Экспертиза моторных масел: губительный застой

Советы и рекомендации

Начнем со старых или изношенных моторов. В этом случае никак не следует стремиться залить исключительно дорогую синтетику, так как сальники и прокладки таких двигателей могут быть несовместимы с современными синтетическими смазками. Получается, использование дорогой смазки может только навредить мотору, стать причиной утечек масла и т.п.

Что касается распространенной практики повышения вязкости масла на моторах со средним или большим пробегом, такие действия допускаются. Однако нужно иметь достаточный опыт, отдельно учитывать степень износа агрегата, особенности эксплуатации, сезонность.

Другими словами, если рекомендуемое масло 5W-30, залить 5W-40 можно. При этом нужно помнить, что такая смазка будет более вязкой при низких и высоких температурах. Зимой это может обернуться затрудненным пуском и повышенным износом. При этом после прогрева ДВС изношенный двигатель на более вязком масле будет работать тише и мягче, давление в системе смазки возрастет, так как более толстая масляная пленка заполнит увеличившиеся от износа зазоры между деталями.

Теперь рассмотрим случай, когда в руководстве по эксплуатации указана конкретная марка смазки (например, оригинальное масло GM для Opel/Chevrolet, масло для Toyota или Ford). В этой ситуации оптимально приобретать смазочный материал у официального дилера, особенно если машина на гарантии.

Если же автомобиль не гарантийный, тогда можно залить любую другую марку масла с такими же характеристиками, как и у  оригинальной смазки. Кстати, при переходе с одного типа масла на другой даже в рамках использования продуктов одного  бренда, в ряде случаев рекомендуется перед заменой масла промывать двигатель.

Однако для старых моторов с грязной масляной системой не рекомендуется использовать специальные промывочные жидкости. Для промывки системы смазки лучше всего значительно сократить интервалы замены самого масла. Это значит, что после перехода на другое масло замену нужно произвести не через 8-10 тыс. км, а уже через 3-4 тыс. Затем следующая замена производится через 5-6 тыс. км, после чего смазка эксплуатируется в штатном режиме.

На машинах с ГБО в летний период лучше использовать более вязкое масло, так как езда на газу означает, что горючее не попадает в картер, также масло не так интенсивно загрязняется продуктами сгорания бензина и медленнее теряет свои свойства. Такой подход позволяет несколько увеличить интервалы замены смазки.

Как показывает практика, на многих двигателях от замены до замены масло приходится доливать

Важно помнить, что крайне не рекомендуется смешивать моторные масла разных типов и производителей. Смешивание допускается только тогда, когда ситуация аварийная, при этом нужно учесть целый ряд особенностей

Также за уровнем масла нужно постоянно следить, не допуская снижения и превышения допустимого показателя.

Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях (длительная работа на холостых оборотах, режим езды старт-стоп в городском цикле, короткие поездки и т.д.), тогда интервал замены масла следует сокращать. Как правило,  синтетику и гидрокрекинг в условиях СНГ лучше менять каждые 10 тыс. км., полусинтетика требует замены к 7-8 тыс., минеральное масло меняется каждые 5-6 тыс. км.

Для дизельных двигателей, а также высокофорсированных атмо и турбомоторов на бензине замена масла показана каждые 7 тыс. км. При этом не следует полагаться на так называемые масла LongLife с увеличенным сроком службы. Дело в том, что такие продукты не рассчитаны на отечественные условия эксплуатации (качество топлива, запыленность дорог и т.д).

Напоследок добавим, что приобретать масло лучше всего у официального дилера или в проверенных официальных точках продажи. Дело в том, что на рынке СНГ присутствует большое количество подделок

При этом важно понимать, что достаточно часто подделывают именно продукцию известных брендов (Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol, Total и т.д.)

На сомнительное происхождение масла также может указывать и его явно сниженная цена. На момент написания данной статьи литр минералки стоит как минимум около 120-150 руб., полусинтетика имеет цену около 300-350 руб., синтетические масла стоят около 600-650 руб. за 1 литр

Обратите внимание, указанные цены минимальные, то есть для конкретного автомобиля качественная синтетика может обойтись около 1000 руб. и даже больше

Признаки изношенного двигателя

Если отталкиваться от информации профильных автомобильных изданий, работающих в России, то средний возраст легкового автотранспортного средства в стране составляет 6 лет. Причём за последнее время этот показатель упал, что говорит о более частой смене машин россиянами. Такая тенденция наблюдается с начала 2000х годов.

