Выпрессовка ступичного подшипника

Обслуживание ступицы

В процессе эксплуатации автомобиля , валы, обоймы ролики и крепежные детали подвергаются износу, причина этому – агрессивное вождение, обработка дороги реактивами, которые создают агрессивную среду, ухабы создающие дополнительную нагрузку на колеса. Поэтому, периодически нужно проводить проверку и при необходимости своевременную замену изношенных деталей: сальников, втулок, иногда самой детали. Сдвоенные радиально-упорные изделия при правильной установке работают надежно, но и у них в процессе эксплуатации возникает люфт который потребует ремонт с выпрессовкой переднего или заднего ступичного подшипника.

Посадки подшипников на вал и в корпус

Внутренние кольца подшипников часто закрепляют на валах посредством только соответствующей посадки (рис. 2, а).

Рис. 2. Основные схемы крепления подшипников на валу: а – неподвижное соединение по прессовой посадке; б – торцовой шайбой с винтом и стопорной планкой; в – круглой шлицевой гайкой и стопорной шайбой; г – стопорным кольцом; д – конусной разрезной втулкой и натяжной круглой гайкой и стопорной шайбой

Выбор характера посадки подшипника на вал и в корпус зависит от ряда факторов: типа и размера подшипника, условий его эксплуатации, величины, направления и характера нагрузок, класса точности подшипника, нагружения неподвижного кольца.

Различают следующие виды нагружения неподвижных колец: местное циркуляционное и колебательное.

Местная нагрузка воспринимается ограниченным участком дорожки качения и передается на ограниченный участок корпуса.

Циркуляционная нагрузка воспринимается всей окружностью дорожки качения и передается на всю опорную поверхность корпуса. Это наблюдается в том случае, когда вектор нагрузки вращается.

Колебательная нагрузка распространяется на определенный участок невращающегося кольца, например, при качательном движении.

Для вращающегося кольца, передающего внешнее усилие, следует назначать неподвижные посадки, например, в редукторах внутреннее кольцо подшипника должно насаживаться на вал с натягом. Наружное кольцо подшипника, сопряженное с неподвижной частью машины, должно иметь посадку, обеспечивающую весьма малый натяг или даже небольшой зазор, дающий возможность кольцу при работе несколько проворачиваться относительно своего посадочного места, что обеспечивает более равномерный износ беговых дорожек.

Посадка внутреннего кольца подшипника на вал или ось осуществляется по системе отверстия, а наружного кольца в корпус – по системе вала.

В связи с этим соединение внутренних колец подшипников с валами при переходных посадках будет фактически неподвижным с гарантированным натягом. При осуществлении неподвижной посадки следует очень тщательно следить за тем, чтобы соединение имело определенный натяг: ослабление посадки ведет к проскальзыванию вала по внутреннему кольцу, температура подшипника резко повышается, и он выходит из строя. При увеличенном натяге внутреннее кольцо подшипника расширяется, радиальный зазор между внутренним и наружным кольцом уменьшается. Это может привести к заклиниванию тел качения: подшипники нагреваются и быстро разрушаются.

Особенно тщательно следует осуществлять посадки радиальных шарикоподшипников. Шейки валов и расточенные отверстия корпусов с грубо обработанными посадочными поверхностями не должны допускаться к монтажу.

Шероховатость обработки и геометрические формы посадочных мест в значительной степени влияют на долговечность подшипников.

Овальность, конусность и биение заплечиков должны быть в пределах допусков, установленных для поверхностей, сопрягаемых с подшипниками.

Следует помнить, что от точности заплечиков валов и корпусов, а также размеров галтелей вала зависит нормальная работа подшипников качения и всего узла. При сборке необходимо следить за тем, чтобы заплечики валов и корпусов были строго перпендикулярны к оси вала, и кольца подшипников плотно прилегали к заплечикам по всей поверхности.

Размеры заплечиков вала и корпуса должны быть такими, чтобы при действии значительной осевой нагрузки торцы заплечиков не сминались. Однако очень большие заплечики затрудняют демонтаж подшипников, так как в этом случае захватить кольцо подшипника, из-за выступающего заплечика, не представляется возможным. Нормальная высота заплечиков ориентировочно должна быть равна 1/2 толщины внутреннего кольца. Если нельзя предусмотреть заплечики нормальной высоты, то применяют специальные упорные кольца.

