К вопросу о реальной мощности дизельных генераторов: чем отличается квт от ква?

Как замерять вольтаж правильно

Для того, чтобы правильно заряжать аккумулятор автотранспортного средства, следует замерять вольтаж согласно правилам:

Мультиметр

• измерять напряжение исключительно нагрузочной вилкой;
• перед тем, как замерять показатель на клеммах, агрегат стоит отключить от зажигания не позже, чем за восемь часов;
• автомобиль должен выстоятся, чтобы сбросить лишние Вольты, накопленные конденсатором автомобильных приборов;
• категорически запрещено замерять вольтаж, если температура опустилась ниже нуля градусов, поскольку точность падает за один сниженный градус на 1%;
• производить замеры нужно при комнатной температуре воздуха.

Автомобилисты должны запомнить, на скольких вольтах заряжать аккумулятор, поскольку этот параметр не превышает 10.5 Вольт. Для одной ячейки аккумулятора нормальным считается показатель в 2 В, а при напряжении в 1.7 и менее агрегат считается неисправным.

Не дает зарядку генератор: причины

Еще раз отметим, нормально работающий генератор осуществляет полное восполнение уровня заряда АКБ, при этом заряд под нагрузкой уменьшается.  При этом в общей схеме есть много элементов, которые могут стать причиной нарушения заряда АКБ. Зачастую, проблемы возникают как по механической части (привод генератора, подшипники и т.д.), так и по части электрики (обрыв или замыкание обмоток, выгорание диодного моста, износ щеток, пробои). Отдельно следует проверять и реле-регулятор генератора.

Так или иначе, важно найти проблемный элемент. Отметим, что обычно подавляющее большинство поломок генератора или проблем с зарядкой АКБ можно устранить (выполнив замену ремня привода, роликов, осуществив ремонт генератора, проведя ревизию контактов, клемм и других элементов)

Однако есть поломки, которые становятся основанием для замены всего генератора в сборе.

Также часто встречается ситуация, когда генератор исправен, АКБ в норме, однако все равно имеет место низкое напряжение. Более того, диагностика при помощи рассмотренных выше методов может не выявить неполадок

В таком случае отдельное внимание следует уделить клеммам аккумулятора

Клеммы должны сидеть плотно, не допускается их окисление. То же самое касается и электропроводки. Все провода должны быть целыми, а контакты надежно закрепленными и чистыми

Кстати, важно периодически зачищать контакты от окисления, так как ток будет хуже проходить через окисленные выходы

Еще не следует исключать ошибки, которые могут быть допущены в рамках обслуживания генератора. Неправильные подключения контактов  могут  стать причиной сбоев в работе генератора, разряда АКБ и других неисправностей.

Крышки, крыльчатка и подшипники

В передней и задней частях генератора расположены крышки из алюминия. Причем необходимо отметить, что задняя служит по большей части для закрывания ротора и щеточного узла. А вот передняя выполняет более значимую роль — на ней монтируется крыльчатка и шкив для приводного ремня. На новых десятках ремень многоручейковый, на первых моделях использовались только клиновидные.

Аналогичные ремни ставились на автомобилях моделей 2108-21099. В обеих крышках находятся подшипники. Они служат для центровки ротора относительно корпуса генератора. Крыльчатка изготовлена из тонкого металла, к ней одно требование — обеспечивать надежное охлаждение корпуса устройства. А для этого не нужно прилагать большие усилия. Вот и все внешние элементы, которыми обладает генератор ВАЗ 2110, цена которого находится в районе 3000 рублей.

