Датчики гранта

Замена датчика

Поменять датчик давления масла на Гранте своими руками сможет даже неопытный механик. Инструкция по замене ДДМ:

1. С мотора снимается декоративная крышка.
2. Извлекается аккумуляторная батарея. АКБ снимают с той целью, чтобы предотвратить короткое замыкание и удалить дампы памяти ЭБУ (электронный блок управления).
3. Где находится датчик давления масла понятно — в ГБЦ, правее картера. Взяв крестовую отвертку и плоскогубцы демонтируют хомуты, при помощи которых измеритель крепится к мотору. Колодка датчика легко снимется, если сжать фиксаторы.
4. От измерителя отсоединяется магистральный провод, и он после этого выкручивается из гнезда накидным ключом на 21 мм.
5. Аналогичны действия и в обратном порядке. На место старого устанавливают новый датчик, подсоединяют проводку и фиксируют хомуты.

Если все успешно сделано, то при запущенном двигателе контрольная лампочка погаснет. Если проблема осталась — причину стоит искать в масляном фильтре или насосе.

Recommendations

Comments 12

Все, мужики, проблема решена. В маслоприемнике был конденсат, и этот конденсат замерз. Слили масло, сняли поллон, отогрели маслоприемник, залили масло, запустили мотор, нагрели мотор до 80 и слили масло, затем новое масло залили. Теперь вроде все нормально.

Сливай масло, мой поддон и меняй маслоприемник, у друга на калине так сделали и машинка ожила.

не думаю что серьезное что то, возможно масло замерзло . Еще как вариант проверь контролькой провод который приходит на датчик, если лампочка не горит значит обрыв цепи, при морозе так бывает

У меня было такое и у пары Калиноводов.Конденсат.Появляется, если зимой ездить короткими поездками.Потом в машине он вместе с маслом замерзает в сильный мороз.Я отогревал поддон и менял масло.Перешел на 5в40 Мобил.До этого якобы у хозяина была нулевка.Слава богу больше такого не повторялось!

как это случилось?на ходу или машина стояла долгое время?

У меня такое вчера было замерзло масло заводил 3раза лампочка не тухла оттащили в гараж отогревал феном потом завел сразу потухло… Масло тоета 5-40 проехал 1000 км… до этого лил лукоил полу синтетику в -35проблем не было.а тут замерзлоо

на улице было — 30, наверное маслоприемник замерз.

датчик выкрути . и если масло давит ищи причину . возможно с проводкой косяк.

померил давление манометром — давления нет вообще. буду снимать поддон — смотреть.

оо. это не есть айс. в лучшем случае с масло насосом косяк.

Поддон не замял в районе маслоприемника?

нет, не замят. Померил давление механическим монометром — давление 0.

Осмотр датчика скорости

Менять датчик необходимо лишь при серьезных поломках, таких как механические повреждения или коррозия. Осмотрев датчик можно прийти к выводу необходимо ли его менять или же можно отделаться лишь очисткой.

Проверка начинается с оценки целостности разъема. На разъеме не должно быть окислов, влаги, оголенных проводов и всего того, что могло бы помешать правильно работе датчика.

Если на разъеме имеются повреждения его необходимо заменить. Разъемы продаются в магазинах автозапчастей.

Далее необходимо демонтировать сам датчик и оценить его внутреннее состояние. Зачастую случается, что на датчик налипает стружка, которая образуется из-за трения шестеренок в КПП, что приводит к неправильной работе датчика или же вовсе его поломке.

Если на датчике выявлено скопление грязи и стружки его необходимо очистить, проверить уплотнительное резиновое кольцо и установить на место.

