Самый подходящий двигатель лифан для мотороллера муравей. мотороллер» муравей» с двигателем лифан. из преимуществ мопеда стоит отметить

Самодельный мотоблок с двигателем мотороллера «Вятка» или «Муравей»

Мотоблок наделен трансмиссией с механической шестерной цепной структурой. Она имеет цепь, две шестерни канонической формы и две звездочки.

Усложнять конструкционную часть не стоит, так как этот момент может значимо затруднить свободное маневрирование. Вся конструкция должна использовать две муфты обгонного направления, которые допускают пробуксовку главенствующих колес.

Силовым узлом мотоблока является рама, в которой установлена специальная поперечина с двумя просверленными отверстиями с диаметром в 14,2 миллиметров и парой дырок в 12,2 миллиметров. Обязательно необходимо встроить во внутреннюю рамную часть два болта под номерами М12. Благодаря рассматриваемому подходу, возможно, свободно подсоединить шарнирный узелок от грузовой телеги с навесным оснащением сельскохозяйственных оборудований. Несущая палка встраивается по левую сторону от поперечины. В ней просверливается вырез для редукторного корпуса.

В передней части балки необходимо установить кронштейновую опору со стояночной сошкой.

Основная пластина, несущего характера, прикрепляется в правой стороне. Именно она держит непосредственный редуктор. Для рамы стоит использовать плиту с габаритами 280*20*8 миллиметров. По середине вышеуказанной плиты ставится специальный хомут, который крепит двигатель.

Передняя часть плиты держит стержень вертикального направления. Кронштейн необходимо приварить к данному стержню. Благодаря цепи, ведущей от выходного вала звездочки, производится основополагающий крутящий момент.

Муравей регулировка сцепления

Сцепление очередного клиентского -171,Муравья-187, после -171,ремонта-187, и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый-8230, Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца-8230, Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Фотоотчет: Замена задней цепи мопеда Альфа

Цепная передача крутящего момента — всегда проблема. Но дешевизна, простота обслуживания вкупе с малым весом, а для мотоцикла — вес — это очень существенный параметр — перевешивают все недостатки и цепной привод заднего колеса также как и много лет назад в мотостроении является главенствующим. И от этого в ближайшие десятилетия мы вряд ли уйдем.

Как уже было сказано: цепь — всегда проблема. Тянется она зараза и ничего с этим не поделаешь. И ладно бы только тянулась, так она начинает жрать зубья звезд и если вовремя ее не заменить на новую, то она буквально за один сезон сожрет звездочки.

Не вдаваясь в теорию — рассмотрим классический случай: цепь растянулась и требует срочной замены. Если внимательно присмотреться к картинке, то будет видно, что ролики цепи не попадают в зубья звездочки. Как следствие ролики цепи бьют по зубьям звездочки и сжирают ее буквально за один сезон.

Некоторые, особо одаренные деятели умудряются нарезать «болгаркой» на таких звездочках свои, эксклюзивные зубья. Но мы такой фигней страдать сегодня не будем, а купим новую ведущею звезду (ведомая еще живая, пару сезонов походит), цепь и сделаем все по-человечески, а не по-колхозному.

При выборе новой цепи отталкивайтесь от ширины и количества зубьев на звездочках вашего мопеда. Цепи для Альфы идут разной ширины и длины: есть широкие, есть узкие, есть длинные, есть короткие. Мы будем ставить широкую, 428 под звездочки Z13 Z41, а какую будите ставить вы зависит только от ваших звездочек и предпочтений.

Устанавливаем пырчик на подножку, если она у вас конечно есть

Снимаем кожухи, крышку ведущей звездочки, откручиваем гайку оси заднего колеса\задней звездочки, ослабляем с обоих сторон натяжные цепи.

Ищем на цепи замок, расстегиваем его и снимаем старую цепь. У бивней цепь всегда заклепана наглухо и в этом плане мне не повезло: пришлось идти за болгаркой B-)…

Толкаем колесо по заднему маятнику максимально вперед, накидываем новую цепь, застегиваем замок. Чтобы замок не расстегнулся на ходу — ставим защелку так, чтобы ее разрез смотрел в противоположную сторону от направления ее движения. Чтобы не запутаться сделайте так: проверните колесо так, чтобы замок был сверху маятника и застегните защелку разрезом к заднему колесу.