Послесловие

Если в собственных силах и квалификации нет уверенности, следует обратиться в авторемонтную мастерскую, поскольку неумелые действия в большинстве случаев приводят к усугублению проблемы и дальнейшему повышению стоимости работ. На этом видео подробно рассказывается, как именно проверять генератор, установленный на ВАЗ-2114:

Напряжение на х.х. без потребителей у меня составляло 13,6. при включении ближнего падало до 13,3 + дальний 13,0 + подогрев стекла 12,8 + птф 12,6 + печка на максимум 12,3. С этой проблемой столкулся еще на четырке которая была у меня давно. замена регуляторов проблемы не решала и я поставил туда диод. и сразу же все наладилось. потом была 2112 с такой же бедой и снова диод. сейчас снова четырка и без раздумий ставлю диод. на старую 14ю ставил диод кд 203б. на 2112 поставив кд203б напруга подскочила до 14.8 вольта. аккум начал кипеть. Было решено подобрать другой диод. Выбрал SR560вот его параметрыМатериал кремнийМаксимальное постоянное обратное напряжение, В 60Максимальное импульсное обратное напряжение, В 72Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А 5Максимально допустимый прямой импульсный ток, А 85Максимальный обратный ток, мкА 25гр 5000Максимальное прямое напряжение, В 0.7при Iпр., А 5Общая емкость Сд, пФ 380Рабочая температура, С -65…125Способ монтажа в отверст.

Корпус do-27Параметры кд203бМатериал кремнийМаксимальное постоянное обратное напряжение, В 560Максимальное импульсное обратное напряжение, В 800Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А 10Максимально допустимый прямой импульсный ток, А 100Максимальное прямое напряжение, В 1при Iпр., А 10Рабочая температура, С -60…125Корпус kd11Диод должен быть на напряжение не менее 20 В, максимальный прямой ток не менее 5 Ампер. казалось бы кд203 больше подходит, но тут нужно подбирать. А подбирать нужно по параметру Максимальное прямое напряжение. От величины этого параметра и зависит результат. То есть у меня без нагрузки было 13,6 если я установлю кд203б то напряжение станет 14.6 (примерно) многовато… А при установке SR560 стало 14,1-14,2 просто ширакно! Обьясню принцип, диод это полупроводник с p-n переходом, на этом переходе возникает падение напряжение, которым и является Максимальное прямое напряжение, то есть после установки диода на регулятор напряжение приходит меньше, в случае с кд203 на 1 вольт в случае с sr560 на 0,7 вольта, и регулятор увеличивает ток обмотки напряжения чтобы выходное напряжение генератора компенсировало падение напряжения на диоде. То есть иными словами мы обманываем регулятор заставляя его работать лучше.Поэтому кто бы что не говорил вообще не вижу смысла переплачивать за трехуровневый регулятор. SR560 стоит 20 рублей. Можно подобрать и другой диод, можно купить тумблер и самому сделать трехуровневый регулятор с помощью двух диодов.

Разобрав генератор увидел вот такой регуляторУдивился… видимо какой то регулятор нового образца таких еще не видел… Так если нового образца неужели нельзя было его его доработать чтоб заряжал нормально а то корпус изменили а проблемы остались!Уже нет проводка с разьемом от диодного моста. От регулятора отходит контакт (шина) и через болтик крепится к мосту. Раскусил я эту шину бокорезами удалив небольшой кусочек, для того чтобы сделать разрыв и припаял провода

Полный размерприпал провод к остатку шины

Полный размери к регуляторуконцы проводов зачистил и обжал клеммами. На одном проводе мама на другом папа. нп диод припаял ответные разьемы папа-мама. Это для того если вдруг диод пробьет или перестанет пропускать ток, в этом случае просто снимаем его соединяем провода из генератора и едем дальше. Кстати диод нужно ставить так чтобы он пропускал ток от моста к регулятору. Если перепутаете полярность диода то ничего страшного — просто не будет зарядки пока не поменяете полярность. Диод я убрал в корпус. И в задней крышке генератора высверлил отверстие под провода. Жаль только не нашлось гофры чтоб убрать провода. Провод подойдет сечением 0,75 я взял шввп 2х0,75

Полный размерпосле доработки

Полный размердиод в корпусе

схема генератора с доп диодом Цена вопроса: 20 ₽ Пробег: 111000 км

ВАЗ 2114 комплектуется электрогенератором 94.3701, который устанавливается на инжекторные силовые агрегаты с впрыском для современных автомобилей серии «Самара» и «Самара 2». Это агрегат с переменным током, в три фазы, правого вращения (проекция от привода), у него встроен выпрямительный блок и имеется регулятор напряжения.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором

Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

• состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
• проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
• выходные контакты к электроприборам;
• правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему

Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор: 

Проверка генератора

Основной признак неисправности источника энергии – перебои в U (напряжении). В таком случае проверьте функционал системы и разберитесь, сколько передает генератор автомобиля для зарядки аккумулятора. При тестировании соблюдайте советы опытных автовладельцев:

• подготовьте мультиметр;

• проверьте, корректно ли подсоединены крепления;

• проверьте качество натяжения ремня;

• вентили должны показывать ток 12 Вольт (В) и ниже;

• меняя проводку, соблюдайте диаметр сечения (изначальный и новый в идеале совпадают). Если обсуждаемый элемент получил существенные механические повреждения, рекомендуем доверить его анализ опытным сотрудникам автомастерской.

Сколько должна выдавать зарядка генератора? Алгоритм работы с мультиметром выглядит так: меряете U на клеммах АКБ при неработающем двигателе (норма 12,5-12,7 В). Запустите только мотор и повторите измерение без нагрузки “на холостых”.

Сколько вольт приходит на возбуждение генератора? “Здоровые” показатели – от 13,8 В до 14,5 В (при силе тока от 80 до 140 Ампер).

Следующим шагом даете максимальную нагрузку, подключая дополнительное оборудование (фары, магнитолу, обогрев стекол и прочее). При исправном агрегате значения под нагрузкой будут от 13,7 В до 14 В. Значение ниже 13 В считают критическим.

Если у вас нет мультиметра, есть еще способ диагностики на холостых оборотах: включаете мотор, немного его нагружаете (например, включенными фарами), снимаете клемму “-” с АКБ (нужен 10 ключ). Авто, как и фары, стабильно работает – ВСЕ в порядке. Если машина глохнет или фары потускли, требуется дополнительно разобраться в вопросе.

Сколько генератор выдает на аккумулятор? Если АКБ заряжается с избытком, вы заметите  характерные признаки: сверху батареи видны белые подтеки (выкипел электролит, возможная причина – неисправность реле регулятора). Проверка выполняется при помощи мультиметра. Смотрите заряд при работающем ДВС:

• 14,5 В – 14,8 В – норма, реле в порядке;

• 15 В – 15,2 В – перезаряд, требуется срочно заменить реле. Пренебрегать этой поломкой не стоит, ведь система может выйти из строя в самый неудачный момент.

• контакты;

• соединения;

• проводку;

• отсоединен ли провод перед сваркой;

• натяжения ремня;

• индикатор на приборной панели (когда загорается, реагировать следует оперативно);

• Выпрямитель (при подозрении проблемы с ним отключите АКБ);

• работоспособность источника электричества (замыканием “массы” на вывод);

• защиту электричества от любых жидкостей.

АКБ и генератор работают параллельно, выдерживая высокие нагрузки разных типов: кратковременные, длительные и постоянные

Если важно узнать мощность всех потребителей, прибавьте к необходимому для подзарядки аккумуляторной батареи значению сумму пиковых показателей мощности всех систем. Для удобства расчетов ниже приведена таблица с примерными нагрузками всех типов

Найти подходящую автомастерскую для проведения профилактических или ремонтных работ удобно на сайте-агрегаторе Uremont.com. Легкий поиск подходящего сервиса (в России, Беларуси и Казахстане), отзывы посетителей портала и чат с представителями партнерских СТО помогают сделать оптимальный выбор.

• ladaautos.ru
• www.drive2.ru
• nadomkrat.ru
• uremont.com

Происходит ли заряд аккумулятора на холостом ходу

В момент запуска двигателя внутреннего сгорания АКБ отдаёт значительное количество электричества. Эта энергия расходуется, главным образом, на работу стартера. Чтобы не заряжать батарею от сетевого устройства каждый раз после эксплуатации автомобиля, на двигатель транспортного средства устанавливается генератор.