Радиус галтели вала должен быть всегда несколько меньше, чем радиус фаски внутреннего кольца подшипника. То же относится к наружному кольцу.

При проектировании валов часто вместо галтелей делают проточки. Однако они ослабляют вал, вызывая концентрацию напряжений, и поэтому ими можно заменять галтели только в том случае, если вал имеет значительный запас прочности.

В тяжело нагруженных валах максимальные напряжения сосредоточиваются на посадочных местах вала у заплечиков. В таких случаях делать выточки и даже галтели нежелательно. Рекомендуется применять плавный конусный переход и ставить специальную упорную шайбу.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

• любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
• оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри.  Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Как поменять ступичный подшипник

Технология замены для переднего и заднего ступичных подшипников принципиально не различается. На управляемой оси процесс сложнее из-за более сложного технического устройства ступицы.

Перед началом работ, желательно за день или два, обработайте все резьбовые соединения жидкостью WD-40 или аналогом. Это упростит процесс отвинчивания закисших гаек и болтов, сэкономит ваше время и нервы.

До того, как поднимете авто на домкрате, сорвите колесные болты или гайки. Если есть возможность, то перед демонтажем колеса снимите защитный колпачок ступичной гайки, извлеките шплинт и сорвите саму гайку. Дело в том, что после снятия колеса сделать это будет гораздо сложнее.

Подложите под колеса противооткатные упоры. Поднимите авто на домкрате. Отвинтите до конца колесные болты и демонтируйте колесо. Установите под порог авто в районе домкрата подставку. Она послужит дополнительной опорой и минимизирует вероятность падения авто.

Открутите ступичную гайку. Достаньте стопорные и упорные шайбы. Сначала попытайтесь демонтировать подшипник вручную, без съемника. Если обоймы прочно удерживаются в ступице – используйте съемник.

Часто для производства этой работы потребуется снять тормозные диски или барабаны. А иногда для замены переднего ступичного подшипника нужно будет полностью демонтировать ступицу с авто. Обычно это требуется тогда, когда подшипник не выходит под воздействием простого механического съемника, и требуется усилие гидравлического пресса.

Если нужно снять переднюю ступицу, начните с отсоединения шаровой опоры и рулевого наконечника. Затем отсоединяйте стойку и тягу стабилизатора. В случае с задней ступицей процедура демонтажа значительно проще.

Во время работы будьте внимательны со следующими операциями:

осторожно работайте с шаровой опорой и рулевым наконечником: повреждение пыльника обязательно потребует его замены;
аккуратно отсоединяйте тормозные магистрали и АБС: эти элементы уязвимы к механическому воздействию;
не выбивайте шаровые опоры, рулевые наконечники и подшипники ударным инструментом, обязательно прикладывайте статичное выдавливающее усилие, чтобы не повредить детали и посадочные поверхности.

При запрессовке нового ступичного подшипника обязательно установите его строго на свое место. Ознакомьтесь с инструкцией по затяжке ступичной гайки. Превышение прижимного усилия приведет к перегреву подшипника и его быстрому износу. Недостаточная затяжка вызывает ударные нагрузки на подшипник и ходовую часть в целом, что также скажется на ресурсе запчасти.

Если во время замены переднего подшипника демонтировалась ступица – нужно дополнительно сделать развал-схождение.

Замена заднего ступичного подшипника

Перед тем как заменять подшипник на задней ступице, нужно как обычно снять колесо и тормозной барабан, открутить ступичную гайку. Тормозные колодки можно не трогать. После снятия ступицы с помощью съемника подшипник вынуть из посадочного места.  Замена заднего ступичного подшипника проводится после внимательного осмотра отверстия, в котором он находился, его очистки, удаления возможных заусениц.

Ступица должна быть очищена от пыли и грязи, старой смазки. Задний ступичный подшипник надо заменять только после выполнения этих процедур и смазки литолом посадочного места подшипника. Для этого необходимо с помощью съемника подшипник запрессовать до упора и поставить стопорное кольцо. Смонтировать в обратном порядке весь узел. Обильно наполнить смазкой место посадки подшипника. Закрыть его заглушкой, посаженной на герметик.