Параллельно увеличивается средний пробег за год. Тут речь идёт о цифрах в районе 30-35 тысяч километров. Если учесть средний возраст и сопоставить с пробегом, то получится, что в России пробег среднестатистического легкового авто составляет от 150 до 200 тысяч километров. Это внушительные цифры.

Далеко не все современные и довольно устаревшие двигатели рассчитаны на столь длительную эксплуатацию. Особенно это касается ДВС отечественного производства. Некоторые иномарки имеют моторесурс в 300 тысяч километров, образцовые авто проезжают около 500 тысяч км. до капитального ремонта. Существуют исключения из правил, так называемые моторы-миллионники, способные проехать около 1 миллиона километров.

К категории ДВС с большим пробегом относятся все авто, чей мотор прошёл свыше 100 тысяч км. Существует несколько характерных признаков, по которым определяется старость силового агрегата:

• Износ основных рабочих элементов и внутренних поверхностей. Основная причина таких явлений заключается в появлении внутри мотора абразивных компонентов, нарушении рекомендаций и правил по эксплуатации, а также в чрезмерно агрессивном стиле вождения. В совокупности при желании можно сократить жизнь в несколько раз даже самого выносливого мотора.
• Образование утечек смазочных материалов. Тут причина кроется в изношенных, постаревших, утративших свою эластичность и целостность уплотнителях. К ним относятся сальники, прокладки, колпачки и прочие подобные элементы.
• Накапливается нагар, и появляются признаки закоксованности двигателя. Это процесс, который отличается постепенным проявлением и накопительным эффектом. В основном с этими признаками автомобилисты сталкиваются из-за регулярного применения низкокачественного горючего, проблем в составе топливной системы и банального нарушения интервала между заменами масла.

В условиях повседневной эксплуатации изношенный мотор даёт о себе знать, проявляя соответствующие признаки. Не нужно обладать большим опытом в подобных делах, чтобы их заметить.

В основном это касается низкой компрессии, повышенного расхода топлива, снижения мощности, падения динамики и участившихся проблем при запуске двигателя. Если вы заметили подобные особенности поведения своего ДВС, есть повод задуматься о переходе на другое масло. Одной заменой жидкости зачастую не обойтись. Проблема решается комплексно.

Прежде чем выбирать новое масло, которое предназначено для двигателей с солидным износом, требуется разобраться в причинах неполадок, определить источники неприятностей и удостовериться в том, что смена смазки действительно даст результат.

Всегда ли уровень масла в двигателе понижается из-за угара

Угар — сгорание масла в двигателе. Но оно может «уходить» из двигателя не только при сгорании, но по многим другим причинам:

1. Масло может вытекать из-под клапанной крышки, когда была плохо она закручена или повредилась прокладка. Увидеть данную проблему нетрудно, нужно заглянуть под капот.
2. Сальник коленчатого вала также может быть причиной подтекания смазки. Для обнаружения этой проблемы можно посмотреть на место, где стояла машина и если есть лужица масла, то вполне возможно, что это сальник. Это довольная частая проблема. Она может возникнуть из-за плохого масла либо от износа самого сальника.
3. При замене масляного фильтра могли забыть установить уплотнительную резинку, либо не полностью закрутить сам фильтр. Это также может стать причиной утечки. Проверьте как закручен фильтр, а также качество резинки для уплотнения.
4. Ещё одной довольно простой причиной могут быть маслосъёмные колпачки (они же сальники клапанов). Они производятся из термостойкой резины, но она остаётся резиной и из-за большой температуры колпачки начинают быть похожими на пластик, который не справляется со своей работой и смазка начинает «уходить».

ПОЧЕМУ И КАК УГОРАЕТ МАСЛО

Бытует мнение: все масло, попавшее в цилиндр, неизбежно и безвозвратно сгорает. Так ли это? Нет!