Это устройство позволяет восстановить заряд батареи, но только при условии, что частота вращения ротора «производителя электричества» будет иметь минимально необходимые значение. Холостой ход двигателя отрегулирован таким образом, чтобы автомобиль оставался в заведённом состоянии, но при этом потреблял как можно меньше топлива.

В такой ситуации генератор не способен полноценно зарядить АКБ. Для начала двигатель должен прогреться, обороты упасть до минимума, а батарея нагреться. Если все электроприборы будут выключены, то в этом случае аккумулятор начнет брать заряд.

Устранение неполадок

От работы генератора ВАЗ 2110 зависит многое. В случае его неисправности что сможет завести аккумулятор? А когда он перестает давать нужное напряжение, приходится срочно разбираться, в чем же причина. Но уже по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:

• лампочка зарядки начинает мигать при малых оборотах;
• в салоне может чувствоваться запах паленого;
• есть механические повреждения.

Если визуальный осмотр не принес результатов, необходимо:

• снять пластиковую крышку с генератора;
• проверить все электрические соединения;
• открутить диодный мост, а также реле-регулятор напряжения со щетками.

Специальным тестером проверяются диоды. Когда они работают в обычном режиме, ток будет идти лишь в одну сторону. Если же ток идет в двух направлениях или диоды не пропускают его совсем, значит, причина найдена.

Причина плохой работы может быть в ремне. Если он износился, это видно сразу. Если «полетела» обмотка генератора, лучше доверить решение этой проблемы специалисту.

Компоненты устройства

Если устройство генератора рассматривать с точки зрения размеров, то есть компактные и традиционные. Их разнят также конструкционные особенности.

1. приводной шкив;
2. провод возбуждения;
3. кронштейн;
4. устройство якоря.

Они могут иметь крепление на один болт, или на несколько, и другие «мелочи». Однако, любой генератор имеет общее строение.

Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;
Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;
Корпус чаще всего изготавливается из легкого немагнитного алюминиевого сплава, он представляет собой две крышки, с креплением на болт. Передняя крышка находится там же, где приводной шкив; задняя крышка – с той стороны, где контактные кольца. Каждый болт, с помощью которых задняя и передняя крышка соединены, затягивается. В дальнейшем, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2110, достаточно снять крепления на болт;
Крепление генератора на ВАЗ 2110. Имеется верхний кронштейн крепления, в котором используется 2 болта. Нижний кронштейн крепления чаще всего имеет один болт, но может быть и два, в этом случае может понадобиться небольшая переделка. Болт может быть любым, главное, чтобы размер подходил, иногда для этого требуется втулка. Сам кронштейн лучше не переделывать. Кронштейн надежно удерживает генератор, на который возложено много обязанностей. И все же, следует не забывать, что кронштейн, как и болт, может сломаться, поэтому нужно следить за его состоянием;
Устройство щеточного узла — это две графитные щётки, пружины, прижимающие их, щёткодержатель;
В современных генераторах Катек, провод напряжения и щёткодержатель находятся вместе в неразборном узле. Поэтому, если регулятор напряжения дает сбой, менять нужно весь узел. Конструктивно данный регулятор может иметь гибридное устройство – когда радиоэлементы с электронными приборами находятся в одной схеме. А вот интегралка – это когда регулятор выполнен в тонкопленочной технологии микроэлектроники. Многие считают, что регулятор интегралка лучше справляется с возложенной на него миссией – управлением продолжительностью и частотой импульсов тока. Регулятор же меняет напряжение, идущее на зарядку аккумулятора. При более высокой температуре к АКБ идет меньшее напряжение

Хотя, в принципе, не так важно, интегралка отвечает за эту регулировку, или гибридка;
Выпрямительный блок с шестью диодами, отвечает за преобразование переменного тока, который вырабатывают якорь и статор в постоянный, непосредственно используемый всем бортовым оборудованием. Он же служит и для зарядки АКБ;
Устройство имеет привод при помощи ременной передачи

Она обеспечивает в разы увеличение скорости, с которой вращается коленвал. При это клиновый ремень быстрее изнашивается, если шкив имеет малый диаметр. Если ведомый шкив небольшой, ему лучше подойдет поликлиновый привод, который чаще используется в современных генераторах.