Лада Гранта Рыжая лиса › Бортжурнал › Замена датчика аварийного давления масла (и симптомы его выхода из строя)

Мотался я тут по работе, в первопристольную, погодка была просто отвратительная, если ее описать в двух словах, то это нескончаемый мелкий дождь и морось в воздухе. На трассе, эта взвесь грязи и воды не давала отдыхать стеклоочистителям. Приехав домой я поставил машину на стоянку и довольный, что удачно съезил в столицу — побрел домой., как говорится «ничего не предвещало»К чему я описал всю эту «лирику» ?! — а вот к чему: На следующий день сел в машину завел ее, и на тебе — «запищал» и загорелся датчик аварийного давления масла, расстроеный я заглушил машину и завел снова — но чуда не произошло.Списав все на «вчерашнюю» сырость и отвратительную погоду, я полез под капот, чтоб «подергать и протереть от влажной грязи» коннектор идущий к датчику. Естественно это не помогло. В голову лезли всякие плохие мысли, по поводу заклинившего клапана в масляном фильтре, или того хуже — забитой сетке «лапы» насоса масла. К этому добавлялись мысли о херовом масле (так как уже наступал срок замены масла)Полез в «тырнет паутину» и нашел там вот что:

-Если загоревшийся датчик, аварийного давления масла, гаснет при добавлении оборотов -нажатии на педаль акселератора (газа), то скорее всего, дело в неисправности самого датчика.-Если датчик не гаснет (то это уже тревожный звоночек), в этом случае, специальным манометром ввернув в отверстие датчика, замеряем давление маслаДалее исходя из показаний, смотрим и меняем фильтр, либо устраняем засор в масляном насосе, и .т.д.

Это добавило мне немного оптимизма, что все-же всё не так плохо.Куплено масло, фильтры, и датчик стоимостью всего 140 руб.Поменял масло и фильтры. Взялся за замену датчика., что из себя представляет этот процесс на «Гранте» распишу (может кому нибудь пригодится):

1) снимаем коннектор с датчика, зажав его пальцами с двух сторон и потянув «от датчика»2) берем торцевой ключ с глубокой горловиной на 22 (старый свечной ключ) — на гранте невозможно отвернуть ни обычным гаечным ключом, ни рожковым (редко когда это упоминается в статьях по ремонту), из-за технологической пластины с ухом (для такелажа двигателя) нет возможности повернуть ключ, на необходимый угол3) отворачиваем старый датчик и осмотр его снаружи, естественно не выявляет причину (внутри испорчена мембрана)4) протираем насухо площадку с резьбой5) вворачиваем новый датчик6) надеваем и защелкиваем коннектор

Завел машину и вот оно счастье — датчик больше не загорается.Будет хорошо, если кому-то пригодится этот пост.Всем удачи! Берегите себя и своих близких.

Источник

О чем сигнализирует горящая лампочка давления масла?

Если после диагностики выяснилось, что неисправен прибор, его необходимо заменить (автор видео – Александр Скрипченко).

Рекомендуется перед покупкой выкрутить старый прибор и взять с собой, чтобы не ошибиться при выборе нового. Для замены лучше приобретать оригинал или качественный аналог. Не стоит покупать дешевое изделие пытаясь на этом сэкономить, так как некачественное изделие быстро придет в негодность и придется замену выполнять снова. При плохом состоянии колодки ДДМ стоит заменить ее тоже.

Инструкция по замене

Для проведения работ нужно приготовить ключ на «21».

Процедура замены состоит из этапов:

1. Сначала нужно открыть капот и снять защитную пластиковую крышку с силового агрегата.
2. Обнаружив датчик на ГБЦ, от него необходимо отсоединить клемму питания, нажав на фиксаторы.
3. Если необходимо, проверяем поступление питания.
4. Далее с помощью ключа на «21» выкручиваем старый прибор. Проверяем его на исправность.
5. Если старый прибор неисправен, вкручиваем на его место новый датчик.
6. Присоединяем к прибору клемму с питающим проводом, возвращаем на место декоративную крышку мотора.
7. Запускаем двигатель. Лампочка на приборной панели должна погаснуть.

Если все работает, замена ДДМ на этом заканчивается.

Что нужно знать о ДДМ?

В современном автомобиле установлено большое количество электроники, на основании показаний которой электронный блок управления подает соответствующие команды. Одним из таких устройств является датчик давления масла (ДДМ).

Внешний вид ДДМ

Предназначение и местонахождение

Назначение ДДМ – следить за уровнем масла в силовом агрегате, как только количество смазки становится ниже допустимого уровня – на приборном щитке загорается соответствующая контрольная лампочка.