Масло находится в цилиндрах в виде пленки, оставляемой первым поршневым кольцом. Средняя ее толщина — 10–20 микрон, в зависимости от режима работы, изношенности двигателя, вязкости масла и кучи других параметров. Если взять типичный полуторалитровый мотор, то легко подсчитать, что при толщине масляной пленки в 10 мкм за один цикл в цилиндры попадает примерно кубик масла. Прикинем: если бы оно всё выгорало, то при 3000 об/мин за минуту в трубу вылетало бы… 1,5 л масла! Значит, за каждый цикл сгорает не вся масляная пленка, а только малая ее часть.

Вспомните, как ведет себя масло на сковороде, когда ее греете. Сначала оно растекается по горячей поверхности, потом, по мере нагрева, начинает кипеть и вонять. А если плеснуть холодное масло сразу на раскаленную сковородку, рискуете брызгами лицо обжечь. Теперь о том же, но научно. Когда масло прогрето ниже температуры кипения, оно испаряется медленно с нагретой поверхности в атмосферу. Когда закипает — испарение резко усиливается. А уж при очень высоких температурах микровзрывы отбрасывают капли масла от сковородки.

В цилиндре двигателя все аналогично. По нашим оценкам, преобладать должен первый режим испарения масла, когда до его объемного кипения дело не доходит. Казалось бы, при огромных температурах сгорания топлива в цилиндрах масло должно как минимум шкворчать! Но в том-то и дело, что лежит оно тонкой пленкой на сравнительно холодной поверхности цилиндра, охлаждаемого антифризом, и поэтому прогревается не так сильно. Лишь когда педаль топят в пол, поверхностные слои пленки масла начинают кипеть. Оттого при быстрой езде доливать масло приходится чаще.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр

. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

3) Поддон двигателя

. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

КУДА УХОДИТ МАСЛО

Если на асфальте под машиной нет капель масла, то есть все сальники целы, — можно утверждать, что масло расходуется в основном на угар. В моторах с турбонаддувом оно тратится также на смазку турбокомпрессоров, поэтому общие потери масла там больше. Далее — протечки масла через маслоотражательные колпачки. Этот расход может стать основным, если они полностью изношены или совсем высохли. Кое-что уходит в виде паров масла через систему вентиляции картера.

Кстати, кроме того, что с маслом улетают денежки, его большой расход чреват и другими проблемами. Это повышенный темп загрязнения внутренних поверхностей двигателя, — ведь горит масло плохо и грязно. Это снижение ресурса нейтрализаторов, которые не в состоянии переварить продукты неполного сгорания тяжелых углеводородов масла. Это рост токсичности отработавших газов: недаром сейчас «це-аш» в них разделяют на топливные и нетопливные, то есть масляные.

ОБ ИСПАРЯЕМОСТИ МАСЛА

Скорость испарения масла должна зависеть от температуры начала его кипения, фракционного состава и толщины масляной пленки, формируемой первым поршневым кольцом на стенке цилиндра, которая, в свою очередь, зависит от высокотемпературной вязкости масла. Все это хорошо, но описания масел таких параметров обычно не содержат. Есть, правда, так называемая испаряемость масла по NOACK — чем она ниже, тем меньше склонность масел к угару. Принцип определения этого параметра прост: масло греют один час при температуре 250 °C, после чего оценивают потерю массы. Минералки при этой пытке теряют до 22–25%, хорошие современные синтетики — менее 8–10%. Чем выше класс базового масла, тем ниже потери масла на испаряемость. К сожалению, большинство фирм не указывает этот параметр в описаниях своих масел.

В реальном двигателе все гораздо сложнее. Там при резко переменных температурах и давлениях испаряется тонкая пленка масла, чего ни одной модельной установкой не измеришь. Отсюда и возможные ошибки: из метода следует, что испаряемость более вязких масел ниже, а на практике с ростом вязкости масла растет его расход. Причина простая: толщина слоя масла на стенках цилиндра, а значит, и его пропуск в зону прогрева и испарения с ростом вязкости резко увеличиваются.

ЧЕМ ВЫШЕ ЗАЯВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ТЕМ МЕНЬШЕ УГАР.