Вот, вкратце основное устройство генераторов независимо от того, выдают они 80 или 120 ампер.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором

Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

1. состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
2. проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
3. выходные контакты к электроприборам;
4. правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему

Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Стойки 50 на ваз 2114

ВАЗ 21213 раздатка и её устройство, схема, центровка, снятие

Схема моста ВАЗ 2101-2107, подробное описание частей

Замена рулевых наконечников на ваз 2114

Рейка рулевая на ваз 21099

Установка крана отопителя ваз 2108 на ниву

Где масса на ваз 2114

Как разобрать фару на ваз 2110

Принцип работы генератора на ВАЗ-2114

Для того, чтобы преобразовать один вид энергии получаемого от двигателя в другой, создаваемый генератором необходимо наличие магнитного поля. А для того, чтобы создать все условия для его появления, в генераторе находятся два основных и очень важных элемента – это ротор и статор.

Ротор и статор генератора

• Ротор в генераторе, представляет собой подвижный элемент, оборудованный стальным сердечником с наконечниками. На этих наконечниках находятся специальные катушки для возбуждения, к которым и выведено внешнее питания.
• Статор , представляет по своей конструкции кольцо, неподвижное по принципу работы, собранное из индивидуальных стальных элементов, изолированных от обмотки. Внутри статора расположена обмотка из достаточно толстой медной проволоки.

• Шкив – это непосредственно привод агрегата, на который одевается ремень, передающий энергию двигателя.
• Подшипников в генераторе – два, передний и задний. В случае выхода из строя заднего подшипника, его можно просто заменить, чего нельзя сделать с передним, так как он запрессован непосредственно в корпус, и при поломке, замене подлежит вся часть корпуса генератора.

Корпус агрегата имеет две съёмных части, переднюю и заднюю, которые фиксируются с помощью болтов. Точно также фиксация осуществляется и статору, только она уже находится на внутренней части корпуса.

Конструкция генератора ВАЗ-2114

Особенности эксплуатации

Во время его работы, необходимо соблюдать такие элементарные правила:

Не допускайте случаев работы генератора, когда клеммы с аккумуляторной батареи отключены

Это связано с тем, что в отсутствии АКБ, будут наблюдаться постоянные всплески электрической энергии в сети, что может негативно сказаться на всех приборах и состоянии генератора в частности.
Во время проведения сварочных работ на автомобиле, следите за тем, чтобы провода были отключены не только с АКБ, но и с генератора .
Обращайте внимание на то, чтобы все провода были подключены согласно полярности , потому как неверное включение проводов даже на короткий срок может вывести всю систему из рабочего состояния.
Проверка работоспособности генератора должна проводиться только в строгом порядке выполнения работ (указана ниже — прим.).

Проверка напряжения на генераторе

Согласно правилам эксплуатации, контрольное измерение выдаваемого генератором напряжения производится каждые полгода. Идеально делать это осенью и весной (до и после холодов). Все дело в том, что именно на этот период на устройство приходятся пиковые нагрузки

При этом важно помнить – проверка делается регулярно и в полной мере по приведенному ниже алгоритму

Игнорировать эту процедуру не следует, так как значение рассматриваемого элемента очень велико. Ведь если он не в состоянии будет производить электричество, то довольно скоро батарея сядет, и двигатель в один далеко не прекрасный момент попросту не запустится. При этом если выдаваемое напряжение чересчур высоко, то повышается шанс выхода из строя других узлов или собственно проводки, искать пробой в которой окажется сомнительным удовольствием.