Видео о замене подшипника передней ступицы

В рамках подготовки соберите необходимые инструменты, ознакомьтесь с инструкцией и посмотрите видео.

Некоторые опытные автолюбители не нуждаются в дополнительной информации — им достаточно наработанных навыков. Когда решили проводить ремонт сами и не уверены в своих силах, подготовьтесь заранее. Помогут специализированные форумы, консультации автоспециалистов и видеоролики с пошаговой инструкцией.

Если решите сами провести замену переднего правого подшипника ступицы, подготовьте следующие инструменты:

• торцевые ключи и головки;
• молоток;
• пассатижи;
• тиски;
• плоскую и фигурную отвертки;
• запрессовывающий ступичный съемник;
• стопорное колесо;
• перчатки;
• смазку;
• новую запчасть и пр.

Типы, конструкция и особенности подшипников ступицы

Для установки ступиц на оси используются подшипники качения, которые при высокой прочности и надежности обеспечивают максимальное снижение сил трения. В общем случае конструкция подшипника проста: это два кольца — наружное и внутреннее — между которым расположен ряд тел качения, заключенных в сепаратор (сетку из металла или пластика, обеспечивающую правильное расположение тел качения). Внутреннее пространство заполнено консистентной смазкой, щели между кольцами закрыты крышками, предотвращающими утечку смазки и загрязнение внутренней части подшипника. Устройство различных типов подшипников может отличаться, о чем сказано ниже.

Ступичные подшипники классифицируются по конструкции и используемым телам качения, а также по направлению воспринимаемой нагрузки.

По используемым телам вращения подшипники бывают:

• Шариковые — качение происходит на стальных шариках;
• Роликовые — качение осуществляется на роликах конической формы.

При этом по расположению тел качения подшипники делятся на две группы:

• Однорядные;
• Двухрядные.

В первом случае между кольцами располагается один ряд шариков или роликов, во втором — по два ряда.

По нормальному для них направлению нагрузки подшипники ступицы бывают:

• Радиально-упорные;
• Радиально-упорные самоустанавливающиеся.

Радиально-упорные подшипники воспринимают силы, направленные как поперек оси (по радиусу), так и вдоль нее. Это обеспечивает нормальную работу подшипника, независимо от характера движения колес — будь то это колебания в вертикальной плоскости (при проезде по неровностям дороги), или отклонения колеса от продольной оси (повороты управляемых колес, боковые нагрузки на колеса при преодолении радиусов или при движении с уклоном, боковые удары по колесам и т.д.).

Самоустанавливающиеся подшипники за счет конструкции обеспечивают компенсацию некоторой несоосности оси и ступицы, снижая интенсивность износа деталей.

Конструктивно подшипники рассмотренных выше типов отличаются.

Однорядные конические радиально-упорные подшипники. Состоят из двух колец, между которыми зажаты конические ролики, разделенные сепаратором. Внутреннее пространство подшипника заполнено консистентной смазкой, она защищена от засорения и утечек с помощью уплотнительного кольца. Деталь этого типа является неразборной.

Однорядные конические радиально-упорные самоустанавливающиеся подшипники. Состоят из двух колец, между которыми расположен ряд конических роликов в сепараторе. Однако детали не имеют жесткого соединения, поэтому ролики могут несколько изменять свое положение при смещении оси ступицы относительно оси цапфы. Подшипник является разборным либо частично разборным (снимается только наружное кольцо, внутреннее кольцо и сепаратор с роликами составляет цельную деталь).

Ступица с интегрированным двухрядным шариковым самоустанавливающимся подшипником

Двухрядные шариковые радиально-упорные обычные и самоустанавливающиеся подшипники. Состоят из двух широких колец, между которыми в шахматном порядке расположены два ряда шариков, разделенных общим сепаратором. Самоустанавливающиеся подшипники за счет особой формы внутренних поверхностей колец обеспечивают возможность смещения рядов шариков относительно оси цапфы. Обычные подшипники этого типа являются неразборными, самоустанавливающиеся — могут быть как неразборными, так и разборными.

Двухрядные роликовые радиально-упорные подшипники. Имеют конструкцию, аналогичную предыдущей. Обычно конические ролики каждого ряда имеют зеркальное расположение — широкой частью роликов наружу. Такое положение обеспечивает равномерное распределение нагрузок и центровку деталей. Подшипники этого типа являются неразборными.