Содержание остаточных углеводородов совпадает с величинами угара масла с точностью до погрешности измерения:

ТОПЛИВО — ОПРАВДАТЬ!

На заклание обрекли несколько стендовых двигателей, изначально полностью исправных. Жалко их, но это всего лишь железки, а страдают от проблемы живые люди. Потому — пусть эти моторы послужат на благо людей.

Специально для эксперимента, не без труда, раздобыли 100 литров топлива, больше похожего на бодягу. Вместо заявленного 92-го октанового числа намеряли всего 89.5, содержание серы зашкалило за 800 ррм, смол было более 3.5 мг/дм3. Производитель — неизвестен, но по уровню качества это что-то от какого-то «самовара» — самодеятельного миниНПЗ, перегоняющего в якобы топливо газовый конденсат. Хуже — некуда! Надо очень сильно не любить свою машину, чтобы кормить ее таким добром.

Мы скормили мотору всю раздобытую бодягу. А, чтобы совсем усугубить ситуацию и обеспечить маслу максимально возможный контакт с отвратным топливом, отломали боковой электрод на одной из свечей. Теперь топливо, попадающее в неработающий цилиндр, в большом количестве полетит в картер мотора.

Система самодиагностики мотора возмутилась, «чек-энджин» горел ярко и непрестанно все время пытки. Мотор трясся и вибрировал, но… выдержал! Его вскрытие не выявило никаких проблем — все было чистенько и никаких черных отложений нигде не наблюдалось. Давление масла, конечно, немного упало — сказалось разжижение масла топливом. При этом, как только испорченную свечу заменили на нормальную, буквально через полчаса, стрелка указателя давления масла вернулась на прежнюю позицию. Оно и понятно, бензин — жидкость летучая, и при рабочих температурах масла, в которое он попал, долго жить там не будет.

Замеры физико-химических параметров масла не выявили ничего неожиданного! Вязкость масла немного упала — все-таки какие-то топливные фракции так называемого бензина в нем остались. Щелочное число незначительно снизилось — с 7.8 до 7.4 мг КОН/г. Кислотное число увеличилось на 0.3 мг КОН/г. Температура вспышки снизилась заметно — с 224°С до 203°С. Это четко говорит о том, что бензин в масле был! Но убить его он оказался не в состоянии…

Более того, в реальной ситуации, на некачественную кормежку мотора в первую очередь возмутится его система диагностики. И это возмущение обязательно оставит неизгладимый след в логах компьютера. Но практически во всех случаях, когда гарантийные службы отказывались от ремонта, мотивируя свое решение использованием некачественного топлива, система диагностики ничего подобного не подтверждала.

Вердикт: бензин признать невиновным!

Как быстро масло в двигателе должно темнеть или чернеть

Итак, все масла независимо от типов и брендов  рано или поздно темнеют. При этом один продукт может чернеть раньше или позже другого.  Отметим, что на скорость потемнения оказывает влияние ряд общих и индивидуальных факторов, среди которых специалисты выделяют:

1. состояние конкретного двигателя и чистоту его системы смазки;
2. количество моющих присадок в том или ином смазочном материале;

Вполне очевидно, что если смазочная система уже имеет в каналах различные отложения, тогда ускоренное почернение можно считать нормальным. Причем, чем больше моющих добавок в конкретном виде смазки, тем быстрее будет темнеть смазочный материал. Также следует учитывать, что после заливки свежей смазки, она начинает активно отмывать старые отложения, которые потом накапливаются не только в самом масле, но и в масляном фильтре. Это значит, что в течение одного межсервисного интервала при быстро темнеющей смазке фильтр лучше сменить дважды и более. Сам интервал замены также можно сократить на 20-40% .

Такой подход позволит «мягко» удалить отложения, которые циркулируют по масляной системе. Другими словами, двигатель постепенно отмывается самим моторным маслом, которое меняется преждевременно, то есть до начала потери моющих свойств. Добавим, что для качественной очистки может понадобиться провести процедуру замены фильтров и масла по такой схеме не один раз, а несколько.

Еще одним способом прочистки является использование промывок в масло, а также непродолжительная эксплуатация ДВС на так называемых промывочных маслах. Отметим, что данные способы имеют как преимущества, так и недостатки. Если коротко, промывки оказывают негативное воздействие на резиновые уплотнения, а также могут привести к различным непредсказуемым  химическим реакциям после смешивания с базовой смазкой.