Сколько выдает генератор: на что обратить внимание

Прежде всего, если возникли проблемы с АКБ, поверять нужно как аккумулятор, так и генератор. Более того, часто бывает так, что генератор на первый взгляд нормально работает, однако аккумулятор недостаточно заряжается или заряд батареи высокий, что приводит к закипанию электролита

В этом случае важно определить, какая зарядка генератора идет на АКБ. Другими словами, необходимо знать, как проверить генератор

Что касается основных симптомов, признаки неисправности генератора следующие:

• на панели горит значок аккумулятора;
• аккумулятор не заряжается или кипит;
• фары и габариты светят тускло;
• появились шумы, свист или скрежет в области генератора.

Проверка начинается с осмотра ремня привода генератора и его натяжения, а также анализа работоспособности других элементов (проводка, клеммы, соединения, ролики и шкивы ремня генератора и т.д.). Если замечаний нет, тогда следует оценить, как работает сам генератор, нет ли посторонних шумов при вращении ротора.

В том случае, когда отклонений от нормы не выявлено, можно переходить к замерам напряжения и силы тока. Замерить необходимо напряжение, силу тока, сопротивление. Чтобы выполнить замеры, следует иметь под рукой мультиметр или вольтметр (можно использовать и нагрузочную вилку).

Итак, в норме на аккумулятор с генератора должно приходить 5—14.5В. Это и есть тот показатель, который обязан выдавать генератор на АКБ. Если заряд генератора отличается, тогда это указывает на проблемы с узлом.

Для замера нужно учитывать, как проверить напряжение генератора на аккумуляторе. Для этого есть два способа – можно выполнить замер на генераторе, а также через АКБ. Дело в том, что генератор напрямую связан с батареей и разницу потенциалов вполне можно измерить прямо на батарее.

Проще всего использовать мультиметр, который подключается к АКБ в любой последовательности. Если же использовать вилку нагрузочную, она должна быть соединена с клеммами АКБ, при этом строго соблюдается полярность.

Так вот, нормой по напряжению в сети должен быть показатель не ниже 12 вольт. Если завести двигатель, в режиме ХХ  и отключенных энергопотребителях  напряжение на аккумуляторе должно быть 13.5-14В. Если заметно снижение показателей (например, до 13.3-13.8 вольта), это явное отклонение от нормы, указывающее на неполадки.

Еще полезной может быть информация, сколько ампер выдает генератор на аккумулятор. Фактически, это сила тока, причем на разных авто она отличается в зависимости от электропотребителей. При этом ток заряда должен быть таким, чтобы обеспечивать работу сети и заряжать АКБ.

Чтобы замерить данный показатель, необходимо создать нагрузку в бортовой сети автомобиля (включить «тяжелые» энергопотребители) после запуска ДВС. После того, как мотор запущен и потребители выключены, ток заряда 6—10 ампер, далее показатель снижается, так как идет заряд АКБ. Если же включить габариты, фары, обогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит повышение зарядного тока. Если этого не происходит, опять же, очевидна неисправность.

Обратите внимание, для точного определения того, какой должна быть сила тока при той или иной нагрузке, можно воспользоваться таблицей (таблица часто встречается на профильных форумах, в специализированной литературе и т.д.). В ней содержатся данные, которые должен выдавать генератор при разной нагрузке

Характеристики генератора привязаны к количеству оборотов двигателя, то есть устройство на разных оборотах должно вырабатывать разный ток.

Еще добавим, что также не лишним будет проверить сопротивление составных компонентов генератора  (ротор, статор и диодный мост). Что касается ротора, замер сопротивления осуществляется на обмотке. Если просто, щупы мультиметра соединяют с контактными кольцами (показания от 2.3 до 5.1 Ом укажут на то, что элемент исправен). Если обмотка потребляет ток в рамках от 3 до 4.5 ампер, тогда это норма. Рабочее сопротивление  должно быть 0.2 Ома.

Сейчас читают

Для проверки диодного моста необходимо определить, присутствует или отсутствует сопротивление, при этом сами показатели не важны. Главное, чтобы не было «нулевых» показателей. Мерить нужно попарно (плюс и все пластины на этой стороне/минус и все пластины на его стороне).

Возможные проблемы

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора, хотя машина используется регулярно? Поводов для этого немало. Рассмотрим подробнее те из них, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты.