Схема действия устройства

Принцип работы можно описать следующим образом. Смазка подается ко всем узлам системы под давлением. В систему включен ДДМ, внутри которого находится мембрана, указанная стрелкой 4. Если давление низкое, то мембрана не деформируется, контакты под цифрой 3 при этом замкнуты и лампа, указанная стрелкой 2, горит.

При запуске двигателя давление увеличивается, мембрана деформируется и действует на толкатель, который установлен на ней. В этом случае контакты размыкаются, и лампочка гаснет.

Расположен ДДМ на головке блока цилиндров справа, если смотреть по ходу движения, с обратной стороны мотора. Питание он получает через провод с пластиковой клеммой, по которому его легко обнаружить.

Место расположения прибора

Особенности диагностики

При постоянном горении индикатора на приборке сначала следует проверить уровень масла с помощью щупа, состояние масляного фильтра. Также необходимо проверить, нет ли масляных потеков на корпусе силового агрегата. Если уровень отвечает норме, следует проверить сам прибор. Самый простой вариант проверки – установить вместо проверяемого прибора заведомо исправное устройство.

Не обязательно покупать новый, можно попросить у соседа по гаражу. Правда, датчик должен быть точно такой же. Если после установки исправного прибора, индикатор перестанет гореть, значит снятый неисправен.

Кроме того, с помощью мультиметра проверяется поступление питания на устройство, нет ли обрыва в цепи. При наличии манометра можно проверить давление масла. Для проверки нужно вкрутить манометр в посадочное место ДДМ, и запустить мотор. На холостом ходу значение давления должно быть выше 0,65 кгс/см2.

Если нет манометра, существует еще один способ проверки. Для этого выкручивается датчик, а затем прокручивается стартер, не запуская двигателя. Если при вращении стартера из посадочного места снятого устройства будет брызгать масло, можно делать вывод о неисправности прибора.

Почему горит лампа аварийного давления масла на холостом ходу – существенные причины

Недостаточный уровень масла и некорректности в работе проводки – проблемы легкоустранимые. Если же иконка на панели приборов подсвечивается не по вине их неисправности, «копать» стоит в направлении сенсора. Его диагностика куда сложнее. Однако не всегда стоит ее проводить – все зависит от обстоятельств.

Засор

Итак, если загорается датчик давления масла на горячем двигателе, сначала стоит произвести элементарную процедуру – почистить его. Чтобы избежать конфузной ситуации, после выкручивания сенсорного контролера посадочное отверстие под него необходимо заткнуть подручным приспособлением. На роль последнего вполне сойдет обычная тряпка. Однако для начала контрольный механизм необходимо отыскать. Их, к слову, может быть даже два, как на VolksWagen T4. Здесь они стоят на ГБЦ и кронштейне масляного фильтра. Да и на Приоре датчик давления масла находится на головке блока цилиндров.

Фильтрующий элемент

Проблема моргающей или горящей лампочки может быть скрыта в масляном фильтре. Он мог засориться в результате несвоевременной замены масла или существенного износа внутренностей мотора. Еще одна причина его внезапного засора – не следование правилам, объясняющим, как грамотно промывать ДВС своими руками. Если проблема случилась после замены смазки – возможно маслофильтр неплотно прикручен или оказался поддельным.

Сенсор

Если после чистки датчика масленка вновь замигала – это повод обратно снять ДДМ и проверить его на предмет исправного функционирования. Стоит отметить, что данный вариант тестирования актуален для электрических сенсоров, которыми комплектуются современные двигатели. На старых авто, скажем, на ВАЗ 2106, устанавливались механические измерители. Их проверять бессмысленно – не с чем сравнивать данные, снятые на различных режимах.

Проверка же сенсора осуществляется поэтапно – сначала тестером и, если это потребуется, дополнительно задействуются ножной/ручной насос и манометр. Диагностика мультиметром примитивна:

• Активировать прибор в режиме измерения сопротивления.
• Подсоединить контакты к массе датчика и его положительному выводу.
• Снять показания – должен быть 0.

Все в порядке – следуем дальше. Тестируем контрольный механизм под давлением. Закрепляем с натягом шланг на исполнительный механизм датчика и даем воздушный напор 1,5 Бар. При этом тестер по-прежнему связан с выводами сенсорного контролера.

