлифовка;
• визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
• промывка чистой водой;
• протирка губкой или войлоком;
• просушка;
• обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Ремонт серьезных повреждений элемента

Пластик достаточно недолговечен и легко поддается некоторым видам повреждений, например, царапинам, сколам, трещинам, в некоторых случаях он может просто лопнуть. Серьезные повреждения можно отремонтировать двумя методами: использовать сварку либо осуществить проклейку детали. Сварка бампера хоть и является более надежным способом, однако может принести вам массу хлопот. В первую очередь, вы должны обладать набором необходимых инструментов. Придется приобрести специальный паяльник, электроды, фен, особые ножницы и пр. По всему выходит – метод далеко не дешев.

Если вы решите отремонтировать бампер своей машины способом проклеивания, то он обойдется вам в гораздо меньшую сумму. Для этого достаточно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В него входят около 2 метров армирующей стеклоткани, эпоксидная смола и отвердитель. В расширенных комплектах есть также шпаклевка под пластик, наждачная шкурка и резервуар для смешивания компонентов.

Стоят они около 50-60 долларов, так что каждый из вас сможет себе позволить приобрести их. Если вы обнаружите на бампере вашей автомашины разрывы, трещины либо дыры, нанесите с его наружной стороны армирующее стекловолокно. С тем, чтобы ремонтное покрытие было более прочным, желательно наклеить 3-4 слоя материала.

Инструкция – как шлифовать стену наждачкой

Затирка поверхности при помощи абразива представляет собой следующий план действий:

Отрезать наждачную бумагу необходимого размера, закрепить на бруске или терке

Важно, чтобы шкурка была плотно натянута на основание. В противном случае от провисающей наждачки на стене будут оставаться дефекты.
Проверить стены при помощи уровня

Отметить, в каких местах нужно снять больше состава. Начинать затирку с углов.
Слегка прижать брусок к стене с заметным усилием. Обработать таким способом всю поверхность, сгладить неровности и излишки материала. Важно не забывать своевременно менять наждачную бумагу. В частности, когда забивается пылью и уменьшается зернистость.
В ходе обработки необходимо проверять плоскость стен при помощи уровня, чтобы исключить отклонения.
В завершение шлифовки удалить пыль, затем снова проверить стену на неровности. Небольшие дефекты и царапины убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Обработать поверхность от пыли можно двумя способами:

При помощи строительного пылесоса. Удалить пыль с плоскости стены, пройдя по всему периметру. Обработать углы, в них скапливается больше всего пыли и излишков мелкой крошки от шпаклевки. В завершение можно пройтись по всей стене большой мягкой кистью, чтобы удалить остатки.
При помощи широкой мягкой кисти или веника. Для этой цели можно использовать щетку-метелку для уборки пыли

Осторожно смахнуть пыль, намочить тряпку и тщательно выжать. Материал должен быть слегка влажным

Протереть стены, но сильно не прикасаться, чтобы не повредить слой шпаклевки. Так можно избавиться от остатков шпаклевочного состава и пыли.

Последний этап уборки от лишнего мусора нельзя упускать. Поклеенные на пыльную поверхность обои очень быстро отойдут от поверхности, а краска ляжет неровно. При соблюдении всех указанных правил удастся добиться отличного результата в финишной отделке.

Первый этап подготовки – очищаем бампер от загрязнений

Начинать следует, как и при любом ремонте, с отмывания загрязнений и смолы с детали, которая будет подвергнута вами ремонту и последующей покраске. Для этого можете воспользоваться как специальным автошампунем, так и водой с растворенным в ней любым моющим составом.

Подойдет даже стиральный порошок либо раствор для мытья кухонной посуды. Затем необходимо бампер обезжирить и снять с него дорожный гудрон. Можете для этой цели воспользоваться растворителем либо Уайт-спиритом. Тщательно удалите все вкрапления присохшей смолы с поверхности детали. Это необходимо для того, чтобы при последующем шлифовании гудрон не забивал постоянно наждачную шкурку.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти  и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).