Генератор работает, но не заряжает аккумулятор

Значок аккумулятора, светящийся красным цветом на приборной доске при движении автомобиля, сигнализирует о том, что из-за стечения каких-то обстоятельств АКБ перестала получать энергию от генерирующего устройства. То есть генератор работает, но почему-то не заряжает аккумулятор. Первопричина может прятаться как в самом генерирующем устройстве, так и в АКБ. Изначально следует определить повод для утечки тока, а вдобавок измерить напряжение на клеммах, проверить уровень и плотность электролита, что в большинстве своём позволит установить виновника неисправности. Обычно причина заключается в следующем:

1. Сгоревший предохранитель. Когда это происходит в цепи АКБ, то зарядка не пойдёт непосредственно на батарею, остальные электропотребители авто будут действовать в штатном режиме. Кроме того, вольтметр покажет наличие напряжения в бортовой сети.
2. Обрыв ремня генератора или ослабление его натяжки. В такой ситуации под нагрузкой генерирующее устройство будет «пробуксовывать»: ремень проскальзывает на шкиве, издавая свистящие звуки. При включении фар индикатор на панели, сигнализирующий о разряде аккумулятора, будет гореть. Устраняют причину неисправности заменой ремня, отрегулировав его натяжку.
3. Повреждение контактов или проводки. Окислившиеся контактные клеммы АКБ способствуют утечке тока и не позволяют принимать заряд от генератора. Состояние контактов следует проверить не только на самой батарее, но и на генерирующем устройстве, а также на массе автомобиля. Окись удаляют путём чистки или специальным смазывающим составом. Генератор связан с аккумулятором напрямую толстым проводом. При его повреждении или наличии заводских дефектов заряд на батарею поступать не будет.

«Прыгает» зарядка

Иногда величина тока зарядки генератора может колебаться в широком диапазоне. Это отражается не только на полноценном поступлении энергии к АКБ, но и на других потребителях: тусклый свет фар, мигает лампочка освещения салона, магнитола работает с перебоями. Основные причины нестабильности величины поступающей зарядки:

1. Регулятор генератора неисправен. Прибор, представляющий собой реле, должен обеспечить величину напряжения бортовой сети в допустимых пределах независимо от нагрузки, температурного режима, частоты вращения вала. Устройство датчика – это не что иное, как обычная электронная схема, имеющая выходы к графитным щеткам. Причиной неисправности оборудования может послужить:
   • слабый контакт между проводами или обрыв в электрической цепи;
   • некорректная регулировка;
   • замыкание между контактами;
   • спекание контактов, поломка пружины якоря. Повреждения прибора обычно проявляются в регулярном недостатке заряда аккумулятора или, наоборот, его переизбытке. Проверить устройство на работоспособность можно, используя тестер, переведённый в режим вольтметра.
2. Выход из строя диодного моста. Конструктивный элемент генератора выполняет функции коллектора, придя ему на смену. Мостовая схема необходима для выравнивания пульсаций переменного тока и преобразования его в постоянный. Основные факторы, приводящие к поломке:
   • неполадки с АКБ – низкая плотность электролита или замыкание между собой его банок;
   • неверно выполненное «прикуривание» от другого авто;
   • грязь или влага, проникшие внутрь корпуса генератора.

Признаки неисправности:

• мгновенная разрядка полностью заряженного аккумулятора;
• появление свистящих звуков из-под капота при запуске двигателя или во время движения;
• на табло высвечивается неисправность рулевого управления, перестаёт действовать усилитель руля;
• быстро тускнеют фары при движении;
• выключаются автомагнитола и кондиционер.

Кроме того, есть несколько ситуаций, когда АКБ будет разряжаться интенсивно, но это не связано с неисправностями в системе генератор – аккумулятор:

1. Срок эксплуатации батареи, установленный заводом-изготовителем, подходит к концу.
2. Редкие поездки на небольшие расстояния при полной электронагрузке – включено максимальное количество потребителей: фары, магнитола, кондиционер и так далее.
3. Простаивание в многочасовых пробках при работающем двигателе.