Важно! Признак неисправности – при подаче давления мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление

Испытание системы смазки

Описанные процедуры не привели к устранению сверкания лампы давления масла – стоит задуматься о состоянии маслосистемы. Теперь настает момент ее серьезной диагностики. Без дополнительного оборудования не обойтись, но его вполне можно сконструировать самому. Для этого понадобятся:

• Манометр.
• Переходник для установки приспособления в резьбовое отверстие крепления датчика.
• Трубка подходящего диаметра.

Процесс диагностирования заключается в измерении давления масла на различных рабочих режимах:

1. Обороты стартера.
2. Холостая работа мотора.
3. Рабочие обороты.

Снятые показания сравниваются с паспортными данными. При их отсутствии можно проконсультироваться со специалистами, работающими с конкретными автомобилями, или на форуме. Когда выяснилось, что датчик загорается на горячем двигателе по причине низкого давления масла, то стоит ознакомиться с рядом заключений:

• Забита сетка маслоприемного фильтра.
• Забит или неисправен маслонасос.
• Залип редукционный клапан масляного насоса (часто бывает на сильных морозах).
• Износились «вкладыши».

Всем известно, что для чистки топливной системы применяются специальные присадки в топливо , обладающие агрессивным воздействием. При частом использовании на подношенном моторе они могут попадать в систему смазки и вызывать износ вкладышей и прочих деталей. Частично ликвидировать проблему с подшипниками скольжения коленвала можно путем использования специальных присадочных веществ, например от компании XADO. Другой вариант – залить масло повязче.

Предназначение и местонахождение

Назначение ДДМ – следить за уровнем масла в силовом агрегате, как только количество смазки становится ниже допустимого уровня — на приборном щитке загорается соответствующая контрольная лампочка.

Схема деяния устройства

Механизм работы можно обрисовать таким макаром. Смазка подается ко всем узлам позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) под давлением. В систему включен ДДМ, снутри которого находится мембрана, обозначенная стрелкой 4. Если давление низкое, то мембрана не деформируется, контакты под цифрой 3 в данном случае замкнуты и лампа, обозначенная стрелкой 2.7, пылает.

Датчики сцепления и тормоза Лада Гранта

Благодаря сигналам, отправляемым указанными датчиками, контролер получает сведения о том, нажаты или не нажаты соответствующие педали (сцепление и тормоз). Оба элемента располагаются в районе педального узла.

Датчик сцепления является стабилизатором, который с конструктивной точки зрения представляет собой концевой выключатель. Его поломка приведет к скачкам оборотов и нестабильному функционированию мотора. О поломке автовладельцу сообщит загоревшийся Check Engine, помимо этого, появятся проблемы при резких скачках оборотов во время переключения передач.

Перечисленное является свидетельством следующих неисправностей:

• по высоте педаль расположена неправильно относительно пола;
• неисправен датчик сцепления;
• имеются нарушения в цепи.

Также на Грантах начали устанавливать датчики педали тормоза. Однако многие владельцы данной автомашины уже после кратковременной ее эксплуатации отмечают ошибку Р0504, указывающую на поломку этого датчика. В большей части подобных случаев вышеназванная ошибка возникает по причине неправильной регулировки элемента. По этой причине владельцы авто отмечают такие симптомы как:

• нестабильную работу двигателя;
• нестабильность оборотов.

Функционально датчик педали тормоза ответственен за положение самой педали и выключение стоп-сигналов. Помимо его разрегулированности, проблемы с данной деталью может вызвать поломка расположенной внутри датчика пружины.

Наличие неисправности подтвердит владельцу загоревшийся Check Engine и уже упомянутая выше ошибка Р0504. Указанная ошибка – следствие поломки либо самого датчика, либо его проводки. Кроме этого причиной ошибки нередко становится уже упомянутая выше разрегулированность. Новый элемент обойдется автолюбителю примерно в 180 рублей.

Компьютерная диагностика

Наиболее эффективны методы с использованием сложной вычислительной техники.