Дополнительным нюансом является то, что после размягчения имеющихся в двигателе отложений под действием промывки они могут забивать каналы смазочной системы. В таких случаях возрастает риск преждевременного выхода из строя рабочего силового агрегата. Если же масло стало быстро чернеть по причине попадания газов в картер, тогда мотору необходима раскоксовка, замена поршневых колец или капитальный ремонт двигателя.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что если масло чернеет, но расход смазки остается в норме, тогда  можно начать с очистки масляной системы. После удаления загрязнений скорость почернения должна прийти в норму или ощутимо замедлится. Если же имеются проблемы по механической части, тогда проблема уйдет только после ремонта силового агрегата.

https://youtube.com/watch?v=qCQ6p5yvC_Q

Что в итоге

Как видно, быстрое потемнение масла сегодня нельзя считать признаком его плохого качества. Если мотор исправен, тогда скорость изменения цвета смазки на темный или черный будет зависеть от степени загрязненности двигателя и щелочного числа используемого масла.

В одинаковых условиях масла с меньшим количеством щелочных добавок будут темнеть медленнее и хуже отмывать двигатель по сравнению с высокощелочными аналогами. При этом смазка с высокими моющими свойствами может потемнеть уже через 300-400 пройденных километров. Параллельно с этим потемнение масла не означает, что его пора менять. Активные присадки и щелочи отмывают и затем удерживают грязь в масле, позволяя смазочному материалу работать на протяжении всего заявленного срока службы.

Также добавим, что при выборе смазки следует учитывать ряд дополнительных особенностей, а не только его моющие свойства. Дело в том, что масла с большим щелочным числом отличаются коротким сроком службы (в среднем, около 6-7 тыс. км). Дело в том, что подобные продукты обычно не содержат большого количества присадок, которые замедляют процесс старения смазочного материала. Другими словами, масло с хорошей моющей способностью рассчитано на меньший срок службы и подвержено ускоренному окислению и старению, что означает необходимость сокращения интервала и более частой замены.

Диагностика чрезмерного угара масла

Самым простым диагностическим приемом оценить угар смазки является визуальная оценка выхлопных газов. Если автомасло попадает в выхлопную систему, то выхлоп на повышенных оборотах представляет собой сизый дым, сгорание качественного бензина не дает такой окраски газов. Для сравнения, при сбоях в системе впрыска из выхлопной трубы выбрасываются клубы черного дыма, это уже симптомы другой болезни.

Есть еще один способ обнаружения постоянного выгорания масти в течение длительного периода: на краях выхлопной трубы нарастает черное маслянистое образование. Более точно определить попадание масла в выхлопную систему можно путем диагностики с применением газоанализатора.

Многие ошибочно привязываются к норме расхода на тысячу километров. Эксплуатация в городском цикле отмечается постоянным изменением оборотов, частым запуском и остановкой двигателя, простоями на холостом ходу, что отличается от движения по трассе. Равномерное движение со скоростью около 100 км/час на пятой передаче и манера езды на повышенных оборотах с постоянными обгонами покажут разный расход ГСМ, различный угар.

Прийти к умозаключению, что смазка угорает выше нормы, значительно проще, чем выявить причину, объясняющую повышенный угар.

ПОЧЕМУ И КАК УГОРАЕТ МАСЛО

Бытует мнение: все масло, попавшее в цилиндр, неизбежно и безвозвратно сгорает. Так ли это? Нет!

Масло находится в цилиндрах в виде пленки, оставляемой первым поршневым кольцом. Средняя ее толщина — 10–20 микрон, в зависимости от режима работы, изношенности двигателя, вязкости масла и кучи других параметров. Если взять типичный полуторалитровый мотор, то легко подсчитать, что при толщине масляной пленки в 10 мкм за один цикл в цилиндры попадает примерно кубик масла. Прикинем: если бы оно всё выгорало, то при 3000 об/мин за минуту в трубу вылетало бы… 1,5 л масла! Значит, за каждый цикл сгорает не вся масляная пленка, а только малая ее часть.