Слегка подтягиваем гайки оси звездочки\задней оси, скидываем пырчик с подножки, прокачиваем несколько раз заднею подвеску и начинаем не спеша натягивать цепь примерно по такому принципу: чуть подтянули цепь — сразу промеряли линейкой как стало колесо.

Если расстояние от колеса до маятника с одной стороны будет существенно меньше или больше чем с другой — калибруем положение колеса нужным натяжным. Таким макаром, урывками тянем цепь до нужной кондиции.

Тянем цепь до тех пор пока она не будет провисать на 1-1.5 см. Этого будет вполне достаточно. После всего проделанного затягиваем гайки осей и в обязательном порядке регулируем задние тормоза. За тормоза никогда не забываем, а то впечатаетесь на радостях в мусорный бак или в такого же оленя.

Для тех кто еще с нами поведаю дедовский способ как легко и просто определить насколько сильно ушатана цепь: берем цепь, расправляем и вывешиваем ее в горизонтальном положении. Чем ушатанней будет цепь тем сильней она опишет дугу, чем новей тем она будет более ровной.

Для сравнения я взял две цепи: одна ушатанная, другая только что из магазина: ушатанная повисла соплей практически под углом 90 градусов, новая чуть провисла и все. Такой вот способ.

Двигатель

Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.

Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается

Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя

Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно

Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле

Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано

КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен

Двигатель прост как веник

Плюсы и минусы

Немногочисленные слабые стороны с лихвой перекрываются многочисленными достоинствами. Простой и в чём-то даже примитивный, этот трёхколёсный трудяга способен с минимальными затратами делать огромную работу. И уже только за это ему можно простить его несовершенство.

Преимущества

Невероятная выносливость. У многих владельцев при должном внимании и обслуживании он работает десятилетиями без каких-либо серьёзных поломок.

Высокая грузоподъёмность. За один раз можно легко увезти треть тонны.

Неплохая проходимость. Пересечённая местность ему вполне по зубам, даже с грузом.

Экономичность

При регулярной эксплуатации это важно.

Недостатки

• Преклонный возраст всех сохранившихся экземпляров, что неизбежно приводит к разным поломкам время от времени.
• Громкость выхлопа и двигателя. Попросту говоря, он очень сильно шумит, и при длительных поездках это очень раздражает.
• Периодически возникающие проблемы с тормозной системой задних колёс.

Подготовка

Если после снятия двигателя вы планируете его разбирать, то лучше заранее пока он стоит на раме слить с него масло. И еще момент: так как нам в любом случае придется лезть под мотороллер и чего-нибудь там откручивать — поищите себе для подстилки какую-нибудь старую фуфайку или бушлат

Откручиваем воздушный фильтр и снимем его с двигателя

Отключаем от карбюратора шланг питания

Отворачиваем две гайки крепящие карбюратор к цилиндру и чтобы он нам не мешал убираем его в сторону

На ваше усмотрение: либо снимаем крышку звездочки и отводим ее в сторону, либо отсоединяем от нее только трос спидометра — без разницы

Ищем на цепи привода задних колес замок и разъединяем его. Не знаю как у вас, а на моем испытываемом замка не нашлось. Какой-то олень заклепал цепь прямо по месту. Пришлось «болгарить»…

Отключаем трос привода сцепления. Пока представился подходящий момент, по-возможности — снимаем трос с рамы и проверяем на пригодность

Корпус

Создание корпуса является одним из сложных этапов. Подходящими материалами для этого является стеклопластик или стекловолокно. Можно применять и листовой металл, но искусственный обвес будет весить меньше.

Сначала из кусков пенопласта вырезается «болванка» корпуса, для чего потребуется разработать предварительный чертеж. На подготовленную форму наносится стекловолокно. Слоев будет несколько, поэтому между ними устанавливаются металлические крепления для последующей фиксации нового обвеса к раме. Чтобы каждый слой качественно скреплялся между собой, их промазывают дополнительно эпоксидной смолой. Корпус нужно качественно просушить, а затем прогрунтовать и покрасить.

После установки всех компонентов и подключения систем, нужно проверить работоспособность и обкатать транспортное средство, постепенно повышая нагрузку.

Мотороллер Муравей сегодня, к сожалению, уже снят с выпуска и продаж производителем. Однако приобрести подержанную модель все же представляется возможным.

Такие мотороллеры уже успели завоевать массу поклонников благодаря своим характеристикам. Больше грузоподъемности в сравнении с мотоциклами, доступная стоимость, удобство эксплуатации — все это делает модель приоритетной среди другой мототехники.