Что даёт этот метод? Прежде всего, он позволяет контролировать всю ДВС целиком. Точность диагностики исключительная. Ошибки, которые могут возникнуть в результате, автоматически устраняются при помощи специальных программ.

Виды проведения работ:

• стационарный – с подключением прибора непосредственно к ЭБУ автомобиля (ПК, ноутбук, сканер);
• дистанционный – через Bluetooth или Wi-Fi (планшет, смартфон).

Компьютерная обработка данных производится посредством введения в процессор устройства «софтов» (программ), ориентированных на:

• комплексную диагностику (двигатель, подвесная и рулевая система, тормоза);
• ДВС;
• электронику.

Как её провести? Обычно водители пользуются услугами автосервиса. Это не единственный вариант. При определённой подготовке возможна диагностика автомобиля своими руками.

Описание процедуры:

1. укомплектовка базовой оснастки: — компьютер; — адаптер «K-Line» с кабелем на разъёмах Olb2 и Usb (при стационарном подключении) или Еlm327-адаптер с блютуз (дистанционное исследование); — диагностические программы и драйверы;
2. установка на компьютерную платформу нужного «софта» и «чипа» (драйвера);
3. «прошивка» (адаптирование) ЭБУ (обеспечивает связь контроллера с компьютером и вынос на него всех доступных параметров автомобиля.

Определение состояния нужных систем производится путём постепенного сканирования каждого узла. Дефекты, которые нельзя устранить вмешательством электронных корректоров, устраняются по ходу мелкого, среднего или капитального ремонта.

Источник

Советы автолюбителям без опыта ремонта автомобилей

Что же делать, если случилась неприятность в дороге? Самый логичный алгоритм действий — проверить основные причины слабого давления масла по мере их удорожания.

Отсутствие масла в поддоне двигателя

Куда же оно может деться? Изношенные двигатели расходуют масло при работе, неплотные прокладки приводят к вытеканию масла на землю, неисправная турбина или повреждённый корпус приведут к выбросу масла под давлением. Открыв капот, осмотрите подкапотное пространство и землю под автомобилем — масло оставляет жирные следы, и не заметить их невозможно.

Каждый двигатель внутреннего сгорания имеет специальный щуп, которым проверяют уровень масла.

Кольцо щупа окрашено в яркий цвет

Уровень масла должен находиться в пределах меток на щупе

В случае низкого уровня масло нужно обязательно долить его. Доливать следует небольшими порциями, контролируя уровень.

Место, куда нужно заливать масло, обозначено уже знакомым символом «масленка»

Неисправность датчика или проводки

Со временем разъёмы окисляются, при ремонтах провода цепляются и отрываются. Нужно снять разъёмы, осмотреть их на предмет окисления. Окись на разъёмах имеет, как правило, зелёный или тёмно-коричневый цвет. Этот налёт следует тщательно зачистить надфилем или наждачной бумагой.

Налёт грязи и окислов препятствует прохождению электрического тока

Очень часто неприятности прячутся именно в датчиках, но без проверки давления масла манометром это будет непонятно. Можно оценить состояние датчика визуально — нет ли повреждений, не шатаются разъёмы, одет ли провод на него вообще.

Датчик давления масла находится, как правило, рядом с масляным фильтром или на головке блока цилиндров. В зависимости от модели автомобиля датчик может размещаться в совершенно различных местах. Чтобы точно определить, где он находится, нужно изучить руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля, или спросить у автомеханика-моториста.

Единственный способ проверить работоспособность датчика — заменить его на заведомо исправный.

Неправильное масло

Если в изношенный двигатель залить слишком жидкое масло, насос не сможет создать нужное давление. Поэтому лучше использовать масла, предписанные производителем. Обращайтесь в специализированные сервисы по замене масла. Работники этих учреждений имеют каталоги масел, рекомендованных для различных марок авто.

В изношенных двигателях в масле собирается конденсат или в масло попадает охлаждающая жидкость. Это приводит к появлению воздушно-масляной эмульсии, которая снижает давление в маслопроводах (воздух сжимается, в отличие от масла). Эмульсия хорошо видна, если открыть маслоналивную горловину.