Вспомните, как ведет себя масло на сковороде, когда ее греете. Сначала оно растекается по горячей поверхности, потом, по мере нагрева, начинает кипеть и вонять. А если плеснуть холодное масло сразу на раскаленную сковородку, рискуете брызгами лицо обжечь. Теперь о том же, но научно. Когда масло прогрето ниже температуры кипения, оно испаряется медленно с нагретой поверхности в атмосферу. Когда закипает — испарение резко усиливается. А уж при очень высоких температурах микровзрывы отбрасывают капли масла от сковородки.

В цилиндре двигателя все аналогично. По нашим оценкам, преобладать должен первый режим испарения масла, когда до его объемного кипения дело не доходит. Казалось бы, при огромных температурах сгорания топлива в цилиндрах масло должно как минимум шкворчать! Но в том-то и дело, что лежит оно тонкой пленкой на сравнительно холодной поверхности цилиндра, охлаждаемого антифризом, и поэтому прогревается не так сильно. Лишь когда педаль топят в пол, поверхностные слои пленки масла начинают кипеть. Оттого при быстрой езде доливать масло приходится чаще.

Симптомы сгорания масла

Существует четыре основных симптома закипания смазочного вещества. Среди них:

изменение показаний термостата. Каждый автомобиль оснащается специальным индикатором на приборной панели, с помощью которого водитель всегда может следить за температурой моторной смазки. При хорошо прогретом двигателе стрелка индикатора должна указывать на среднее значение (небольшие отклонения – не больше одного деления – допустимы в обе стороны). Но как только владелец транспортного средства заметил, что стрелка медленно, но верно ползет в направлении красной границы, значит пришло время бить тревогу – температура автомобильного масла начала повышаться.
звук кипения. Не во всех, но во многих случаях при появлении подобной проблемы возникает характерный для кипения масла звук. Спутать его ни с чем невозможно.
дым. Еще один симптом критического повышения – дым, валящий из подкапотного пространства

Обратите внимание, что его появление может сигнализировать не только о кипении масла, но и о закипании охлаждающей жидкости. В последнем случае он будет локализован преимущественно в районе бачка, предназначенного для заливания антифриза или тосола.
черные выхлопы

Если вы не заметили первые три симптома, или по какой-то причине они не образовались, но температура масла чрезмерно возросла, то выхлопной газ начнет приобретать сине-черный цвет. Его интенсивность возрастет, и не заметить его будет невозможно.

КУДА УХОДИТ МАСЛО

Если на асфальте под машиной нет капель масла, то есть все сальники целы, — можно утверждать, что масло расходуется в основном на угар. В моторах с турбонаддувом оно тратится также на смазку турбокомпрессоров, поэтому общие потери масла там больше. Далее — протечки масла через маслоотражательные колпачки. Этот расход может стать основным, если они полностью изношены или совсем высохли. Кое-что уходит в виде паров масла через систему вентиляции картера.

Кстати, кроме того, что с маслом улетают денежки, его большой расход чреват и другими проблемами. Это повышенный темп загрязнения внутренних поверхностей двигателя, — ведь горит масло плохо и грязно. Это снижение ресурса нейтрализаторов, которые не в состоянии переварить продукты неполного сгорания тяжелых углеводородов масла. Это рост токсичности отработавших газов: недаром сейчас «це-аш» в них разделяют на топливные и нетопливные, то есть масляные.

Всегда ли уровень масла в двигателе понижается из-за угара

Угар — сгорание масла в двигателе. Но оно может «уходить» из двигателя не только при сгорании, но по многим другим причинам:

1. Масло может вытекать из-под клапанной крышки, когда была плохо она закручена или повредилась прокладка. Увидеть данную проблему нетрудно, нужно заглянуть под капот.
2. Сальник коленчатого вала также может быть причиной подтекания смазки. Для обнаружения этой проблемы можно посмотреть на место, где стояла машина и если есть лужица масла, то вполне возможно, что это сальник. Это довольная частая проблема. Она может возникнуть из-за плохого масла либо от износа самого сальника.
3. При замене масляного фильтра могли забыть установить уплотнительную резинку, либо не полностью закрутить сам фильтр. Это также может стать причиной утечки. Проверьте как закручен фильтр, а также качество резинки для уплотнения.
4. Ещё одной довольно простой причиной могут быть маслосъёмные колпачки (они же сальники клапанов). Они производятся из термостойкой резины, но она остаётся резиной и из-за большой температуры колпачки начинают быть похожими на пластик, который не справляется со своей работой и смазка начинает «уходить».