Наконец, ступичные подшипники делятся на две группы по конструктивному исполнению:

• Отдельные подшипники;
• Подшипники, объединенные в один узел со ступицей.

Первый тип — это обычные подшипники, которые могут устанавливаться и демонтироваться без замены других сопряженных деталей. Второй тип — это подшипники, интегрированные в ступицу колеса, поэтому они не могут заменяться отдельно.

Теория

Для того, чтобы по-максимуму облегчить себе работу и свести риски повреждений деталей к минимуму, а заодно обеспечить высокое качество ремонта нужно соблюсти несколько важных правил:

• Подшипник нужно запрессовывать только оправкой. Прилагать усилие к подшипнику через его рабочие элементы категорически не рекомендуется! Если вам нужно запрессовать подшипник в гнездо, то усилие при запрессовке нужно прилагать строго к той обойме, которой вы его запрессовываете или напрессовываете. И ни в коем случае нельзя делать наоборот: набивать подшипник на вал нанося удары по наружной обойме или забивать в гнездо ударяя по внутренней, то есть прилагать усилие через рабочие элементы
• Для того, чтобы облегчит работу и минимизировать повреждение подчас очень дорогостоящих деталей — посадочные гнезда нужно нагревать до температуры 100-110 градусов. Греть лучше всего феном или в духовке по принципу: если подшипник прессуем в гнездо, то греем гнездо, если садим подшипник на вал — греем подшипник
• Для большего эффекта нагрев можно дополнить замораживанием в такой комбинации: если нужно запрессовать подшипник в гнездо — греем гнездо, а подшипник замораживаем. Если подшипник нужно насадить на вал — греем подшипник, а вал замораживаем. К сожалению, заморозка по разным причинам не всегда возможна и приходится ограничиваться только нагревомПо-возможности подшипник нужно запрессовывать с помощью промышленного пресса. Такой способ дает массу преимуществ: к подшипнику будет прилагаться только линейная нагрузка, а не импульсная, если забивать молотком

Что понадобится для замены

Проще всего обычно меняется задний ступичный подшипник. Для его замены в большинстве случаев потребуется следующий инструмент:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• противооткатные упоры;
• пассатижи или круглогубцы для снятия стопорного шплинта;
• плоская отвертка, шестигранник или «звездочка» для откручивания стопора тормозного барабана (ключ, если сзади установлены диски);
• ключ для отвинчивания ступичной гайки;
• съемник для подшипников;
• подшипник и смазка.

Съемник для подшипников нужен далеко не всегда. В некоторых случаях внутренняя обойма конусного подшипника (или наружная радиального) сходит со ступицы без приложения серьезных усилий.

Запастись смазкой рекомендуется в случаях, если приобрели подшипник из недорогого ценового сегмента. Как показала практика, в комплекте с дешевыми подшипниками производитель нередко кладет недостаточное количество смазки.

Перед заменой переднего подшипника найдите информацию, как именно устроена ступица. В некоторых автомобилях подшипник завальцован в ступицу и не меняется отдельно от нее. Подобная конструкция упрощает процедуру замены и исключает ряд ошибок, но сама запчасть в этом случае будет дороже.

Для замены переднего ступичного подшипника, а зависимости от того, многорычажная у вас подвеска или типа «Макферсон», потребуется несколько головок и ключей. В этом случае проще всего подготовить стандартный набор инструмента.

Задний ступичный подшипник в подавляющем большинстве случаев меняется проще. И того набора инструмента, который описан для замены переднего подшипника, будет достаточно и для работы с задней ступицей.

Дополнительно для замены переднего ступичного подшипника желательно обзавестись:

• проникающей жидкостью WD-40 или аналогом;
• коротким зубилом (расклинить рычаг крепления шаровой опоры, если не удастся вынуть палец из проушины).

Набор для ремонта ступиц

Принцип работы набора для выпрессовки ступичных подшипников довольно прост, для этого достаточно подобрать диаметр упорного кольца под наружной диаметр кольца, установить упорную втулку и закручивая резьбовой винт накручивая гайку сдернуть внешнюю обойму из втулки. Использование приспособление для выпрессовки ступичного подшипника помогает избежать неизбежных дефектов посадочной поверхности втулки под посадку внешней обоймы при выбивании обоймы вручную зубилом или другими приспособлениями. При посадке на дефектную поверхность втулки происходит неравномерное сжатия внутренней и наружной обойм — это может привести к их их эллипсности, что ускоряет развитие дефектов роликов. Использование приспособления поможет избежать больших неприятностей и расходов по замене полностью детали из-за неправильной установки обойм.