Жёлто-коричневая пена на маслозаливной горловине — признак попадания посторонних жидкостей в масло

Если эмульсии много, нужно заменить масло и устранить причину попадания жидкости в масло. Если это конденсат — следует периодически «выгуливать» автомобиль на дальние расстояния. Если это охлаждающая жидкость — заменить прокладку ГБЦ и протестировать детали двигателя на герметичность.

Забитый или неисправный масляный фильтр

Если давно меняли масло, и доливали масло различных производителей — осадки и смолы могут плотно закупорить поверхность фильтрующего элемента. Если неприятность возникла после замены масла — скорее всего, вам поставили фильтр, который не подходит к данной модели авто. Автомобильные фильтры снабжаются специальным клапаном, который удерживает часть масла в фильтре. Неправильная конструкция клапана будет «запирать» масло в фильтре и не давать ему двигаться по каналам. Замена масла и фильтров должна устранить эти причины.

Остальные причины требуют для диагностики наличия специальных инструментов, а для устранения неисправностей нужен гараж и навыки в ремонте. Поэтому ремонт лучше всего доверить специалистам со станции техобслуживания.

Забитый или неисправный масляный фильтр грозит поломкой задирами и поломкой двигателя

Важно знать, что лампа индикатора просто так не загорится, здесь есть место неисправности, поэтому как можно скорее, стоит заняться их устранением.
Причин для сигнала может быть несколько, и все ни освещены в данной статье. Не затягивайте с выявлением поломок, ведь они способны привести, к куда более сложным последствиям.
Помните, что моторное масло играет очень важную роль в осуществлении двигательных процессов, которые происходят внутри автомобильного двигателя

Контроль за состоянием уровня масла – это первоочередная задача каждого водителя.

https://youtube.com/watch?v=WR3iI17gLtI

Датчик положения педали газа Лада Гранта

Полностью электризованное управление мотором у Гранты подразумевает наличие электронной педали газа, благодаря которой владелец машины может обозначать желаемое ускорение или замедление ее хода посредством нажима на данную педаль, либо ослаблением силы нажима. Подобные системы известны под названием «Е-газ».

Такая система включает в себя рычаг, изготовленный из пластмассы, и два встроенных датчика. По своей конструктивной сути они являются потенциометрами, а передаваемая ими информация помогает ЭБУ отследить положение педали, с ее возможными изменениями, которые система контролирует при помощи сведений о смене уровня сопротивления на выводах приборов.

При износе проводящих электроток дорожек и подвижных контактов приборы начинают выдавать некорректные сведения. Их поломка повлечет за собой нестабильность в функционировании мотора и самопроизвольное изменение частоты, с которой вращается на холостом ходу коленчатый вал.

О поломке одного из элементов либо о неисправности его цепи будет сигнализировать загоревшийся Check Ingine. При истечении времени, которое дается ЭБУ на восстановление сигнала, система осуществит перевод работы мотора в резервный режим функционирования. Активизация такого режима приведет к медленному росту оборотов, который последует после резкого нажатия на педаль газа, что позволит сохранить способность автомашины к самостоятельному передвижению. Ее функционирование в данном режиме может спровоцировать резкое увеличение норм по расходу топлива, кроме того, часто меняются и иные показатели работы мотора.

При поломке сразу двух датчиков двигатель будет переведен в аварийный режим работы, во время которого он начнет функционировать лишь на оборотах, незначительно превышающих его обороты на холостом ходу. Это позволит сохранить минимальную способность авто к передвижению (поскольку его скорость будет достаточно медленной).

Опасно ли это или можно так ездить?

Зачастую на некоторых форумах, читаю – «что ладно ничего страшного, можно же и так ездить, ну подумаешь, загорелась, затем же потухла, вроде все хорошо»!

Ребят это очень ошибочное мнение, хотя бы просто потому что, после пуска двигатель работает почти на «сухую» несколько секунд. В это время идет просто катастрофический износ деталей. Особенно в зимний, холодный период времени, там масло и так холодное плюс еще и нет смазки двигателя.

С таким подходом и до капиталки движка недалеко. Да и ребята, фильтр стоит копейки, хороший от 300 до 500 рублей, ну не скупитесь, переплатите 100 – 200 рублей, не покупайте уж, «галимый» вариант, зато будете кататься спокойно, что говорится — без проблем.