Чем опасна высокая температура?

Если температура масляного материала становится выше 105 градусов Цельсия, то его вязкость быстро снижается, и детали из-за нарушенного защитного слоя начинают соприкасаться друг с другом. Как только это произойдет, сила трения внутри силовой конструкции возрастет, что послужит причиной сокращения теплового зазора между элементами. Повышение температуры моторного масла активирует его окисление и быстрое устаревание.

Отложения на маслозаборнике

От циркуляции в моторе испорченной смазки на всех узлах конструкции остаются частички шлама, лаки и нагар. Из-за возгорания масла количество вредных отложений существенного возрастает.

Нагар образуется на поверхностях деталей в результате окисления углерода и представляет собой скопление твердых веществ. Среди них – свинец, железо и прочие металлические частицы. В больших количествах нагар провоцирует троение двигателя, калильное зажигание, а может и вовсе стать причиной детонационного взрыва.

В результате окислительных реакций в силовой установке образуются масляные пленки – лаки, которые под воздействием высоких температур запекаются на движущихся элементах системы.

В состав лаков входят зола, кислород, водород и углерод. Основную опасность они представляют поршням, поршневым кольцам и канавкам, а также цилиндрам двс.

Как только температура моторного масла превысит отметку в 125 градусов, оно полностью утратит былую вязкость и начнет вытекать сквозь неплотности конструкции. Таким образом, двигательная система начнет испытывать масляное голодание.

Самым опасным последствием перегрева моторной смазки может стать пожар – после него восстановить автомобиль будет уже невозможно.

«Безвредный» порошок осел на стенках масляной системы в виде несмываемых твердых отложений.

«Безвредный» порошок осел на стенках масляной системы в виде несмываемых твердых отложений. «Безвредный» порошок осел на стенках масляной системы в виде несмываемых твердых отложений.

Да, конечно, при хранении такого «грязного» масла катализатор будет молчать — ведь для активизации его работы ему требуются специальные условия, температура и давление. Но ведь они как раз и есть в активной зоне работы узлов трения. Итак, это тоже надо проверить!

Главная проблема, которая возникла перед нами, где взять этот катализатор? На наши обращения с просьбой помочь в этом вопросе откликнулось только российское представительство . Похоже, только им, кстати, никогда не засвеченным в случаях досрочной гибели масла, оказалось необходимым установление истины! За это их искренне благодарим, и пусть не сочтут наше спасибо рекламой этой фирмы.

Итак, два варианта катализатора, применяющегося при производстве гидрокрекингового базового масла, у нас. Крупные гранулы катализаторов мы превратили в мелкозернистый порошок нужного фракционного состава — такого, чтобы и через поры масляного фильтра летел. Эти порошки смешали с маслом, и через полчаса увидели — вот он, зловредный осадок!

Когда масло окисляется медленнее

В некоторых случаях водители начинают паниковать, если видят, что масло не сильно потемнело после значительного пробега. При этом они не учитывают важные вещи, такие как:

1. Свежий двигатель. Такая «проблема» часто встречается на новых автомобилях. Водители делают первую замену масла, и начинают сильно нервничать после первых 500 км. Масло практически не меняет цвет. А причиной всему является относительная чистота двигателя и его внутренних узлов.

2. Чистое топливо. Еще один пункт, который заставляет задуматься. Часто при смене заправки водители сталкиваются с тем, что новое масло перестает темнеть. Это легко объясняется. Хорошее топливо обладает оптимальной детонацией. Оно полностью прогорает и не оставляет после себя гари и ненужных осадков.

3. Настроенный двигатель. В совокупности со вторым пунктом данный фактор позволяет продлить жизнь мотору. Также он обеспечивает правильный цикл сгорания и цвет масла остается без изменений.