Ходовая часть

К дизельному мотоблоку с ходоуменьшителем, произведённому собственноручно лучше всего подходят колёса диаметром до 10 дюймов, взятые от списанных сельхозмашин, мотоколясок. Иногда берут от легковых авто, если нужно повысить проходимость самодельной техники. А при эксплуатации мотоблока на тяжёлых почвах их заменяют железными (как они проявляют себя в деле, можно посмотреть на видео).

При создании самодельного мотокультиватора вместо колёс устанавливают почвофрезу для возможности вскапывания и рыхления грунта. Благодаря использованию такого почвоулучшителя, не происходит утрамбовка грунта, по которому недавно прошёл мотокультиватор.

Рис.3. Ходовая часть культиватора 1 и 2- колёса; 3 – шестерня; 4 – вал ведущий; 5 – редуктор; 6 – шестерня ведущая; 7 – втулка; 8 – винт стопорный; 9 – корпус ведущего вала; 10 – фланец букса; 11 – гайка и болт М-8; 12 – втулка шлицевая; 13 – вал; 14 – гайки М-14; 15 – шайба; 16 – сальник; 17 и 18 — ступичные подшипники; 19 – мотор.

В изготовлении оси культиватора самоделки рекомендуют пользоваться монолитным куском стали. Сварная труба не сгодится, так как она может не выдержать нагрузки.

Как установить двигатель Lifan на мотороллер Муравей

Как установить новый двигатель лифан на Советский грузовой мотороллер Муравей своими руками вы узнаете из подробного описания, фото и видео замены штатного двигателя Т-200 на ДВС «Lifan» 11 л/с. Грузовой мотороллер «Муравей» -это отличная техника для ведения частного хозяйства, с его помощью можно перевозить грузы общим весом до 250 кг. Произведенные еще в СССР мотороллеры сегодня зачастую находятся в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта, замены узлов и агрегатов, а вот оригинальные запчасти сложно достать. Как вариант замена штатного двигателя «Муравей» на Китайский ДВС Лифан (см фото ниже) Собственно как и поступил Алексей Кочнев автор представленного проекта.

Записано со слов автора.

Достался мне старенький мотороллер «Муравей» 1981 г выпуска с двигателем Т-200 который никак не хотел заводиться и нормально работать. Намучавшись с ним было принято решение, о его замене на двигатель Лифан. Выбор пал на 11 сильный агрегат с крутящим моментом 21 о/м что в полтора раза больше чем на родном Т-200

Установку нового двигателя начал с демонтажа старого двигателя и последующей его мойкой, чисткой и переборкой, так в дальнейшем планировал использовать его в качестве КПП для нового двигателя.

Материалы

1. мотороллер муравей 1981 г выпуска
2. двигатель лифан 11 л/с бензиновый
3. ремень
4. ролик ВАЗ
5. вал
6. шкив 2 шт
7. плита 10 мм

Инструменты

1. сварочный аппарат
2. УШМ (болгарка)
3. набор гаечных ключей
4. измерительный и слесарный инструмент
5. дрель

Далее вашему вниманию представлен процесс замены штатного двигателя Т-200 грузового мотороллера «Муравей» на Lifan 11 л/с Китайского производства.

Установка нового двигателя началась с демонтажа старого ДВС и дальнейшей чисткой, переборкой, это необходимо для того чтобы в последующем установить двигатель муравья в качестве КПП для мотора Лифан.

Использовав высокоточную рейку, был выставлен ДВС по шкивам, просверлены отверстия в плите и закреплен двигатель и установлен натяжной эксцентриковый ролик с «Рено Логан» (далее был заменен на ролик ВАЗ потому как он с бортиками которые не дают ремню соскальзывать)

Так же рекомендуем ознакомится с опытом Евгения Синицина Установка двигателя Lifan на грузовой мотороллер муравей.

Видео работы мотороллера.

Улучшение грузоподъемности, или делаем из Муравья самосвал

Мотороллер Муравей – устройство мощное, однако большинство владельцев не прочь увеличить грузоподъемные способности модели. Кроме того, можно переделать кузов и сделать его откидным (на подобии самосвала).

Однако есть некоторые нюансы и главное – не перестараться. Как известно, грузоподъемность равна около 250 кг, на практике умещают и большие грузы. Но следует помнить, что при такой нагруженности скорость будет гораздо медленнее (до 35кмч).