Замена ступичного переднего подшипника

Разберем поэтапно, как именно проводится замена:

1. Включаем на автомобиле ручной тормоз, ставим на передачу. Задние колеса блокируем упорами, для предотвращения качения автомобиля.
2. Затем, не поднимая на домкрат, «срываем» ступичную гайку. Она обычно затянута очень хорошо. Для того чтобы машина не катилась, напарник в этот момент должен нажимать на тормоз.
3. Поднимаем колесо на домкрате и снимаем колесо, затем отвинчиваем суппорт. Следующим шагом будет снятие тормозного диска со ступицы. Дальнейшие действия можно сделать тремя методами:
4. Первый — подшипник посредством съемника снимаем прямо на месте, без снятия с автомобиля поворотного кулака. Этот метод может подойти не всем, ведь для этого нужна ремонтная яма или подъёмный механизм. Так как места там не особо много и развернуться не получится. Однако плюсом является то, что при такой замене подшипника не сбивается настройка развала, так как болт регулировки при таком способе не трогается. Если в этом положении удобно работать, то вытаскиваем или выбиваем ступицу и снимаем подшипник.
5. Второй вариант заключается в свинчивании всего механихма кулака и уже в снятом виде с использованием тисков и съемного ключа производится замена подшипника. Однако при таком варианте сбивается настройка развала. Но все же этот способ самый распространенный среди автомобилистов. Перед снятием нужно выставить две метки: одну — болт стойка, а вторую — поворотный кулак стойка. Когда происходит сборка, зачастую точности достичь не получается, однако метки дают возможность собрать практически так же как и было. Стоит отметить, что если Вы производите комплексный ремонт ходовой, а именно замену шаровых опор, наконечников и сайлентблоков — тогда это способ тоже будет наиболее подходящий и удобный.
6. Третий — заключается в снятии стойки целиком, а потом уже с применением тисков и съёмного ключа производится замена подшипника. Это наиболее трудоемкий способ, однако не у всех получается применить первые два способа по разным причинам.
7. Следующим шагом, выбиваем аккуратно ступицу с подшипника. Затем снимаем стопорное кольцо. Далее с помощью съёмника выпрессовываем подшипник.
8. Гнездо под подшипник стоит очистить от старой смазки и мусора, затем смазать и запрессовать в поворотный кулак новый подшипник.
9. Устанавливаем на место стопорное кольцо. Ступицу посредством наставки забиваем в поворотный кулак (прилагаемое усилие при забитее должно идти на внутреннюю сторону подшипника и никак иначе).

Это интересно: Что делать, когда виноват пешеход

А далее в обратном порядке собираем все механизмы, которые были разобраны.

Автослесари рекомендуют менять смазку в ступице каждые 20 — 30 тыс. км, даже без наличия гула, постукивания и люфта. Это может сэкономить средства на более дорогостоящие ремонты.

Алгоритм выпрессовывания и замены опорного подшипника самостоятельно

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новые запасные части, передвижной домкрат, деревянная колодка.

Изначально демонтируется поворотный механизм, выпрессовывается ступица. При наличии стопорного кольца, его необходимо предварительно снять. Далее, из самого поворотного кулака выпрессовывается опорный подшипник. После проведения полного демонтажа нужно провести визуальную диагностику, удалить остатки старой смазки, металлическую стружку, иные продукты отхода.

Если дефекты отсутствуют, то в полость посадочного места наносится тонкий слой смазывающего вещества. Для автомобилей отечественного производства достаточно применять смазку типа Литол-24М, для иностранных марок любая смазка на графитной основе.

Новый опорный подшипник запрессовывается в тисках. Необходимо это делать крайне аккуратно, так как даже самый незначительный перекос способен деформировать посадочное гнездо. Далее следует сборочный процесс в обратном порядке. По окончанию процедуры в обязательном порядке нужно сделать балансировку колес, так как установлена новая деталь.

Автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Длительность срока напрямую зависит от качества запасных частей, сборки, профессионализма мастера. Главная роль отводится стилю и манере управления техническим средством.

Съемник подшипников ступицы – специализированный инструмент предназначенный для запрессовки и спрессовки деталей в ступичных узлах автомобиля.

Замена подшипника передней ступицы

Сама
процедура не представляет сложности, но при самостоятельном ремонте проблемы
могут возникнуть из-за нехватки инструментов или отсутствия навыков в работе с
определенной моделью – особенности ремонтных работ зависят от марки и модели
машины.

Замена
подшипника передней ступицы на отечественных машинах и иномарках производится
по-разному. Даже набор инструментов зачастую требуется разный.

Что понадобится для замены

Чтобы
поменять подшипник передней ступицы,понадобится следующий инструмент:

• набор торцевых головок от «семерки» до 27 номера
  (могут использоваться торцевые ключи);
• молоток;
• специальные съемники для снятия и запрессовки
  ступицы;
• слесарные тиски;
• фигурная и простая отвертки;
• пассатижи.

Некоторые
мастера вместо съемников используют молоток, выбивая / забивая запчасть на
посадочное место. Этот метод применим, только если мастер обладает большим
опытом, так как неправильный удар способен повредить элемент и сделать их
непригодными для дальнейшего использования.

Кроме
инструмента понадобятся новая запчасть, стопорные кольца (если старые в хорошем
состоянии, можно устанавливать их), крепежные болты. Чтобы установка нового
подшипника была проведена правильно, рекомендуется использовать наружную обойму
от старого компонента для корректировки.

Способы замены

Выполняется
замена подшипника ступицы переднего колеса несколькими методами. Для переднего
колеса используются два способа.

Первый
способ — без снятия поворотного кулака.
Удобен тем, что по окончании ремонта не требуется регулировка развал-схождение,
так как не нужно снимать болты развала. Минус метода в том, что
потребуется наличие смотровой ямы. Не у всех любителей есть такие возможности.

Второй
способ — со снятием.Метод гораздо удобнее, так как после
снятия разборка, выпрессовка и установка проводятся на рабочем столе. Однако в
этом случае происходит нарушение сход-развала. Чтобы этого избежать, следует в
процессе разборки установить метки на крепежных болтах и поворотных кулаках.

Этапы работы

Перед
началом работ необходимо подготовить нужный инструмент и запчасть для замены.
Не рекомендуется покупать дешевую запчасть сомнительного качества, так как
время эксплуатации может оказаться очень коротким.

Замена
производится так:

1. Демонтируется колесо. Необходимо приподнять
   машину домкратом, снять колесо, убрать защитный колпачок.
2. Производится развальцовка бурта гайки ступицы.
3. Снимаются болты тормозного суппорта, диск
   освобождается от суппорта. Последний остается на пружине стойки в
   подвешенном состоянии, снимать его не стоит.
4. Удаляется фиксирующая гайка ступицы, убирается
   упорная шайба.
5. Демонтируется обойма наружногоэлемента.
6. Ступица стягивается. Если стянуть не получается,
   можно аккуратно простучать ее молотком.

Далее
работы проводятся на верстаке. Убирается обойма внутреннего подшипника,
снимается разрезная втулка. Ступица зажимается в тисках, при этом место
расположения наружногокомпонентадолжно находиться сверху.

После
того, как элемент фиксируют, откручивается направляющий болт крепления,
снимается кольцо. Затем извлекается наружный обод

Можно воспользоваться
специальным съемником или осторожно выбить его молотком

Ставим новые запчасти – запрессовка наружных колец (старые
кольца выполнят роль наставок) выполняется с помощью тисков. После того, как кольца будут
установлены, на посадочное место внутреннего подшипника тонким слоем наносится
смазочный материал, затем ставятсяновая запчасть, стопорное кольцо,
сальник. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Прежде
чем приступать к ремонту, следует выяснить особенности конкретной машины. Если
же опыта для самостоятельного проведения работ недостаточно, лучше обратиться в
профессиональный автосервис.