Думаю мой посыл дошел до вас, сейчас видео версия статьи смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была для вас полезна.

(11 голосов, средний: 4,82 из 5)

Лада Гранта Рыжая лиса › Бортжурнал › Замена датчика аварийного давления масла (и симптомы его выхода из строя)

Мотался я тут по работе, в первопристольную, погодка была просто отвратительная, если ее описать в двух словах, то это нескончаемый мелкий дождь и морось в воздухе. На трассе, эта взвесь грязи и воды не давала отдыхать стеклоочистителям. Приехав домой я поставил машину на стоянку и довольный, что удачно съезил в столицу — побрел домой., как говорится «ничего не предвещало»К чему я описал всю эту «лирику» ?! — а вот к чему: На следующий день сел в машину завел ее, и на тебе — «запищал» и загорелся датчик аварийного давления масла, расстроеный я заглушил машину и завел снова — но чуда не произошло.Списав все на «вчерашнюю» сырость и отвратительную погоду, я полез под капот, чтоб «подергать и протереть от влажной грязи» коннектор идущий к датчику. Естественно это не помогло. В голову лезли всякие плохие мысли, по поводу заклинившего клапана в масляном фильтре, или того хуже — забитой сетке «лапы» насоса масла. К этому добавлялись мысли о херовом масле (так как уже наступал срок замены масла)Полез в «тырнет паутину» и нашел там вот что:

-Если загоревшийся датчик, аварийного давления масла, гаснет при добавлении оборотов -нажатии на педаль акселератора (газа), то скорее всего, дело в неисправности самого датчика.-Если датчик не гаснет (то это уже тревожный звоночек), в этом случае, специальным манометром ввернув в отверстие датчика, замеряем давление маслаДалее исходя из показаний, смотрим и меняем фильтр, либо устраняем засор в масляном насосе, и .т.д.

Это добавило мне немного оптимизма, что все-же всё не так плохо.Куплено масло, фильтры, и датчик стоимостью всего 140 руб.Поменял масло и фильтры. Взялся за замену датчика., что из себя представляет этот процесс на «Гранте» распишу (может кому нибудь пригодится):

1) снимаем коннектор с датчика, зажав его пальцами с двух сторон и потянув «от датчика»2) берем торцевой ключ с глубокой горловиной на 22 (старый свечной ключ) — на гранте невозможно отвернуть ни обычным гаечным ключом, ни рожковым (редко когда это упоминается в статьях по ремонту), из-за технологической пластины с ухом (для такелажа двигателя) нет возможности повернуть ключ, на необходимый угол3) отворачиваем старый датчик и осмотр его снаружи, естественно не выявляет причину (внутри испорчена мембрана)4) протираем насухо площадку с резьбой5) вворачиваем новый датчик6) надеваем и защелкиваем коннектор

Завел машину и вот оно счастье — датчик больше не загорается.Будет хорошо, если кому-то пригодится этот пост.Всем удачи! Берегите себя и своих близких.

Источник

Датчик массового расхода воздуха Лада Гранта

Данный элемент размещается у воздушного фильтра, его главной задачей является оценка количества поступившего в двигатель воздуха. Отталкиваясь от сведений, полученных от ДМРВ, ЭБУ определяет тот топливный объем, который необходим для поддержания стехиометрического соотношения между топливом и воздухом для функционирования мотора в рамках заданных параметров.

Располагается датчик массового расхода воздуха на Лада Гранта рядом с воздушным фильтром, прямо между ним и воздухопадающим рукавом. Необходимо отметить и то, что на современных ВАЗовских моторах этот датчик уже не устанавливается. Каталожный номер описываемого элемента на Грантах – 11180-1130010-00.

При поломке ДМРВ система сохраняет код ошибки у себя в памяти, после чего загорается «Check Engine». Затем показания сломанного прибора контролер заменяет фиксированными температурными значениями. Признаки поломки указанного элемента различны, к наиболее распространенным следует отнести:

• увеличение расхода топлива;
• проблемы при пуске мотора;
• исчезновение тяги;
• нестабильность оборотов.