Повысить грузоподъемность можно, увеличив борты. Однако потребуется усиление рамы мотороллера.

Сварку можно признать наиболее оптимальным вариантом, но можно справиться и без нее (изготовление дополнительной рамы производится из дерева).

Кузов в данной ситуации сдвигается вперед или оставляется на своем месте, а вот назад его сдвигать запрещено.

Есть возможность рассмотрения варианта и установки отдельных будок на такие мотороллеры, что потребует отдельных затрат.

Для самосвала чаще всего используют следующие механизмы:

• тросовые лебедки;
• гидравлика с автоматическим приводом;
• способы с применением дверных петель и т.д (так называемые «ручные»).

Что касается гидравлики, то здесь потребуется еще и использование насоса. Общие траты при таком подходе могут превысить саму стоимость мотороллера.

Рассмотрим варианты реализации идеи:

1. С применением автоматики.

Кузов прикрепляется к дополнительной раме, которая присоединяется при помощи шарниров к основной. Подъем может осуществляться при помощи ромбического домкрата, который функционирует с подачи простого электропривода. Сам же электропривод легко можно сделать, используя стеклоподъемники простого автомобиля. В этом и есть суть автоматики, когда кузов опрокидывается нажатием одной кнопки.

Единственный минус такого преобразования – это конечная стоимость работы. Цена зависит от применяемых запчастей.

2. Ручной способ.

Кузов, как и в автоматическом способе, устанавливается на дополнительную раму. Рама также присоединяется к основной.

Удобство такого способа в том, что при надобности есть возможность попросту снять кузов (например, когда нужно перевезти длинные трубы и т.д.). Такие длинные объекты смогут быть закреплены прямиком к раме.

Тонкости производства

На практике рекомендуется дополнительная установка цепочек, которые предохранят петли от вырывания. А затворами могут служить обыкновенные дверные ручки от бытовых приборов или механизмы от авто.

При конструировании съемного кузов, потребуется и крепление бака, номера, поворотников непосредственно к раме (не путать с кузовом). Нужно добиться, чтобы центр тяжести был около осей петель (около 30 см по отношению к заднему краю). Только так кузов будет без проблем опрокидываться вручную.

Итак, мотороллер Муравей сегодня – это не только средство для передвижения, но и мощный мини-самосвал в домашних условиях. Несмотря на то, что транспортное средство уже давно не реализуется на авто рынке, приобрести его с рук все же стоит. Таким образом из простого мопеда, благодаря небольшим усилиям, мы приобретает мощный самосвал и навороченное транспортное средство.

Часто задаваемые вопросы

Какова его максимальная грузоподъемность? На платформу можно класть 340-375 кг в зависимости от года выпуска (есть мелкие различия), но делать это стоит осторожно, чтобы где-нибудь в повороте не опрокинуться на бок.

А максимальная скорость с грузом и без? Без него – 60 км/ч, согласно заявлению производителя. С нагрузкой лучше ехать медленно и осторожно, так как гружёный трицикл управляется весьма нетривиально, и не отличается устойчивостью.

Их уже сто лет как не выпускают, боюсь, запчастей не найду

Китайские аналоги есть? Нет, прямых аналогов нет, но подобрать что-нибудь подходящее, и потом доработать деталь напильником, можно в большинстве случаев. Да и неоригинальных запчастей российского производства в целом хватает.

Неисправности

Из-за того, что во время запуска двигателя усилие от кикстартера напрямую передается шестерне первой передачи — втулка, которой шестерня опирается на первичный вал изнашивается и причем изнашивается так, что шестерня начинает попросту болтаться на валу

1. Перед сборкой — одеваем шестерню первой передачи на свое место и пытаемся ее раскачать. Если шестерня шатается — меняем ее на новую или, если у вас есть наработки в этой области — меняем только втулку, а шестерню оставляем

1. Вторая типичная неисправность связана с тем, что ролик который фиксирует копирный вал не всегда работает именно по «ромашке», а зачастую соскакивает с нее и вместо ролика — «ромашку» фиксирует планка фиксатора как в моем случае. Такая неисправность приводит к тому, что передачи начинают выбивать, недовключаться или перескакивать через одну

Обратите внимание как от контакта с «ромашкой»стерлась планка и обрезало один усик шплинта

1. Эта неисправность устраняется очень легко и просто: наденьте на вал переключения передач планку фиксатора вместе с его пружиной и вставьте вал в картер. Затем туда же вставьте копирный вал и несколько раз проверните его и посмотрите где будет бегать ролик.
2. Если ролик не будет бегать не по «ромашке» — подогните плоскогубцами планку фиксатора в нужную сторону так, чтобы ролик бегал строго по «ромашке» копирного вала