Набор для ремонта ступиц

Принцип работы набора для выпрессовки ступичных подшипников довольно прост, для этого достаточно подобрать диаметр упорного кольца под наружной диаметр кольца, установить упорную втулку и закручивая резьбовой винт накручивая гайку сдернуть внешнюю обойму из втулки. Использование приспособление для выпрессовки ступичного подшипника помогает избежать неизбежных дефектов посадочной поверхности втулки под посадку внешней обоймы при выбивании обоймы вручную зубилом или другими приспособлениями. При посадке на дефектную поверхность втулки происходит неравномерное сжатия внутренней и наружной обойм — это может привести к их их эллипсности, что ускоряет развитие дефектов роликов. Использование приспособления поможет избежать больших неприятностей и расходов по замене полностью детали из-за неправильной установки обойм.

Конструкционные особенности и принцип функционирования

Ступичный подшипник является наиболее нагруженной деталью автомобильного механизма, который должен выдерживать давление всей его массы. Помимо этого, на данную деталь приходятся еще и дополнительные нагрузки разных направленностей, которые возникают в результате передвижения транспортного средства по неровной дороге, резкого торможения и т.д. От качества и надежности этой детали зависит безопасность передвижения машины по автодорогам

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы данный элемент отличался высоким качеством, позволяющим ему постоянно оставаться в исправном состоянии

Ступицы механизма автомобиля снабжены подшипниками качения. Все их модификации обладают схожим устройством, предусматривающим наличие следующих элементов:

• тела качения;
• сепаратора;
• внешних и внутренних колец.

Внешние и внутренние кольца представляют собой своеобразные опорные поверхности, фиксирующие подшипник в области оси и в отверстии ступицы.

Для того чтобы тела качения были равномерно распределены по окружности обоймы в конструкции, используется сепаратор

Еще одной немаловажной функцией является недопущение соприкосновения расположенных рядом друг с другом тел качения. В некоторых моделях предусмотрены также пылесборники, не допускающие попадания в узел грязи и пыли

Узлы такого типа называются закрытыми.

Замена переднего ступичного подшипника

Решая, как заменить передний ступичный подшипник, следует учитывать его месторасположение. Ведь именно передняя подвеска – главная часть, влияющая на управляемость машины. Поэтому лучше делать эту работу с использованием съемника, помогающего без проблем снять такой подшипник. Прежде всего, нужно зафиксировать автомобиль в удобном для работы положении. Поставить на первую передачу и подложить под колеса упоры, затянуть ручник.

Замена переднего ступичного подшипника требует тщательной подготовки рабочей зоны. Следует внимательно осмотреть детали, с которыми предстоит иметь дело, прикинуть, как лучше снимать подшипник, подготовить необходимые инструменты

Следует принять во внимание, что на передних ступицах ведущих колес может устанавливаться по два подшипника

Чтобы заменить подшипник ступицы на переднем колесе, необходимо:

1. С помощью отвертки снять заглушку подшипника с переднего колеса и расконтрить и ослабить ступичную гайку.
2. Вывесить колесо.
3. Суппорт подвязать к детали подвески для исключения зависания его на шланге переднего тормоза. После этого отжать его отверткой и снять с поворотного кулака.
4. Открутить болты тормозного диска от ступицы и снять.
5. Отверткой поддеть стопорное кольцо и снять.
6. С помощью съемника выпрессовать подшипник ступицы.
7. Осмотреть посадочное место подшипника, очистить его от коррозии и грязи, старой смазки, нанести новую смазку.
8. Новый подшипник, не допуская его перекоса, запрессовать в ступицу с помощью съемника.
9. Поставить на место стопорное кольцо.
10. Подшипник закрепить на оси упорной шайбой и гайкой.
11. Затягиванием гайки отрегулировать вращение колеса для исключения люфта.

Завершив работы, сделать пробный заезд для проверки наличия шумов в подшипнике. После этого еще раз проверить наличие люфта в рулевом управлении. Существуют и другие способы как заменить передний ступичный подшипник. Может использоваться метод выколачивания с помощью обрезка трубы подходящего диаметра, нагрев ступицы и пр

Они требуют внимания и осторожности

Опытные автомастера знают, как заменить задний ступичный подшипник. Эта процедура значительно проще, чем при замене переднего. Ступицы этих подшипников на задней независимой подвеске практически такие же, как передние. Разница только в отсутствии поворотного кулака. Вид подшипника может меняться в зависимости от модели машины.