4. Невысокая температура горения. При меньшей рабочей температуре образуется небольшое количество нагара и копоти. Маслу не от чего становится грязным.

Поэтому светлый оттенок масла не всегда говорит о неисправности. Чаще он указывает на нормальную работу всех узлов и компонентов двигателя.

ПОЧЕМУ И КАК УГОРАЕТ МАСЛО

Бытует мнение: все масло, попавшее в цилиндр, неизбежно и безвозвратно сгорает. Так ли это? Нет!

Масло находится в цилиндрах в виде пленки, оставляемой первым поршневым кольцом. Средняя ее толщина — 10–20 микрон, в зависимости от режима работы, изношенности двигателя, вязкости масла и кучи других параметров. Если взять типичный полуторалитровый мотор, то легко подсчитать, что при толщине масляной пленки в 10 мкм за один цикл в цилиндры попадает примерно кубик масла. Прикинем: если бы оно всё выгорало, то при 3000 об/мин за минуту в трубу вылетало бы… 1,5 л масла! Значит, за каждый цикл сгорает не вся масляная пленка, а только малая ее часть.

Вспомните, как ведет себя масло на сковороде, когда ее греете. Сначала оно растекается по горячей поверхности, потом, по мере нагрева, начинает кипеть и вонять. А если плеснуть холодное масло сразу на раскаленную сковородку, рискуете брызгами лицо обжечь. Теперь о том же, но научно. Когда масло прогрето ниже температуры кипения, оно испаряется медленно с нагретой поверхности в атмосферу. Когда закипает — испарение резко усиливается. А уж при очень высоких температурах микровзрывы отбрасывают капли масла от сковородки.

В цилиндре двигателя все аналогично. По нашим оценкам, преобладать должен первый режим испарения масла, когда до его объемного кипения дело не доходит. Казалось бы, при огромных температурах сгорания топлива в цилиндрах масло должно как минимум шкворчать! Но в том-то и дело, что лежит оно тонкой пленкой на сравнительно холодной поверхности цилиндра, охлаждаемого антифризом, и поэтому прогревается не так сильно. Лишь когда педаль топят в пол, поверхностные слои пленки масла начинают кипеть. Оттого при быстрой езде доливать масло приходится чаще.

Как подобрать масло, которое не угорает

Для того, чтобы не прогадать, можно воспользоваться двумя способами:

1. Посмотреть отзывы. Можно зайти на сайт по продаже смазочных материалов и посмотреть отзывы по каждому интересующему варианту. Также можно зайти на различные форумы, где обсуждают смазку для двигателей, таких немало.
2. Проверить на себе. Данный способ подходит для людей, которые любят рисковать либо не верят отзывам. Если вы такой, то это дело может затянуться на долгое время, ведь вам нужно купить масло, залить его, проехать 8-10 тысяч километров, а затем только оценить его качество и прочие характеристики.

Масло имеет свойство выгорать даже на новом двигателе. Если уровень уменьшается, нужно проверить сальник коленвала, клапанную крышку, маслосъёмные колпачки и корпус масляного фильтра на протекание. Также, перед покупкой масла следует выяснить, какое масло подходит вашему двигателю.

Для уменьшения угара можно перейти на более густую смазку. А если масло «уходит» литрами за 1-2 тысячу километров, то тут поможет только капитальный ремонт. Удачи на дорогах и следите за своим авто!

Как избавиться от проблемы

Помните, что, снизив угар масла, вы значительно продлите мотору жизнь. Но как это сделать? Чаще всего советуют поехать к автомеханику и отремонтировать двигатель. Вариант надежный, но требует денег и массу времени. А что если вам без машины никак нельзя?

Другой подход, это залить вязкое масло. Например, у вас залито масло 5W-30, а вам рекомендуют залить 10W-60. В этом случае готовьтесь к увеличению расхода топлива и снижению максимальной скорости. Качество прокачивания масла в каналах при этом существенно замедлится, что может привести к перегреву мотора.

Еще помните, что очень важно не нарушать вязкость масла, поэтому присадки загустители тоже не самое лучшее решение проблемы износа. И тут мы плавно подошли к технологии RESURS

И тут мы плавно подошли к технологии RESURS