Правильное положение ролика

Все остальные неисправности которыми страдает данная КПП являются типичными для КПП мотоциклов советского производства и заключаются в износе рабочих кромок кулачковых муфт, зубьев шестерен и вилок переключения передач

Для наглядности отрыл вам из кучи хлама первичный вал с поистине конским износом зубьев ведущей шестерни первой передачи. Износ зубьев у нее составляет порядка 1мм. Такое ощущение, что этим мотороллером только тем и занимались, что «ГАЗели тягали»… Такой износ шестерен является критичным и вал к дальнейшей эксплуатации не подлежит

Сколько не перебирал двигатели ТМЗ и ни разу мне не попались шестерни с изношенными кулачковыми муфтами, а перебрал я их пару вагонов, если не больше… Смею предположить, что износ кулачковых муфт не является типичной проблемой двигателей ТМЗ в отличии от двигателей Иж, Зид и прочих

Кулачковые муфты шестерен должны быть в примерно в таком состоянии. К сожалению шестерни с изношенными муфтами даже в куче хлама мне найти так и не удалось. Поэтому показать нечего

Износом рабочих поверхностей вилок страдают все без исключения КПП в том числе и эта. Если износ не более о,5мм, то это вполне допустимо

Электрика

Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон

На старых моделях реле-регулятор был механического типа

На последних, более совершенный — электронного типа

Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения

Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно

Как сделать мотоблок своими руками

Работа началась с «Муравья», вернее двигателя от мотороллера марки Т-200. Для начала перебираем. Затем делаем раму – свариваем железный лист толщиной 4 мм с трубами диаметром 4 см. Рама крепится жестко тремя опорами к двигателю.

Следующим этапом сборки явилась установка карбюратора, магнето, воздушного фильтра, глушителя. Для того, чтобы защитить двигатель от перегрева, пришлось придумать сверху крышку для принудительного охлаждения.

Цепную передачу сделали приводом от двигателя к валам с фланцами (они подошли от обычного комбайна). Важным моментом является что, частота вращения валов может быть отличной при правильном подборе шестеренок, но все равно надо аккуратно рассчитывать размер нижнего картера на раме. Если увлечься одной частотой, рама просто пойдет поверху и не достанет земли. Передаточное число двигатель-редуктор 4:1, в редукторе 2,5:1

Внутри все должно смазываться маслом – для этого сделаны люки слива и залива.

В качестве руля – обычная металлическая труба (для регулировки высоты можно телескопическую трубу взять от старого пылесоса). Работает агрегат на первой передаче, хотя КПП предусмотрено аж три. Заслонкой карбюратора управляют вручную. Впереди у мотоблока колесо, от его установки зависит насколько глубоко нужно вспахать грунт, да и не особо тяжело управлять. Вес у конструкции получился приличный – чуть меньше 90 кг.

Насадки сделал из уголка и труб, на валу они фиксируюся шпонкой в паз, что бы не было осевого перемещения зажимаем болтом. Захват по ширине -1м. 20см.

По результатам испытания выяснилось — двигатель достойно выдерживает проход по целине, можно вспахать поле на штык лопаты, пройдя по полю 2-3 раза, на ранее обработаном грунте повторного прохода не требуется. Из-за тяжелого веса не особо поворотлив, но в огороде, где нет кустов, отлично работает. Когда самодельный мотоблок необходимо переместить, вставляю колеса, которые крепятся сквозными болтами.

Для этого же агрегата замыслил сделать специальную кузовную подставку для перевозки в кузове, так же в планах уменьшить размер колес и изготовить плуги, окучиватель и картофелекопалку.

Придумывать различные самоделки из мотоблока своими руками любят люди, чей бюджет скромен и не дает возможности приобретать фирменные навесы и приставки. В базовой комплектации эта техника имеет ограниченные возможности. Но даже самый простой агрегат представляет собой двигатель внутреннего сгорания, который можно использовать как источник энергии для множества мобильных устройств. На базе мотоблока можно собрать и стационарные установки, такие как водокачка, электрогенератор и мульчер. Подсоединив к агрегату электродвигатель, можно сделать универсальный станок для обработки древесины. Самодельная пилорама на своем дворе станет отличным подспорьем в хозяйстве.